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Bonjour, Je réalise depuis quelques mois des photos avec un canon 700D + objectif 135mm 2.8. Je suis plutôt content de ce que j'ai fait sur la nébuleuse d'Orion cet hiver, mais je réalise maintenant que c'était une cible facile car repérable, quasi-visible, et donc à cadrer. J'ai récemment acheté pour progresser, une monture Omegon lx3 et pu la tester jusqu'à des poses de 30s sans soucis en visant des étoiles sur le plan elliptique : sans filet, bref j'ai compris comment elle marchait. Je m'attaque donc maintenant aux galaxies (c'est moi où il y en a beaucoup sur cette période de l'année ?), amas... j'ai vu des vidéos youtube sur ce qu'on peut espérer obtenir avec mon matériel + logiciel siril... Sauf que cadrer des choses qu'on ne distingue pas, et sans savoir réellement ce que représente le cadre d'un objectif 135x1.6 à l'oeil nu, c'est compliqué de viser au jugé. > Même avec une appli sur le téléphone pour se dire "ok c'est juste un peu à gauche de sirius", cela fait 2 soir que je rentre broucouille comme on dit dans le bouchonnois. (vous me direz la différence entre le bon chasseur de galaxie et le mauvais, il shoote mais c'est un bon chasseur) Pouvez vous me conseiller : Comment préparez vous cela avant la prise de vue ? Pendant la prise de vue, est-ce qu'il y a des techniques pour surexposer fortement des prises afin de visualiser les objets que l'on cible, et chercher jusqu'à trouver, quitte à mitrailler une zone ? Merci.

Bonjour à tous, Enfin tout le matériel réunis (sauf le masque de Bathinov) et un ciel dégagé, je suis fin prêt pour reprendre la photo. Matériel: eq5, 150/750 correcteur BAAder MPCC mark III et le 1000D défiltré J'apprends la collimation dans l'après midi, revoie la mise en station, l’alignement du goto et fait ma mise au point grâce à un masque de Bathinov bricolé en vitesse. Je vise M81 et M82 et vérifie le centrage, le temps de pose ect... et c'est parti! Tout ce passe passe plutôt bien, jusqu’au passage au méridien que j'ai oublié, je re-vise et cadre les deux galaxies et reprend mes photos (je décide de reprendre à zéro histoire de pas être embêté par l'effet mirroir) Je réalise près de 313 photo de 45 secondes. Puis décide de passer à M51 malgré le fait qu'il soit déjà tard (4h40 il me semble) Je retourne me reposé et ne me réveille qu'a 6h10, tandis que l'aube était déjà levé. Mince les DOF! Je lance les darks mais trop tard. Décide de faire les flats puis emmène le tube dans un sous-sol pour faire darks et offsets (non chauffé mais tout de même plus chaud que l'extérieur). Dans l'après midi, je réunis toutes les photos, fait le prè-traitement de M51 en script (merci Colmic🙏), repére comme un étrange "halo" après le script mais je me dis que cela est dû à un lampadaire. De plus j'arrive plus ou moins à le masquer par l'histogramme. Viens le prétraitement de M81 et M82, conserve 298 photos et la encore le même phénomène. Cela m'étonne. Je regarde le master flat (du moins il me semble que c'est cela) et revoit cette marque . Me viens alors l'idée de préretraité M51 sans DOF et stupeur. Plus de ce problème. De même pour M81 et M82 Cela confirme ma suspections que cela vient des DOF, avec vous une idée de ce qui à pu causer cela, en sachant les (assez) mauvaise conditions de leurs prise). Au passage, suite aux prétraitement de M81 et M82 je trouve que la transformation automatique de l'étalonnage fait beaucoup ressortir la trame et les tâches sur la photo. En comparaison, sans dof, après traitement auto: Après traitement manuel(+saturation) (capture d'écran): %EF%BF%BD%EF%BF%BD C'est mieux niveau fond de ciel mais j'ai l'impression de perdre en signal quand on compare les galaxies (bien que je n'ai plus le problème de trame ou moins et la saturation). Savez-vous si je peux trouver un compromis histoire de pas trop perdre en signal et ne pas avoir de trame ou de galaxie "cramée"? Merci pour votre lecture et l'attention porté a mon (long) message. J'ai encore d'autres questions mais je vais me satisfaire de celles-ci pour le moment^^. N.b: Bien que je parle de plein de choses "négatives", je suis super comptent du résultat bien qu'il reste encore plein d'étapes de traitement😊

Bonjour à tous, Je fais de l'astrophoto depuis 1 an avec mon matériel photo (je viens de la photo animalière) et en particulier un téléobjectif Canon 500 mm F/4 VII sur lequel je monte un APN Canon 80d Astrodon le tout sur une monture HEQ5. Je suis content du résultat même si cet objectif n'est pas exempt de défauts pour l'astrophoto (je dis bien pour l'astrophoto 😁), en particulier des étoiles déformées (en triangle - voir image de M42 prise à F/4). Il est communément admis qu'en fermant d'un ou deux cran(s) le diaphragme, le résultat est meilleur. C'est effectivement le cas mais j'aimerais pouvoir éviter l'effet "roue de charrette" des étoiles lié à la fermeture du diaphragme. J'ai pu tester la fermeture par l'avant qui fonctionne bien sur mon 300 mm F/4 mais celui-ci est équipé d'un filetage qui permet de visser des adaptateurs de filtre de type step-down. Le 500 mm n'est pas équipé d'un tel filetage et pour cause, le diamètre de la lentille est de 125 mm. J’envisage donc de faire fabriquer un bouchon faisant passer le diamètre de l'objectif de 125 mm à 100 mm (F4 > F5). Ma question est de savoir si je dois impérativement réduire l'ouverture au plus près de la lentille ou bien le bouchon peut-il être adapté sur le pare soleil qui fait quand même 19 cm de long ? Je ne suis pas sûr de pouvoir remettre le pare-soleil si un bouchon est installé devant la lentille et je n'ai pas trop envie d'un système interne de type clips, trop de risques pour l'optique... Merci de vos éclairages ! Alexandre

La question du départ est : comment optimiser le nombre de poses couleur pour qu'elles soient adaptées au mieux à la couche luminance. Voici quelques mesures faites sur une acquisition en LRGB : en L : 21 poses de 300sec en bin1 => bruit (sigma) mesuré autour de 17 ADUs en R et G : 9 poses de 300sec en bin2 => bruit autour de 31 ramené à 24 après passage en bin1 en B : 16 poses de 300sec en bin2 => bruit autour de 29 ramené à 23 en bin1 Après assemblage sous Iris : bruit > 24 c'est à dire le niveau de bruit de la couche la plus bruitée Première surprise pour obtenir le même niveau de bruit dans les couches RGB qu'en L, il faudrait autant de poses qu'en L alors que la bande passante est 3 fois plus étroite. Du coup, je ne comprends plus très bien l'intérêt de travailler en LRGB. En réduisant la définition dans les couches couleurs, commande "gauss 2" sous Iris, je divise par 2 environ le bruit des couches RGB, autour de 11 Mais déception encore, le bruit de l'image finale reste à 19, sensiblement supérieur à la couche luminance Quelqu'un pourrait-il m'éclaircir ?

Salut! J'ai fait une photo circumpolaire l'autre nuit et j'ai pris en photo une personne pour qu'elle apparaisse sur le premier plan. Malheureusement le trépied a bougé entre la pose avec mon modèle et les prises de vue pour le filé d'étoile. J'aimerais intégrer le premier plan où se trouve mon personnage à l'image circumpolaire. Est-ce possible ?

Bonjour Je me suis récemment lancé dans la photo CP poses courtes avec un newton 200/1000 et une ASI290MM. Je trouve ça intéressant, même si les galères sont spécifiques... Mon problème, c'est que je n'ai qu'une seule monture. Quand je shoote en poses courtes, ma lunette apo n'est pas utilisée. Au vu du nombre de nuits disponibles, si j'approfondis les poses courtes, autant dire que les poses longues sont mises entre parenthèses. Une possibilité serait d'acheter une deuxième monture et de faire les deux en parallèle. Outre le problème budgétaire que ça pose, n'est-on pas dans ce cas dispersé entre les deux setups ? Si on peut automatiser en poses longues, je trouve que c'est moins immédiat en poses courtes. C'est lié en particulier au fait que l'astrométrie est souvent en défaut avec un aussi petit capteur et à l'orientation "planétaire" des logiciels adaptés (c'est en train de s'améliorer). Si certains d'entre vous sont à la fois adeptes des poses courtes et des poses longues, comment procédez-vous ? Merci d'avance !!!

Bonjour, Je viens de recevoir une Photon 150/600 avec un correcteur de coma TSGPU (teleskop.de). J'ai un Canon 6D pour imager. Le montage paraît simple : on visse la bague T48/canon sur le correcteur de coma et on fait la mise au point. Mais j'obtiens une image nette au centre mais entachée d'un cadre flou tout autour. J'ai essayé de jouer sur la distance entre l'appui du filetage 48 et le plan focal de l'APN mais rien n'y fait. Deux photos joints pour illustrer le setup et une photo. Merci de vos conseils Michel

Bonjour les astrams, J'espère que vous allez bien. J'ai quelques questions concernant le backfocus, je n'arrive pas à comprendre le montage que je dois adopter. Je chercher à adopter le montage optimal sur une lunette Skywatcher 120ED. J'ai 2 caméras : la ZWO ASI2600MC pour l'image, et la ZWO ASI290MM pour le tracking, monté sur une OAG. J'ajoute une bague dans laquelle j'ai un filtre anti-pollution lumineuse. La notice de la lunette me dit d'avoir un backfocus de 75mm derrière mon correcteur de champ. Sauf que je n'arrive jamais à cette valeur. Les distances de filetage de mon montage : ZWO ASI2600MC : 17,5mm Bague M42 (filtre anti pollution) : 21mm OAG : 16,5mm Et j'ajoute une bague (la seule que j'avais dans mon setup à l'achat) M42 21L : 21mm Ce total me donne donc un backfocus de... 76mm. Damn. 1mm, ça parait pas beaucoup. Mais en optique, il me semble quand même que si. Chez ZWO, il y a pas mal d'exemples de montage pour un backfocus de 55mm. J'ai compris que ce backfocus était très répandu. Facile, j'ai qu'à retirer la bague de 21mm. Du coup j'ai quand même tester le montage. Enfin, j'ai "testé" seulement avec le live view de APT (depuis la terrasse de mon appartement je ne vois pas la polaire, je dois sinon toujours charger le matos dans ma voiture, et pour faire juste des tests, c'est pas évident...). C'était juste pour au moins comprendre comment je pouvais faire pour avoir une image nette à la fois sur la caméra image, et la caméra de tracking. C'est loin d'être idéal, mais je me suis dit que ça devrait le faire. Dans les 2 cas, j'arrive à avoir une image "nette" au moins en live view à la fois sur PHD2 et sur APT. Il sufit que je fasse l'ajustement qui va bien au niveau de la lunette. J'ai donc, en photo (en PJ), le choix entre ces 2 montages. Je suis "obligé" de retirer la bague d'ajustement pour la mise au point de la caméra de tracking dans le cas du montage de 55mm, et de jouer avec la petit molette pour pouvoir faire une mise au point correcte et obtenir des images nettes à la fois du PHD2 et sur APT. Du coup, si quelqu'un sait quel est le meilleur montage à utiliser (quitte à ce que je rachète une bague de 20mm, si jamais ça existe), pour obtenir une image la plus propre possible... J'espère avoir été le plus précis possible, mais n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci d'avance à tous pour vos réponses Frédéric

Bonjour, En regardant le magnifique triplet de @divx, j'ai voulu regarder si j'avais une trace de la queue du lion 😂. Bon en ville et avec mon F/6.3, fallait pas rêver mais j'ai surtout vu que j'étais inversé. Je suis allé vérifier sur Siril et après astrométrie, l'image est dans le bon sens : Mais une fois cette image ouverte dans Pix : elle est inversée ! J'avais pas fait gaffe à ça et ça fait un moment que je dois faire des images miroir... Comment fait-on pour avoir la bonne orientation ? Je dois faire des miroirs à chaque fois dans Pix (et comment ?) Vous faites comment de votre côté ? Merci Samuel

Salut à tous, Voici une seconde prise de mon RC250. Il s'agit de NGC4565 (ou Caldwell 38 ) une galaxie spirale dans la Chevelure de Bérénice. Plus communément appelée la galaxie de l'Aiguille car on la voit par la tranche. Par rapport à la première, j'ai changé la caméra de guidage (290MM ZWO à 178MM QHY III) car j'avais des problèmes de suivi. (champs trop faible). J'ai eu énormément de problèmes avec les reflets. J'ai du changer ma chaussette/jupe, par une très opaque. Ca a résolu les reflets sur la Luminance. Malheureusement, j'ai encore eu des problèmes sur ma couche Bleu (un gros reflet du primaire). J'ose penser que c'est liée au Flat Bleu que j'ai du mal réaliser. J'ai donc effectué le traitement en gardant le problème de reflet sur la couche Bleu. En définitive, j'ai la conviction de ne pas avoir posé suffisamment longtemps pour la couleur. Si j'ai le temps je tenterai de refaire les flats couleurs + la couche couleur pour améliorer la photo. Je commence à maitriser un peu mieux l'engin. J'ai tout de même encore des soucis de mise au point avec le moteur usb_focus sur le FeatherTouch. Malgré une bonne paramétrisation des backlash IN/OUT, après deux ou trois séances d'autofocus, j'ai un décalage. C'est à dire qu'en allant de 100 pas en avant puis en arrière je ne me retrouve pas au même endroit. Peut être un problème d'autocentrage, je ne sais pas. En tout cas, j'ai prévu de faire un test avec un nouveau moteur (de chez PrimaLuceLab) pour voir si j'arrive à corriger le soucis. D'autre part, j'ai des problèmes de capture avec la ZWO 2600 MM, le driver ZWO crash, et il est impossible de lire le flux de la caméra (ASI_EXP_FAILED), sans tout rebooter/débrancher. Un problème que je n'ai pas avec la version couleur. Je vais donc changer le cable d'origine et passer en USB2.0 pour voir si le problème disparait. (c'est pénible!, j'ai perdu 4h cette nuit à cause de ça) Bref voici les détails: Equipement ASI 2600 MM (Mono) Caméra principale QHY5 III 178M Caméra Guidage (vraiment top celle là!) ZWO OAG-L Filtres RVB Astronomik Deep Sky + CLS_CCD pour la Luminance ZWO EFW 36mm Monture CEM120 d'Ioptron Instrument Ritchey Chrétien 250 (10'') 2000mm de focale F/D ~ 8 de chez SkyVision. Porte oculaire Starlight Feather Touch 2'' Autofocuser usb_focus 3 PrimaLuceLab Eagle 4 pour l'acquisition avec N.I.N.A + phd2 Light Gain100 -10°C 45 * 60sec 2x2 R - Astronomik Deep Sky 42 * 60sec 2x2 V - Astronomik Deep Sky 36 * 60sec 2x2 B - Astronomik Deep Sky 660 * 60sec 1x1 L - CLS_CCD Astronomik (10h11 retenu sur plus de 22h d'expo, des reflets intraitables sur les deux premières nuits.) Dark Gain 100 40 * 60sec 2x2 60 * 60sec 1x1 Flat Gain 0 30 * L 1x1 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 <- Raté DarkFlat Gain 0 30 * L 1x1 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 Niveau traitement PixInsight, c'est la seconde fois que j'ai du L RVB, je tâtonne donc. 1. DBE sur chaque couche. LRVB 2. Transfo Histogramme sur RVB 3. Traitement Luminance: MLT (pour virer du bruit) 4. Transfo Histogramme L 5. Recombinaison L+RVB 6. Calibration Photométrique PCC 7. TGVDenoise 8. HDRMT 9. LHE (CLAHE) 10. Courbes (saturation + léger RVB). Je n'ai pas fait de SCNR. J'aimerais connaître vos avis par rapport aux SCNR pour du L RVB fait en mono. Je ne suis pas certains que ça soit vraiment utile, je vois ça dans un nombre incalculable de tuto, mais je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt de virer du vert quand on travaille en L RGB avec une caméra mono. De même que pour les OSC (couleur), effectuer le SCNR après la calibration de la couleur. Ne faudrait-il pas le faire avant? Bon ciel à tous!

Bonjour à tous, Je sollicite votre aide et expérience. Lors de ma dernière session de photos, j'ai fait tourner mon setup toute la nuit. Le matin, j'ai fait mes flat sur le ciel de l'aurore, puis j'ai fait mes dark. Je n'ai pas eu de problème niveau température, le soleil n'étant pas encore levé. Je lance le traitement sous siril, et les fichiers préprocess me sortent un motif bizarre. je vérifie mes darks et mon master dark, et voilà - dark unitaire en mode histogramme sous Siril : Bon, on est d'accord, je vais les refaire la nuit prochaine dans des conditions de température similaires. Mais la question est : pourquoi mes darks ressemblent à ça ? Merci

Bonjour, Les beaux jours étant présents, je viens de reprendre les séances phots. Première prise hier de M82 quand je traite avec Siril en faisant un retrait du gradient j'obtiens des vagues sur ma photo. Vous auriez une idée de la cause ? Merci Light_M82_300.0s_Bin1_2600_gain100_20220322-214020_-10.0C_0005.fit

Bonjour à tous, hier lors d'une séance astrophoto, j'ai eu PHD2 qui a arrêter le suivi (les étoiles pouvant servir au guidage ce sont cerclées de pointillés oranges, sans raison apparente et sans message d'erreur ?) ... il fallait que je relance juste la recherche multistar et le guidage a repris, comme si ne rien était ! 🤔🤔... avez vous déjà rencontré ce genre de problème ? 🤔... merci

Bonjour Quelqu'un aurait il déjà eu ce problème? J'ai un cadre vert sur mes photos. Il est présent sur mes brutes AVANT prétraitement, donc ne provient PAS des flats Setup: ESPRIT 100ED ASI294MC Pro. -5°C. Gain:121, Offset 30 Optolong L-pro Pose de 240s Un photo du traitement final: et un .fit en PJ pour montrer que c'est déjà bien présent sur la couche verte. Si quelqu'un a déjà rencontré ça... l 1836861664_Dnbola_Light_240_secs_2022-03-24T23-53-21_012.fits

Bonjour a tous, J'ai une petite question sur les DOF et je m'excuse de poser cette question qui a déja du être posée mais je n'ai pas trop le temps de chercher de suite et je viens d'avoir ce doute. Hier j'ai imagé M51 et je suis en train. De refaire 2h de pose sur la même cible. Est ce que je peux réutiliser les flats, offsets et darks d'hier sachant que la sensibilité et le temps de pose reste les mêmes? Par contre j'ai tout réinstallé et mon APN n'a pas exactement la même orientation. Merci Manuel.

Bonjour, Voici deux photos prises à un jour d'intervalle. Même temps de poses, même nombre de brute et DOF, même lieu de prise de vue et même matériel et même traitement sur SIRIL. Les deux seules choses ayant changés sont la réduction du diaphragme pour essayer de gommé l'abération chro et donc passage de 400 à 800 isos pour combler ceci. D'où sortes ces Trames sur la deuxième images ??? Merci pour tout aide, je viens de perdre 3h de prise de vue sur deux cibles différentes...

Bonjour à tous, Je reprends l’astrophoto après un arrêt grâce à l’asiair plus, l’asiar plus ou comment retirer tout le pénible de la photoastro pour ne laisser plus que le plaisir ! Je voudrais investir dans un filtre. Mes cibles ? Du ciel profond, nébuleuses à émission à réflection, galaxies. Après discussion ici ressort les Optolong L-Pro, Enhance et L-extrem. Mon objectif : plus de couleurs plus de contraste, magnifier mes objets. Je suis un peu après Montaigu sur save à côté de Toulouse, zone qui sort de la zone rouge, je vois la voie lactée le soir, mais des lampadaire dansla rue du village qui jouxte mon jardin sont pénibles, même si je me cache derrière des végétaux. Xasteria me dit : Luminosité Artificielle: 747 μcd/m² Luminosité Totale Approx: 0,918 mcd/m² Rapport à la Luminosité Naturelle: 4,37 SQM: 20,2 mag./arcsec² (Sky Quality Meter estimation) Échelle de Bortle: Classe 5 - Ciel périurbain Magnitude Limite à l'Oeil Nu (NELM): 5.5-6.0 (Très subjectif, dépend de l'accuité visuelle, de l'environnement et de l'expérience de l'observateur) Mon ciel est assez bon je vois la voie lactée, je ne suis pas en ville. Du coup voulant photographier des nébuleuses à émission, à réflection des galaxies je ne sais que choisir malgré ma lecture de l’excellent post ici sur les filtres multibande . Le L-Pro son effet ne sera-t’il pas trop faible et décevant par rapport à mes photos sans filtre dans mes conditions de ciel ? Le L-enhance semble un bon compromis mais après avoir découvert les bandes NII et SII ne perd-t’on pas du signal sur certaines nébuleuses à émission et il faudra que je l’enlève pour les galaxie non ? Sur Le L-extrem sans doute trop restrictif pas mal d’objets où il serait déconseillé sous peine de perde d’information ? Voilà mes questionnement sans réponse, je serais très heureux de vos avis éclairés. Le L-Pro a le bon goût d’être toujours utilisable même sur des galaxie mais je suis inquiet du manque de différence par rapport à des clichés sans filtre dans mes conditions de ciel, le L-enhance semble donc un bon compromis mais pourrais-je photographier des galaxie avec ? Le L-extrem sans doute dans un second temps. Merci encore.

Bonjour je veux juste ovvrir se forum pour discuter de la focale des sct8 maede ou celestron, ma question est ce qu'en peut descendre plus que la focale qu'en connaît tous 1260 ou des brouette avec le réducteur de focale 6.3, est ce yas quelqu'un qui as déjà arrivé le le descendre en dessous de cette focale merci d'avance Bonne journée

Salut, j'ai des soucis pour trouver le bon backfocus avec mon correcteur de coma GPU, le vieux modèle Si la coma est bien corrigée, il reste pas mal de courbure de champ (et du tilt, dont je m'occuperai plus tard). Si j'en crois les données du constructeur : 53,66mm de backfocus à 800mm, extrapolé à 53,77mm sur mon tube avec 815mm de focale + 1/3 de l'épaisseur des filtres de 2mm → backfocus de 54,44mm Pour monter mon train optique à base de ASI 1600MM, je suis parti de ce schéma sur le site de ZWO, donnant un backfocus de 56mm : J'ai remplacé la bague de 11mm par une de 9mm. J'ai mesuré tout au pied à coulisse, j'ai trouvé 0,2mm de plus qu'annoncé pour la RAF + adaptateur T2-T2 donc ça donne 54,2mm. J'ai ajouté une rondelle de 0,3mm donc backfocus actuel de 54,5mm Je devrais être bon normalement à moins de 0.1mm près mais pourtant j'ai une grosse courbure de champ... Je précise que le problème apparaît lors de chaque session et que la collimation est soigneusement faite au Catseye. Si quelqu'un à un montage similaire, quel backfocus utilisez vous ? En fait j'aimerais éviter de perdre une soirée à essayer tous les empilements de rondelles possibles surtout que les nuits dégagées sont rares 🙄 J'ai bien vu des fils sur le sujet sur le forum, mais qui s'arrêtaient avant la découverte de la solution... Et sinon à quoi dois-je m'attendre avec un backfocus parfaitement réglé, un champ bien plan sur la surface de mon capteur 4/3 avec des pixels de 3,8µm ? Merci 🙂 Dan

Bonjour a tous, Je me présente brièvement, je suis un astram depuis environ 40 ans avec diverses réalisations (président de club astro, missions au pic, soirées astros , expérience astram US , ...), je suis dans le sud ouest au pays du cassoulet. Je fais de l'astrophoto depuis pas mal de temps et depuis 12 mois je me suis lancé dans la réalisation d'un logiciel spécialisé dans les poses courtes qui ne nécessite donc ni système de guidage ni mise en station fine ni monture chère pour le suivit. l'idée est : posez votre télescope, orientez a quelques degrés prés vers le nord, et vous pouvez démarrer votre photo avec de bons voir très bons résultats. Bien sur il ne s'agit pas de concurrencer les logiciels de traitement haut de gamme avec des systèmes ou on retire les Etoiles , on les rajoute , on filtre , on de filtre ... De plus quasiment tout se fait en temps réel ( alignement des frames, retrait des darks ,autofocus, détection de nuages, de bougés et de délocalisation, histogrammes strech et filtre logarithmique), donc au final pas de tera octet de data et les heures de post traitement qui vont avec... ah j'oubliai , il interface efficacement avec ASPS pour la fonction astrométrie intégrée. Je le teste depuis quelques semaines et ca marche plutôt pas mal, mais pour l'offrir au plus grand nombre il faut passer par l'étape de testeurs avec matériels et expériences diverses pour que tous les bugs et cas particuliers soient résolus. Je lance donc un appel a ceux qui sont intéressés pour participer à ce développement et l'étape" Beta testeurs" ... Quelques conditions toutefois : l'interface est en anglais (assez basic) pour une diffusion internationale, les communications télescope , focuser et camera (couleur pour le moment) se font par ascom , les camera ASI sont gérées avec le SDK natif ZWO et ça tourne sur Windows. Si vous avez un peu de temps pour l'astrophoto, si vous avez le matériel adéquat et êtes intéressé pour participer à l'aventure, veuillez me contacter par email : jmdastro11@gmail.com, je pense travailler avec quelques sessions en videoconf pour présenter et discuter des expériences en live, il vous suffira juste de remplir un petit questionnaire pour que j'ai une idée plus précise de votre setup et dispos . voici une vue de l'interface , beaucoup de fonctionnalités que je ne peux pas détailler ici :

Salut à tous, Celle-ci je l'attendais comme un petit fou, même si au final, ce fut la galère intergalactique pour produire ma toute première image de mon nouveau RC. L'histoire: Ce ne fut pas un long fleuve tranquille pour l'obtenir! À l'obtention de la bête, le transport avec pas mal déréglé la collimation et c'est là que le long périple à commencer. Je me suis vite rendu compte que je n'avais pas le matériel nécessaire pour le faire correctement. J'ai du donc m'acheter un laser de collimation howie glatter. À la réception de ce dernier, il ne fonctionnait pas (les boules), au final c'était juste la languette de connexion de la pile qui était mal plié. Ouf! Le laser fonctionne, j'ai pu ajuster le tilt qui avait un tout petit peu bougé. Ensuite grâce au microscope taka, j'ai pu orienter le secondaire. Au final c'est lui qui avait le moins bougé lors du transport. Un pouillème de réglages et hop. Restait l'ajustement du primaire. J'ai commencé vite fait au microscope. J'ai tenté le laser, mais au final, il me fallait un adaptateur pour produire un laser avec des cercles concentriques (pas dispo avant Mai)! Au final il faut faire la collimation du primaire sur une étoile de nuit. Et là, j'ai aussi galérer, car mine de rien j'avais pas assez de "zoom" pour voir la fameuse figure d'Airy. J'ai tenté avec une barlow x4, j'ai juste pas assez de backfocus (j'avais l'impression qu'il fallait mettre la caméra à 1m derrière), bref j'ai essayé avec une x2, j'ai eu plus de chance, mais c'est pas encore totalement top. Du coup il me reste à fignoler la collim du primaire. Ensuite j'ai eu des soucis avec le guidage et la configuration de phd2, j'ai failli tenter une lunette guide à la place du diviseur optique tellement je n'y arrivais pas. Un bon reset et ça a fonctionné! Hourra. Il a fallu maitriser la nouvelle monture CEM120, pareil après un reset ca a fonctionné au poil! Dernière étape, apprendre à utiliser NINA. Je ne pouvais pas rester sur l'ASIAIR avec cette nouvelle config du fait du moteur autofocus usb_focus qui n'était pas un ZWO. Quelques longs jours plus tard. J'ai enfin réussi à prendre 400 brutes Light Gain100 40 * 60sec 2x2 R - Astronomik Deep 40 * 60sec 2x2 V - Astronomik Deep 40 * 60sec 2x2 B - Astronomik Deep 280 * 60sec 1x1 L - CLS_CCD Astronomik Dark Gain 100 40 * 60sec 2x2 60 * 60sec 1x1 Flat Gain 0 30 * L 1x1 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 DarkFlat Gain 0 30 * L 1x1 <---- prise raté , ca m'a filé des bandes blanches sur mes brutes calibrées finales au niveau de la galaxie 30 * R 2x2 30 * V 2x2 30 * B 2x2 Bref ca fait beaucoup de choses à faire. Ca m'a pris une plombe ! Heureusement que les nuits claires s'enchainaient! Niveau traitement PixInsight, c'est la première fois que j'ai du L RVB et ca n'a pas été une partie de plaisir. 1. DBE sur chaque couche. LRVB 2. Transfo Histogramme sur RVB 3. Traitement Luminance: Deconv , MLT (pour virer du bruit) 4. Transfo Histogramme L 5. Recombinaison L+RVB 6. Photométrique CC ou CC (CC ici car PCC j'aimais pas les couleurs) 7. SCNR 8. TGVDenoise 9. HDRMT 10. LHE (CLAHE) 11. Courbes (saturation uniquement ici). Voilà, je ne suis pas super content du résultat, mais c'est la première. Et vous, quels sont les traitements (et l'ordre) que vous effectuez pour du L-RVB sous Pix (ou autre d'ailleur). Sinon voici les images de M51. Qu'en pensez-vous? Bon ciel à vous.

Salut, alors je continu mais essais avec ma 385 refroidissement maison (post en signature) voici quelques résultats ci dessous. mais je me demande si je ne devrait pas pousser le gain (gain a 75 sur les 3 photos) , je me suis fié au graphique commercial mais j'avoue que ma lecture du graphique est plus que pifométrique. ________________________ EQ6 mod Rowan / 200/1000 => ZWO 385 mod / 80/400 => ZWO 120mm mini / asiair 60 poses retenu (6/7°c) x 120sec x75 gain + dof ________________________ EQ6 mod Rowan / 200/1000 => ZWO 385 mod / 80/400 => ZWO 120mm mini / asiair 87 poses retenu (6/7°c)x 120sec x75 gain +dof ________________________ EQ6 mod Rowan / 200/1000 => ZWO 385 mod / 80/400 => ZWO 120mm mini / Asiair V1 45 poses retenu (6/7°c)x 180sec x75 gain La critique est la bien venu et si vous avez des réponses sur le gain je suis preneur...

Bonjour à tous, Je constate un petit problème sur mes 3 premiers essais d astrophoto, Sur toutes ces cibles: m45, m81/82 et m51, j ai toujours cette "nuance nuagé orangé" horrible!!! ET sur m51 j ai en plus des trait perpendiculaires partout!!! Sur les photos jointe, la première sort de Siril (fait a la lettre avec le tuto de ce forum) et la deuxième de photoshop pour l améliorer mais en vain... A votre avis cela serait du a quoi? Reflex 50d (d origine) commandé par intervallometre lunette 80ED correcteur reducteur 0.85x HEQ5 sans suivi Elles sont toutes a 800iso et ont a peu prés toutes 2h de pose avec poses de 1min pour m45 et m81/82 et 30s pour m51 DOF plus ou moins 40 de chaque Merci

Salut je vous partage ma toute première photo... 25X30" ( +15 DOF) Fuji XT2 Skywatcher 200/1000 HeQ5 (pierro-astro) Traitement sous Astro Pixel (trial version) Je pense que j'aurais dû faire 3 fois plus de poses et peut-être augmenter l'ISO pour avoir plus le voile autour des étoiles. Mais pour un début je suis content, j'ai compris pleins de trucs à prendre en compte la prochaine fois pour que le traitement se passe au mieux. Par contre je ne comprends pas bien d'où proviens le "filé" sur chaque étoile. La croix, je comprends que c'est l'araignée qui donne cet effet. Mais le halo filé autour, je ne vois pas bien, il est identique sur toutes les étoiles, donc je pense que ca vient d'un des deux miroirs.... est ce que ca vient d'un des deux miroirs qui est à nettoyer? un pb d'alignement? Merci de vos retours

Salut, soirée sur M78, j'ai un grand arc en ciel... mon filtre est à incriminer? c'est un Optolong UV-IR cut. Ou alors il y avait trop d'humidité dans l'air? Encore une soirée à la poubelle... (en plus j'ai un soucis en bas à gauche). brute d'empilement :