Strock T208 en cours dans le 76

[yannick78]

ton moteur EQ1, tu veux le mettre devant le plateau ou dessous le plateau ?  tu veux le démonter pour séparer l'electronique ?

 

la solution de facilité est de le mettre devant avec un grosse corniere pour le tenir en place  et de mettre un coupleur  pour lier le moteur à l'arbre. l'arbre tu prends un tube en metal avec de la gaine thermo  ou du tuyau d'aquarium. pour tenir l'arbre le plus simple est de prendre une plaque de teflon ou de PE  (#50x 30x10) que tu places debout et qu tu  perces d'un trou au diametre de ton axe  et de 2 trous dans l'épaisseur qui traverse la base pour tenir le teflon debout. un plaque devant et un plaque derriere.

 Pas besoin de roulement autour de l'arbre moteur, c'est la meilleure solution  au niveau gestion des frottements mais c'est la plus simple.

 

Yannick

    

[astronomixlegaulois]

Salut!

 

Un petit lien vers la mienne au cas où tu ne serais pas déjà tombé dessus:

 

Ca ne répond pas à toutes tes questions mais te donnera surement des idées. J'espère en tous cas ;-)

 

Pour l'entraînement j'ai fait l'inverse : j'ai collé du caoutchouc (fin de chambre à air) sur les secteurs. 

J'ai essayé beaucoup de colles sans succès avant de trouver une cyano avec activateur et plus récemment la colle KRAFTPROTZ pour impression 3d qui est géniale (laisser sécher cette dernière 1 ou 2h pour résistance complète). On trouve les deux sur Amazon et ailleurs!

 

Bon courage!

 

 

[Fred_76]

Il y a 13 heures, yannick78 a dit :

ton moteur EQ1, tu veux le mettre devant le plateau ou dessous le plateau ?  tu veux le démonter pour séparer l'electronique ?

Aucune idée ! Je ne sais même pas quelles sont ses dimensions...

 

Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder 😮 

[joker0247]

il y a 21 minutes, Fred_76 a dit :

Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder

je n'étais pas partisan du moteur pàp et de l'arduino quand je me suis lancé, mais après coup je ne regrette pas et ce n'est pas si compliqué, surtout avec les outils d'IA actuels qui aident énormément quand on part de zéro. Ca vaut quand même le coup d'essayer, en plus on apprend plein de choses au final.

[Fred_76]

il y a une heure, joker0247 a dit :

je n'étais pas partisan du moteur pàp et de l'arduino quand je me suis lancé, mais après coup je ne regrette pas et ce n'est pas si compliqué, surtout avec les outils d'IA actuels qui aident énormément quand on part de zéro. Ca vaut quand même le coup d'essayer, en plus on apprend plein de choses au final.

Ce n'est pas l'Arduino & co qui me chagrine, c'est très facile à programmer, mais plutot les composants électroniques. Avant on pouvait les acheter à l'unité dans une boutique avec les conseils du vendeur, maintenant toutes les boutiques ont fermé et c'est par paquets de 100 qu'on doit les acheter sur un site internet. Ca fait beaucoup de gachis et plein de frais de port. Aussi, certains composants sont complétement inadaptés à tout usage, ça je n'ai jamais compris, par exemple les connecteurs USB... on ne les trouve qu'à souder sur carte, ce qui est ridiculement fragile, ou alors à visser en façade d'une boite, mais pour le coup ils sont horriblement chers (>10€ pièce, port compris). 

 

Ce que j'ai trouvé c'est un moteur PaP Nema 17 (17HM15-0904S) avec un réducteur planétaire 100:1 (MGL17). L'axe en sortie fait 5 mm de diamètre. En prenant le rayon de 716 mm pour le VNS et un galet d'entrainement de 14 mm de diamètre en caoutchouc (ceux que j'ai indiqués plus haut), ça me donne une  fréquence moteur de 380 Hz en 1/16 de pas, à ajuster.

 

Moteur controlé avec un TMC2209, alimenté par une Powerbank en activant le 9V de l'USB C PD. Il faudra que je puisse piloter l'Arduino via une petite télécommande IR pour ajuster la position de la cible sans devoir quitter l'oculaire.

 

A creuser !