Conseils observation et photo Eclipse

Aldehyde · 25 février

Bonjour, je souhaite observer et prendre en photo la future éclipse du 12 août 2026 (je serais en Islande là où elle sera totale) et j'ai quelques questions. J'ai l'intention de photographier l'éclipse avec un Alpha 6400 APS-C et un téléobjectif 150-500 mm Tamron.

- Filtres

J'ai cru comprendre qu'il fallait utiliser un filtre pour pas endommager l'appareil. Je vois qu'il y a principalement deux filtres qui ressortent avec OD 3.8 ou OD 5.0. Est-ce si différent ? Dans le doute je me dis que je vais prendre le OD 5.0 qui permet aussi de regarder avec les yeux (https://www.baader-planetarium.fr/fr/lunettes/862-ensemble-feuille-astrosolar-a4-et-3-lunettes-d-observation-solaire.html en kit avec 3 lunettes c'est sympa je trouve). Que permet de faire le OD 3.8 sinon ?

- Préparation

Est-ce qu'un trépied est recommandé ? Je ne sais pas du tout niveau temps d'expo ce qu'il faut mais si c'est trop long il me faudrait peut être le trépied. Aussi j'ai pris le temps de vérifier la position du soleil et de la zone de totalité le jour J et je suis tombé sur ces deux sites http://xjubier.free.fr/site_pages/solar_eclipses/TSE_2026_GoogleMapFull.html et https://www.sunearthtools.com/dp/tools/pos_sun.php?lang=fr . Est-ce qu'il y a besoin d'en savoir plus ? Est-ce que vous connaissez d'autres sites fiables qui permettent d'estimer à l'avance la position de la zone de totalité et du soleil ?

- Sécurité

En passant j'ai vu une information plus que douteuse sur ce site et j'aurai aimé avoir votre avis : " il n'y a aucun danger à observer le soleil totalement éclipsé directement à l'œil nu. Aucun filtre n'est nécessaire, et en fait, ils cacheraient complètement la vue." Ca me paraît dangereux de faire ça. Le site précise encore : "Pendant la phase totale, tous les filtres solaires doivent être retirés.". Qu'en pensez-vous pour l'appareil photo ?

Si vous avez d'autres remarques ou question n'hésitez pas, et merci à vous.

Ant-1 · 26 février

Beaucoup de choses ici ...

Soyons clair, sans trepied, je vois meme pas comment tu va faire !!

Tu auras 2 minutes pour faire tous les plans que tu veux, il faut savoir paraitement ce que tu fais, entraine toi avant deja, il reste quelques mois, fait des photos du soleil avec ton filtre et tu verra bien par toi meme ce qui marche et marche pas.

Pendant la totalité (2 min ! ) tu peux enlever le filtre.

SMASHY · 26 février

Bonjour.

Avec 500mm sur un APS-C, sans trépied ça risque effectivement d'être chaud...

Il te faut un filtre, de type Astrosolar par exemple, pour toute la phase partielle. Un OD5 est adapté à l'observation visuelle et à la photographie. Un OD 3,8 uniquement à la photo (il filtre beaucoup moins, et donc l'observation visuelle avec ce filtre serait dangereuse). En optant pour un OD5, tu ne prends aucun risque.

Pendant la phase de totalité, et uniquement, non seulement tu peux retirer le filtre, mais tu le dois. A défaut, tu risques de ne rien voir.

Mais attention, cette phase est courte !

keymlinux · 26 février

Le 25/02/2026 à 14:02, Aldehyde a dit :

OD 3.8 ou OD 5.0. Est-ce si différent ?

Bonjour,

le filtre OD5 divise la luminosité par 100000 et est donc adapté à la photo et à l'observation visuelle

le filtre OD3.8 divise la luminosité seulement par 8000 environ, c'est sans danger pour un capteur d'appareil photo mais trop lumineux pour nos yeux (donc dangereux)

Pour ton APN tu peux utiliser l'un comme l'autre, seul le temps de pose va changer.

Et je confirme, pendant la phase de totalité tu peux enlever le filtre, sinon c'est tout noir.

Pour le filtre tu peux bricoler un support en carton, il faut que cela tienne bien en place mais que cela soit facile à enlever et à remettre sans prendre le risque de modifier la mise au point en le manipulant

Tu trouveras sur la page ci dessous un calculateur de temps de pose en fonction de ce que tu souhaite photographier (partialité, diamond ring, grains e Baily, couronne, etc...)

http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html

Tu peux jeter un oeil sur le sujet ci dessous. J'ai utilisée un APN APS-C avec un objectif 70-300mm utilisé à 300mm

Je te préconise l'utilisation du tiens à 400mm (pas à 500) comme cela cela couvrira un peu mieux le capteur tout en gardant de l'espace pour les extensions de la couronne

Cordialement, Stéphane

fotografeur · 28 février

Le 26/02/2026 à 21:35, keymlinux a dit :

Tu trouveras sur la page ci dessous un calculateur de temps de pose en fonction de ce que tu souhaite photographier (partialité, diamond ring, grains e Baily, couronne, etc...)

http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html

Tu peux jeter un oeil sur le sujet ci dessous. J'ai utilisée un APN APS-C avec un objectif 70-300mm utilisé à 300mm

Je te préconise l'utilisation du tiens à 400mm (pas à 500) comme cela cela couvrira un peu mieux le capteur tout en gardant de l'espace pour les extensions de la couronne

Cordialement, Stéphane

Le site pour les différents calculs de temps de pose est super , et merci pour ton partage de l'éclipse 2024 👌

Arjuna · 28 février

Bon choix d’aller en Islande… Tu souffriras moins de la chaleur !

Modifié 28 février par Arjuna

Robinnn · 1 mars

Il y a 16 heures, Arjuna a dit :

Bon choix d’aller en Islande… Tu souffriras moins de la chaleur !

Et tu pourras en profiter pour aller voir parmi les plus beaux paysages, les plus belles cascades, les plus belles plages, les plus beaux canyons du monde, et d’autres joyeusetés insolites. J’ai tellement envie d’y retourner encore et encore 🥺

Modifié 1 mars par Robinnn

Aldehyde · 12 mars

Merci beaucoup pour vos réponses. Le site de temps d'expos est super. De ce que je vois avec ce site, si je prends la feuille OD 3.8 je risque d'avoir besoin d'un temps d'expo inférieur à ce que mon appareil peut faire donc je vais partir sur la OD 5.0. Avec le télé j'ai tenté une photo de la lune récemment et le plus dur c'est la mise au point manuelle tout en tenant le bazar, pas évident, et on voit bien qu'il y a un flou de bouger, même si c'est pas énorme. Je vais voir pour un trépied facile à transporter.

Gaiar60 · 12 avril

Bonjour. Je n'avais pas vu ce post, j'en avais créé un pour les mêmes raisons.

@SMASHY

Il me reste une feuille de mylar 12 micron densité 5 de 1999 qui n'a été sortie que fois de son emballage pour en découper 2 petits bouts pour un objectif.

J'ai l'intention de prendre le reste pour lui fabriquer un support pour ma lunette 120/600 ou une 70/350.

Elle sera supportée par une heq 5 guidée soit par elle même soit par un asiair

Je ne sais pas si au bout je mets un apn défiltré ou non défiltré ou une asi 294 ou 224 couleur pour les 2.

@keymlinux

Le 26/02/2026 à 21:35, keymlinux a dit :

préconise l'utilisation du tiens à 400mm

Ok. Donc 600 c'est trop ? J'ai regardé le soleil avec un Herschel et un oculaire de 26, il n'occupait pas la totalité.

Je vois sur ton post que tu as utilisé un 300 mm

Donc l'appareil non défiltré... La caméra 224 n'irait pas ?

Partant en Espagne en voiture la monture plus les valises de matériel et voulant aussi faire du CP il va falloir que je me limite

keymlinux · 12 avril

Il y a 4 heures, Gaiar60 a dit :

Ok. Donc 600 c'est trop ? J'ai regardé le soleil avec un Herschel et un oculaire de 26, il n'occupait pas la totalité.

Je vois sur ton post que tu as utilisé un 300 mm

En fait cela dépend de ce que souhaite imager. Les détails des protus demandent plus de focale par contre si tu veux la couronne solaire avec de grandes extensions il faut une plus courte focale.

En visuel ce n'est pas un problème car tu peux compenser la focale de l'instrument avec la focale de l'oculaire pour choisir ton grossissement et le champ de vue. En photo par contre, et en photo au foyer, pas en digiscopie, le champ couvert ne dépend que de la focale et de la taille du capteur (et éventuellement barlow/reducteur)

Pour mon voyage US j'étais à 300mm car j'utilisais un objectif photo. Les contraintes logistiques m'empêchaient de prendre ma lulu et la monture, et cette focale courte était très bien pour les grandes extensions de la couronne mais par contre j'aurais préféré avoir plus de focale pour les détails des protus.

Pour l'éclipse en Espagne, je compte utiliser ma lulu qui me permet 500mm de focale (et 400 avec réducteur)

Ci dessous une simulation sur astronomy.tools, avec le soleil. Les cadrages sont:

focale 300mm en rouge, 400mm en jaune, 500mm en bleu et 600mm en vert avec capteur pas-c.

En violet tu as le cadrage avec 600mm de focale mais avec le capteur de la camera 224 -> tu n'aura pas le soleil en entier

A mon avis 600mm avec un capteur aps-c ce n'est pas trop, c'est juste que c'est bien pour avoir du détail sur les protus, mais cela limite la taille de la couronne que tu pourra imager

Modifié 12 avril par keymlinux

Gaiar60 · 12 avril

Bonsoir.

@keymlinux merci.

Ok je vais trimballer ma Skywatcher Startravel 120 et l'heq5 et tout le toutim.

En tous les cas belles images de l'Arkansas.

Gaiar60 · 16 avril

Bonjour @keymlinux

J'ai aussi une asi 294 mc, je suis allé voir sur astronomy.tools, j'aurai a peu près la même chose qu'avec le 60D... Mais d'un point de vue capteur je veux en termes de sensibilité et qualité lequel serait le mieux selon toi ?

Merci

keymlinux · 16 avril

Il y a 12 heures, Gaiar60 a dit :

J'ai aussi une asi 294 mc, je suis allé voir sur astronomy.tools, j'aurai a peu près la même chose qu'avec le 60D... Mais d'un point de vue capteur je veux en termes de sensibilité et qualité lequel serait le mieux selon toi ?

En terme de champ couvert il y a effectivement peu de différence.

Coté sensibilité et qualité, je ne pense pas que cela joue beaucoup, lors d'une éclipse on est sur de la pose courte et la lumière ne manque pas. La sensibilité accrue des camera astro cela importe (à mon avis) surtout sur les poses longues de la photo du ciel profond.

Donc entre camera astro grand capteur ou apn, je n'ai pas d'idée préconçue, les deux feront le job.

Gaiar60 · 17 avril

👍

Gaiar60 · 25 mai

Bonjour @keymlinux

Question bête... Comme toute question...

Comment fait on une mise en station en plein jour ?

(Heq 5 avec ou sans Asiair)

Merci.

SMASHY · 25 mai

Avec une boussole.

Tu règles, avant et de nuit, la latitude du lieu d'observation sur ta monture (sur la polaire, avec le viseur polaire si tu en disposes), et tu veilles bien à mettre ton trépied de niveau.

Pour de la pose courte, en solaire, cela suffira amplement.

Gaiar60 · 22 juillet

Bonjour. @keymlinux @Aldehyde @Ant-1.

Je ne sais pas si vous avez utilisé canon eos, mais en voulant faire des tests, je me suis aperçu que mon appareil, le 60d, sur M m'interdisait l'accès à l'ouverture objectif enlevé (adaptateur en T fixé) : l'ouverture reste à 00 et donc photos noires.

Aurai je une fonction particulière à régler ? Je ne vois rien dans le dépannage du bouquin...

Merci.

keymlinux · 22 juillet

Il y a 7 heures, Gaiar60 a dit :

Je ne sais pas si vous avez utilisé canon eos, mais en voulant faire des tests, je me suis aperçu que mon appareil, le 60d, sur M m'interdisait l'accès à l'ouverture objectif enlevé (adaptateur en T fixé) : l'ouverture reste à 00 et donc photos noires.

Bonjour,

Si il n'y a pas d'objectif disposant d'une électronique permettant le dialogue entre le boitier et l'objectif, ce qui est le cas si on utilise un télescope ou bien un vieil objectif mécanique, l'APN affichera une ouverture de 0, c'est normal. J'utilise sans problème un Eos 80D sans objectif disposant d'électronique.

Cela interdit l'usage des modes automatique ou semi-auto (A, P) ou priorité à la vitesse TV ou à l'ouverture AV, car l'APN ne pourra pas faire de calcul d'exposition.

Cela sera à toi de gérer l'exposition en manuel via les modes manuel M ou bulb B pour les poses longues.

En mode M tu peux normalement toujours régler les ISO et le temps d'exposition pour ne pas avoir une image noire, en tout cas cela fonctionne sur mon 80D

Bien sûr il ne faut pas laisser les ISO en auto, et il faut désactiver la correction auto de luminosité dans les menus

EDIT: dans les menus il faut aussi désactiver l'alerte de surexposition, car cela fait apparaitre en noir les zones surexposées -> si tu as tenté une image avec iso 100 et pose de 1s sans objectif, de jour tu vas obtenir une image totalement blanche, mais si tu la visualise sur l'écran de l'APN avec l'alerte surexposée activée alors cela va te montrer une image totalement noire et cela va t'induire a penser que tu n'as pas capté assez de lumière alors que c'est le contraire. Sur certains APN (cas du 80D) cette alerte de surexposition fait apparaitre du noir mais avec un clignotement, du coup au lieu de voir une image totalement noire on voit clignoter noir/blanc/noir, c'est plus facile de diagnostiquer que si on voit seulement une image noire fixe sans comprendre pourquoi c'est noir.

Cordialement

Fred_76 · 23 juillet

Il y a 17 heures, Gaiar60 a dit :

Bonjour. @keymlinux @Aldehyde @Ant-1.

Je ne sais pas si vous avez utilisé canon eos, mais en voulant faire des tests, je me suis aperçu que mon appareil, le 60d, sur M m'interdisait l'accès à l'ouverture objectif enlevé (adaptateur en T fixé) : l'ouverture reste à 00 et donc photos noires.

Aurai je une fonction particulière à régler ? Je ne vois rien dans le dépannage du bouquin...

Merci.

C’est tout à fait normal. L’ouverture est une caractéristique propre à l’objectif (son diaphragme), donc sans objectif comment le boîtier peut deviner celle de votre télescope ???

Il existait des puces électroniques à coller dans les bagues d’adaptation pour anciens objectifs qui pouvaient être programmées pour envoyer quelques informations dans les Exifs. Mais j’ignore si ça fonctionne vraiment bien… en tous cas ça n’était pas pratique.

Le fait d’avoir des photos noires n’a rien à voir avec l’absence d’info sur l’ouverture. C’est juste que vos paramètres de prise de vue (ISO et temps de pose) sont mal choisis ou que vous avez laissé votre bouchon !

Gaiar60 · 23 juillet

Il y a 17 heures, keymlinux a dit :

mode M tu peux normalement toujours régler les ISO et le temps d'exposition

Bonjour, merci, oui bien sûr.

Il y a 7 heures, Fred_76 a dit :

tout à fait normal. L’ouverture est une caractéristique propre à l’objectif (son diaphragme), donc sans objectif comment le boîtier peut deviner celle de votre télescope ???

Bah oui, mais j'ai eu des images en mode M du soleil filtré sur ma lunette : j'ai encore ces images avec en info 1/1600 00, mais on voit le soleil; hier, rien même après raz de l'appareil. D'ailleurs

Il y a 17 heures, keymlinux a dit :

il faut aussi désactiver l'alerte de surexposition, ca

Ca c'est fait.

Il y a 7 heures, Fred_76 a dit :

vous avez laissé votre bouchon

Rhoo, qd même 🥴

Gaiar60 · 23 juillet

Ok, essais ce soir, iso 1000 et 1/1250, autour de ces valeurs ça devrait le faire.

Merci à vous.

keymlinux · 23 juillet

il y a 27 minutes, Gaiar60 a dit :

Ok, essais ce soir, iso 1000 et 1/1250, autour de ces valeurs ça devrait le faire.

C'est quoi la cible ?, la Lune ?, et c'est quoi l'ouverture de ton optique ? et pourquoi monter les ISO a 1000 pour faire une pose à 1/1250 eme de seconde, autant réduire les ISO et poser un peu plus longtemps, cela restera rapide

keymlinux · 23 juillet

Il y a 16 heures, Fred_76 a dit :

Il existait des puces électroniques à coller dans les bagues d’adaptation pour anciens objectifs qui pouvaient être programmées pour envoyer quelques informations dans les Exifs. Mais j’ignore si ça fonctionne vraiment bien… en tous cas ça n’était pas pratique.

Ce sont des puces "AF-confirm", et certains adaptateurs EF-M42 sont vendus avec la puce déjà installée.

Je ne m'en sert pas pour les photos avec un télescope, mais j'en utilise avec des vieux objectifs photo a monture M42.

Cela fonctionne bien avec un 80D et avec un R6 III (donc avec adaptateur RF-EF en plus), mais cela dépend du modèle de puce (il y a plusieurs variantes)

note: j'ai 4 adaptateurs dont 1 qui ne passe pas sur le R6III (bloque sur une erreur de communication objectif dès que je déclenche)

Cela permet d'utiliser un objectif mécanique avec le calcul d'exposition en mode auto et en mode priorité a l'ouverture.

Sur des objectifs modernes tout automatiques, le calcul d'exposition se fait toujours a pleine ouverture, le diafragme ne se ferme que lors de la prise de vue.

Avec un vieil objectif et la puce af-confirm on fait:

1) en mode manuel, on ouvre mécaniquement a pleine ouverture, ensuite sur l'apn on cadre et on règle le trio iso/ouverture/vitesse selon son choix d'expo en appuyant le déclencheur a mi course, dans le viseur le calcul d'expo fonctionne (ou bien la simulation d'expo sur l'écran). Puis avant de déclencher on ferme le diaphragme mécanique sur l'objectif à la valeur que l'on a mise sur l'APN et on déclenche. Bon OK, il y a plus pratique, mais on s'y fait vite.

2) en mode priorité a l'ouverture, on fait comme ci dessus, mais lorsque l'on ferme le diaphragme mécanique l'APN va recalculer l'expo et changer le temps de pose, ce que l'on ne souhaite pas. Le secret c'est d'utiliser la mémorisation d'exposition (la touche * sur les Canon) et là après la mesure faite à pleine ouverture on a 10 secondes pour fermer mécaniquement le diaphragme et pour déclencher. Là aussi c'est pas super pratique mais on prend vite le coup.

Cerise sur le gâteau, la puce s'appelle af-confirm car lors de la mise au point manuelle cela permet de voir si on est au point ou pas. Sur le 80D c'est le rond qui s'affiche en bas dans le viseur lorsque la mise au point est OK, avec le R6 III il faut activer l'affichage du guide de mise au point manuelle

Cordialement Stéphane

Gaiar60 · 24 juillet

Il y a 9 heures, keymlinux a dit :

quoi la cible

Bonjour. Le soleil pour l'éclipse du 12 août, Dec 14°, RA 06h en espagne (42°/3°42 W)

Filtré Mylar, sur une 120/600 eos 60d. Bon c'est un peu branlant au niveau du pied photo, mais sans vent ça le fait J'emporte tout dans un sac à dos.

cmltb612 · 24 juillet

Gaiar,

Hummm ...

Ton montage paraît un peu branlant, vu comme ça.

Je veux dire : quand tu déclenches, ça vibre, inévitablement. Et quand tu déclenches pas mal de fois en peu de temps, ce qui est généralement le but quand tu te déplaces sur une éclipse, c'est encore pire.

Tu risque donc d'avoir beaucoup de bougé sur tes images. D'autant que ta focale est très longue.

Puis-je te conseiller de faire des bouts d'essais sur la Lune, en tentant un peu tous les temps de pose possibles, entre 1/4000 et 2 secondes, le tout en rafales et en moins de 3 minutes.

Tu seras au parfum.

Le vent n'étant qu'une des composantes du problème, un peu la cerise sur le gateau, si tu veux 😉

Christophe

il y a une heure, Gaiar60 a dit :

Bon c'est un peu branlant au niveau du pied photo, mais sans vent ça le fait

Gaiar60 · 24 juillet

il y a une heure, cmltb612 a dit :

quand tu déclenches, ça vibre, inévitablement.

Bonjour, merci, j'ai un déclencheur avec un cordon : à priori, pas de bougé, mon seul pb est celui de la map.

cmltb612 · Vendredi à 14:08

Il y a 4 heures, Gaiar60 a dit :

Il y a 5 heures, cmltb612 a dit :

quand tu déclenches, ça vibre, inévitablement.

Bonjour, merci, j'ai un déclencheur avec un cordon : à

Re !

Par experience, avec ta focale, et le type de trepied/monture que tu alignes, le seul declenchement avec ouverture diaphragme et relevage abaisssement du miroir suffit a produire des images floues.

Pour limiter l effet, tu peux choisir de relever le miroir en permanence ds les options.

Tes images ne sont pas bonnes, c est certain. Mais es tu sur que c est la map qui est defaillante ?

Une map a l oeil, que ce soit dans l oeilleton de l apn, ou sur le liveview est suffisante pour avoir de bonnes images lors d une eclipse.

Si ta map est correcte a l oeil, et les images mauvaises, alors c est que ca vibre qd tu declenches.

Autre point : si la lunette et l apn sont en plein soleil pour des heures, le souci peut etre thermique.

Il faut proteger tout ça a minima de la chaleur.

V

Gaiar60 · Vendredi à 14:17

il y a 4 minutes, cmltb612 a dit :

relever le miroir

Merci, oui j'y pensais.

il y a 4 minutes, cmltb612 a dit :

est la map qui est defaillante ?

A priori en grossissant c'est flou, pas bougé... Je retente en ciel clair.

il y a 6 minutes, cmltb612 a dit :

Autre point : si la lunette et l apn sont en plein soleil pour des heures, le souci peut etre thermique.

Eclipse entre 19 et 21h30, soleil bas...

cmltb612 · Vendredi à 14:28

Exerce toi sur la Lune en début de soirée.

Aldehyde · il y a 16 heures

Salut ! J'ai acheté un trépied et un filtre astrosolar 5.0 et je me suis entraîné ce matin à prendre le soleil en photo. J'aurai aimé avoir votre avis. J'ai notamment eu du mal à faire la mise au point. En AF il faut viser le bord du soleil sinon l'appareil n'arrive pas à faire la mise au point, et en manuel c'est pas si simple je m'attendais à simplement faire le point à l'infini mais finalement il faut se mettre un peu avant. Je trouve la photo un peu floue, on ne voit pas super bien les quelques taches, le bord à l'air un peu dédoublé. Est-ce que c'est normal ? J'étais en mode P sur l'appareil, avec retardateur 2s (Alpha 6400, f/8, 1/640s, ISO 100). Le filtre n'était pas parfaitement tendu il ondulait un peu. Avez-vous des suggestions et des conseils ?

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