Strock T208 en cours dans le 76

[yannick78]

ton moteur EQ1, tu veux le mettre devant le plateau ou dessous le plateau ?  tu veux le démonter pour séparer l'electronique ?

 

la solution de facilité est de le mettre devant avec un grosse corniere pour le tenir en place  et de mettre un coupleur  pour lier le moteur à l'arbre. l'arbre tu prends un tube en metal avec de la gaine thermo  ou du tuyau d'aquarium. pour tenir l'arbre le plus simple est de prendre une plaque de teflon ou de PE  (#50x 30x10) que tu places debout et qu tu  perces d'un trou au diametre de ton axe  et de 2 trous dans l'épaisseur qui traverse la base pour tenir le teflon debout. un plaque devant et un plaque derriere.

 Pas besoin de roulement autour de l'arbre moteur, c'est la meilleure solution  au niveau gestion des frottements mais c'est la plus simple.

 

Yannick

    

[astronomixlegaulois]

Salut!

 

Un petit lien vers la mienne au cas où tu ne serais pas déjà tombé dessus:

 

Ca ne répond pas à toutes tes questions mais te donnera surement des idées. J'espère en tous cas ;-)

 

Pour l'entraînement j'ai fait l'inverse : j'ai collé du caoutchouc (fin de chambre à air) sur les secteurs. 

J'ai essayé beaucoup de colles sans succès avant de trouver une cyano avec activateur et plus récemment la colle KRAFTPROTZ pour impression 3d qui est géniale (laisser sécher cette dernière 1 ou 2h pour résistance complète). On trouve les deux sur Amazon et ailleurs!

 

Bon courage!

 

 

[Fred_76]

Il y a 13 heures, yannick78 a dit :

ton moteur EQ1, tu veux le mettre devant le plateau ou dessous le plateau ?  tu veux le démonter pour séparer l'electronique ?

Aucune idée ! Je ne sais même pas quelles sont ses dimensions...

 

Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder 😮 

[joker0247]

il y a 21 minutes, Fred_76 a dit :

Je me demande quand même si un moteur pas à pas (NEMA 8 ou 11 avec réducteur 100:1) ne serait pas plus compact et efficace, mais autant la programmation d'un Arduino ne me fait pas peur, autant le montage électronique qui va avec me rend frileux (ça tombe bien avec la canicule 🙂 ). C'est tellement le bordel ces montages... rien que trouver les composants est une galère, mais faire le CI et les souder

je n'étais pas partisan du moteur pàp et de l'arduino quand je me suis lancé, mais après coup je ne regrette pas et ce n'est pas si compliqué, surtout avec les outils d'IA actuels qui aident énormément quand on part de zéro. Ca vaut quand même le coup d'essayer, en plus on apprend plein de choses au final.

[Fred_76]

Il y a 4 heures, joker0247 a dit :

je n'étais pas partisan du moteur pàp et de l'arduino quand je me suis lancé, mais après coup je ne regrette pas et ce n'est pas si compliqué, surtout avec les outils d'IA actuels qui aident énormément quand on part de zéro. Ca vaut quand même le coup d'essayer, en plus on apprend plein de choses au final.

Ce n'est pas l'Arduino & co qui me chagrine, c'est très facile à programmer, mais plutot les composants électroniques. Avant on pouvait les acheter à l'unité dans une boutique avec les conseils du vendeur, maintenant toutes les boutiques ont fermé et c'est par paquets de 100 qu'on doit les acheter sur un site internet. Ca fait beaucoup de gachis et plein de frais de port. Aussi, certains composants sont complétement inadaptés à tout usage, ça je n'ai jamais compris, par exemple les connecteurs USB... on ne les trouve qu'à souder sur carte, ce qui est ridiculement fragile, ou alors à visser en façade d'une boite, mais pour le coup ils sont horriblement chers (>10€ pièce, port compris). 

 

Ce que j'ai trouvé c'est un moteur PaP Nema 17 (17HM15-0904S) avec un réducteur planétaire 100:1 (MGL17). L'axe en sortie fait 5 mm de diamètre. En prenant le rayon de 716 mm pour le VNS et un galet d'entrainement de ~7 mm de diamètre en tube d'aquarium, ça me donne une  fréquence moteur de ~700-800 Hz en 1/16 de pas, à ajuster à la bonne fréquence sur une étoile.

 

Moteur controlé avec un TMC2209, alimenté par une Powerbank en activant le 9V de l'USB C PD avec un

CH224K. La carte ESP32 sera alimentée par le Powertank 9V après un step-down 9V > 3.3V. Pourquoi un ESP32 ? A priori c'est parce qu'elle est équipée par défaut de bluetooth (aussi d'un quartz, 10x moins sensible aux variations de températures que les cartes Arduino de base/clones équipées de résonateurs céramiques, mais pour du visuel, on s'en fout un peu, mais bon, comme l'ESP32 est moins chère que l'Arduino avec bluetooth, pourquoi s'en priver).

 

Il faudra que je puisse piloter l'ESP32 via une petite télécommande bluetooth pour ajuster la position de la cible sans devoir quitter l'oculaire.

 

La télécommande permettra de :

- calibration augmenter/réduire la vitesse de suivi (à voir de combien de % à chaque appui)

- avancer/reculer à 5x la vitesse de suivi (tant que le bouton est pressé)

- avancer/reculer à 10x la vitesse de suivi (tant que le bouton est pressé)

- inverser le sens de rotation

- démarrer/arrêter la rotation (et sauver les paramètres calibration/sens de rotation en mémoire flash quand on arrête)

Avec un gamepad bluetooth, ça devrait le faire.

 

Ajouter aussi une fin de course avec un buzzer...

 

Pas besoin d'écran, juste une LED rouge pour savoir si le moteur tourne.

 

A creuser !

 

[yannick78]

si la programmation arduino ou équivalent ne te fait pas peur  y a pas photo.

Pour les options  x5 ; X10 , inversion...c'est sympa a programmer mais dans les faits ça sert à rien, tu manipules le telescope directement, pour le remise à zero  c'est un telescope léger donc le fait à la main en soulevant le tout pour débrayer la motorisation

 

Yannick

[astrolivier]

Salut Fred

 

je ne sais pas de quoi tu aurais besoin mais j'ai plein de matos à la maison.

si tu as une liste je peux regarder ca.

 

Olivier

[Fred_76]

Bon, ça y est, je viens de commander :

- Moteur pas à pas 17HM15-0904S Nema 17 0.9°

- réducteur 100:1 MGL17-G100

Pas possible de prendre plus petit, aucun réducteur n'était disponible en Nema 11 ou 14 chez le même fournisseur (ou alors en Chine avec des frais de port exhorbitants).

 

Au moins il pourra servir même avec plus de poids !

 

En ce qui concerne le couplage avec le secteur nord, il se fera via un arbre de 8 mm de diamètre et un coupleur souple 8-8 mm entre le réducteur et l'arbre. L'arbre entraine une roue en POM (le roulement sera bloqué à l'époxy !). La roue fait 32 mm de diamètre. Normalement, avec le profil en rond, ça doit bien frotter contre la surface en bois et éviter tous les problèmes de glissement même si le POM (aussi appelé Delrin) est assez glissant… au pire j’ajouterai une couche d’elastomere sur le secteur.

 

 

La formule pour estimer la fréquence des micropas du moteur pas à pas est la suivante :

 

 

Avec :

• f = fréquence des micropas (Hz)
• N_pas = nombre de pas du moteur par tour (par exemple 400 pour le 17HM15-0904S 0,9°) 
• μ = facteur de micropas (16 pour du 1/16, 32 pour du 1/32...)
• R = rapport de réduction (100) (par exemple pour le réducteur MGL17-G100)
• D_secteur = diamètre du secteur (mm) - normalement 716 mm pour le design Magnitude78
• D_galet = diamètre du galet (mm) (pour moi 32 mm)
• T_sidéral = durée du jour sidéral = 86164 s (89317 s pour la Lune et 86400 s pour le Soleil)

 

Avec mon matériel ça donne en 1/32 micropas :

• f=400*32*100*(716/32)/86164.09=332.4 Hz (320.7 Hz pour la Lune et 331.5 Hz pour le Soleil)

 

Après il restera à ajuster la fréquence pour tenir compte des imperfections géométriques...

 

Bon, yapuka mettre les mains dans la sciure ! A réception du matériel, je ferai les gabarits en carton pour commander le bois aux bonnes dimensions...

[Fred_76]

Il y a 7 heures, astrolivier a dit :

Salut Fred

 

je ne sais pas de quoi tu aurais besoin mais j'ai plein de matos à la maison.

si tu as une liste je peux regarder ca.

 

Olivier

 

Pour le moment je n'ai rien listé à part :

- carte ESP 32

- module CH224K

- module step down 12 V > 5 ou 3.3 V

- module TMC2209

- fiche femelle USB-C PD à visser sur une boite

- support CI à trous prépercés 

 

J'ai déjà (sur d'anciennes cartes électroniques industrielles) :

- LEDs

- résistances

- condensateurs

- contacteur fin de course

- interrupteur

- diodes

 

J'avais du matos Arduino, mais impossible de remettre la main dessus... je l'ai peut etre refilé à quelqu'un, mais je ne me souviens plus.

 

A+

 

Fred

[yannick78]

le contact avec les secteurs nord doit se faire sur une cylindre et pas une arête comme sur le roulement que tu as choisi. La ligne de roulement sur les secteurs nord   est un arc de cercle sur la l'épaissuer du secteur donc si tu prends un roulement  bombé, tu as un risque d'avoir un contact hors de l’arête bombée et donc avoir une mauvaise vitesse ou des risques d’ac-coup ou de déraillement.

Pour plus de facilité de mise en oeuvre il vaut mieux avec un galet plus large que le secteur.

 

sur l'arbre tu mets du tuyau en caoutchouc ou de la gaine thermo-retractable. 

 

Yannick

Modifié il y a 1 heure par yannick78

[Fred_76]

il y a 29 minutes, yannick78 a dit :

La ligne de roulement sur les secteurs nord   est un arc de cercle sur la l'épaissuer du secteur donc si tu prends un roulement  bombé, tu as un risque d'avoir un contact hors de l’arête bombée et donc avoir une mauvaise vitesse ou des risques d’ac-coup ou de déraillement.

 

Je mettrais un secteur assez épais pour ne pas avoir de sortie de piste.

 

il y a 29 minutes, yannick78 a dit :

sur l'arbre tu mets du tuyau en caoutchouc ou de la gaine thermo-retractable.

 

 

Le soucis avec le tuyau en caoutchouc, en tous cas ceux que j’ai vu dans les magasins d’aquariophilie, c’est que les génératrices intérieures et extérieures ne sont pas concentriques. Ca se voit à l’œil nu donc on est sur du 2 à 3 10èmes de mm. Or avec un si petit diamètre, ça entraîne une grosse erreur périodique. Pour la gaine thermoretractable, ça peut marcher mais la encore le moindre écart d’épaisseur va entraîner de l’EP. 

[yannick78]

tu vas faire du visuel, tu crois que ta mise en station sera meilleure que la tolérance d'épaisseur du tuyau ?  de meme que  l'écart de vitesse .....le but est de conserver l'objet dans le champ pendant plusieurs minutes et un écart  0.2mm sur le diamètre  ne va pas changer grand chose. 

 

si tu veux faire de la photo, il faut faire de l'autoguidage...

 

Yannick