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A quoi ressemble le Soleil en ce moment


Newton
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un ciel coronal , sniffffffffff!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

belle réalisation  ,

moi j'ai tout foiré aujourd'hui , ciel pas coronal ,vent qui faut pas , retoucher à mon étalon pour la première fois en 2 ans et cata impossible de revenir à l'ancien réglage , et dire que c'est moi qui raconte qu'il faut pas toucher à quelque chose qui fonctionne , quel Co.... :bang:

Aller régale nous avec d'autres photos :wub:

Paul

édit ; obligé de passer à la lunette de 80/900 +autre étalon et caméra asi 224 couleur

sol-18nov20-l80.jpg.923dc058368f0fd335e5ee05b0559cf2.jpg

 

Edited by banjo
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Merci Banjo et Stéph41

 

Il y a 3 heures, banjo a dit :

Aller régale nous avec d'autres photos

 

Malheureusement, pas d'autres photo en perspective. La turbulence déjà forte ce matin avait empiré vers midi.

Par contre j'ai traité les shoots de la surface solaire. Voici une composition de la surface et des protubérances. Peu de détails par rapport à ce que j'ai déjà réussi à faire, certainement à cause de la forte turbulence.

1735287819_protu2020-11-18ls50bqhy5L.jpg.17f588e4708b74f858505094d6a46ec2.jpg

 

A bientôt

Jean-Christophe

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Merci Jean Louis ,

je m'en veux d'avoir tripoté le réglage de mon étalon , j'arrive plus au bon point :cry:

faut arreter de me con finer , j'ai plus sali mon capteur qu'avant , la qhy5 me fait des siennes ,

l'ordi me balance des parasites sur la caméra , au secours !!!!!!!!!!!

Paul

 

Edited by banjo
  • Snif, c'est trop triste 1
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J'ai vu cette modification aux RAS 2019 , lulu105 je crois, c'était sur une 120 ou 150 , c'était vraiment bien.

en plus le filetage de la lunt correspond aux raccord "trouvables" contrairement au pst ou c'est galére.

Paul

 

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Il y a 11 heures, j-christophe a dit :

 

Ok merci pour ces infos mais en réfléchissant ce doit pas être aussi simple : où placer l'étalon par rapport au foyer de la lunette

 

Bonjour,

une piste , quand tu démontes l'étalon Lunt de son tube d'origine  , tu regardes le foyer en sortie du tube Lunt  ( exemple pour le pst = ~200mm en sortie du tube doré )

tu fais de même sur la 80mm pour savoir où est son foyer sans Focuseur car je pense qu'il ne sortira pas assez.

 Tu mets le focus au milieux (pour avoir un peu de marge en + ou en -  ) sur la sortie étalon et tu essaye de retrouver la même distance en montant sur la 80mm.

Paul

Sur solarchat il y a plusieurs modif ms.

https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=25057

 

https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=19238

 

 

Edited by banjo
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Bonjour à tous

 

AR 2783, une belle tâche solaire avec un peu d'activité autour !

 

Seeing pas trop stable mais on va pas se plaindre à chaque fois 😅

 

Sigma 60-600 à 600mm de focale + daystar quark chromosphere et ma fidèle asi 1600mm 😀

 

AR-2783_607mm_reso0.7.jpg.770ffda333ef9f960b9fcb9b3473fcf1.jpg

 

(Réduction de l'image à 0,7"/pixel environ)

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  • Merci / Quelle qualité! 2
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Le 21/11/2020 à 08:38, banjo a dit :

Bonjour,

une piste , quand tu démontes l'étalon Lunt de son tube d'origine  , tu regardes le foyer en sortie du tube Lunt  ( exemple pour le pst = ~200mm en sortie du tube doré )

tu fais de même sur la 80mm pour savoir où est son foyer sans Focuseur car je pense qu'il ne sortira pas assez.

 Tu mets le focus au milieux (pour avoir un peu de marge en + ou en -  ) sur la sortie étalon et tu essaye de retrouver la même distance en montant sur la 80mm.

Paul

Sur solarchat il y a plusieurs modif ms.

https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=25057

 

https://solarchatforum.com/viewtopic.php?f=9&t=19238

 

 

 

Bonjou

 

  Banjo

  Merci pour les liens, j'avais déjà vu celui où il combine l'étalon avec une lunette de 90mm.

 

  Je viens de faire une série de mesures entre les back focus de la lunt et de ma skywatcher ED80, ça devrait passer si la bague de raccord n'est pas trop longue.  Le hic pour l'instant, c'est le prix d'un ERF de 90mm. D'ailleurs, l'objectif de la lunt LS50 ne semble pas en être équipé, l'ERF serai inclus dans le module ? Je tiens à mes yeux tout de même.

 

 A bientôt

Jean-Christophe

 

  • J'aime 1
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Il y a 13 heures, weirdnico a dit :

Bonjour à tous

 

AR 2783, une belle tâche solaire avec un peu d'activité autour !

 

Seeing pas trop stable mais on va pas se plaindre à chaque fois 😅

 

Sigma 60-600 à 600mm de focale + daystar quark chromosphere et ma fidèle asi 1600mm 😀

 

AR-2783_607mm_reso0.7.jpg.770ffda333ef9f960b9fcb9b3473fcf1.jpg

 

(Réduction de l'image à 0,7"/pixel environ)

Ah j'adore 

Une question du coup j'ai un flextube 300 quoi de mieux pour débuter sans trop investir. J'espère avec une Caméra 178c rapidement. Filtre en entrée plus ?? 

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Il y a 3 heures, j-christophe a dit :

Le hic pour l'instant, c'est le prix d'un ERF de 90mm

oui , mais si tu prends le virus de la "diamètrite"  prend un 110 voir plus quitte à voir avec les Pa . (c'est comme ça que j'ai acheté mon 160mm et je regrette vraiment pas )

j'ai aussi utilisé un 75mm (70mm utile )  avec une lunette de 120mm mais un baader D-Erf en position interne , c'est ce que j'ai  fait aussi avec ma 80mmm 900mm .

Paul

 

 

Edited by banjo
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Il y a 4 heures, dob250 a dit :

Ah j'adore 

Une question du coup j'ai un flextube 300 quoi de mieux pour débuter sans trop investir. J'espère avec une Caméra 178c rapidement. Filtre en entrée plus ?? 

 

Ton tube est plutôt adapté pour faire de l'observation/photo en "lumière blanche" pour par exemple grossir sur les belles tâches et observer la granulation solaire. Il te faudrait donc une filtration en entrée de type astrosolar pour ton gros diamètre en plus d'un filtre continuum 540nm à mettre sur le cul de ton oculaire ou de ta camera (limite la turbulence et augmente le contraste sur les régions actives et la granulation). En fait, dès que l'on utilise des filtres à bande étroite, les cameras couleurs perdent en résolution. L'idéal c'est quand même les cameras monochrome... On utilise ensuite un procédé très simple de colorisation des images si on décide de montrer les images en couleur (cela marche bien pour le soleil / ce sont des "fausses" couleurs mais cela rend plutôt bien). Le capteur de la 178 a des pixels petits (2,4 microns !), il faudrait que tu calcules avant tout achat l'échantillonnage qu'il te faudrait avoir. Ensuite, tu pourras alors choisir la camera idéale pour ton tube et ton setup. Il te faudra aussi peut être ajouter une barlow. Parcontre, j'ai pas de recul sur les dobson pour de la photo. Cela sera pas très facile de faire des videos si il n'est pas motorisé...

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il y a une heure, banjo a dit :

oui , mais si tu prends le virus de la "diamètrite"  prend un 110 voir plus quitte à voir avec les Pa . (c'est comme ça que j'ai acheté mon 160mm et je regrette vraiment pas )

j'ai aussi utilisé un 75mm (70mm utile )  avec une lunette de 120mm mais un baader D-Erf en position interne , c'est ce que j'ai  fait aussi avec ma 80mmm 900mm .

Paul

 

 

 

Le résultat est tombé... positif à ce virus 😅😂🤣 et il n'y a aucun remède 😃

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il y a 19 minutes, weirdnico a dit :

 

Ton tube est plutôt adapté pour faire de l'observation/photo en "lumière blanche" pour par exemple grossir sur les belles tâches et observer la granulation solaire. Il te faudrait donc une filtration en entrée de type astrosolar pour ton gros diamètre en plus d'un filtre continuum 540nm à mettre sur le cul de ton oculaire ou de ta camera (limite la turbulence et augmente le contraste sur les régions actives et la granulation). En fait, dès que l'on utilise des filtres à bande étroite, les cameras couleurs perdent en résolution. L'idéal c'est quand même les cameras monochrome... On utilise ensuite un procédé très simple de colorisation des images si on décide de montrer les images en couleur (cela marche bien pour le soleil / ce sont des "fausses" couleurs mais cela rend plutôt bien). Le capteur de la 178 a des pixels petits (2,4 microns !), il faudrait que tu calcules avant tout achat l'échantillonnage qu'il te faudrait avoir. Ensuite, tu pourras alors choisir la camera idéale pour ton tube et ton setup. Il te faudra aussi peut être ajouter une barlow. Parcontre, j'ai pas de recul sur les dobson pour de la photo. Cela sera pas très facile de faire des videos si il n'est pas motorisé...

Merci pour ces précisions. La 178 correspond bien à L'échantillonnage sur ce tube. Ça va l'investissement n'est pas énorme 80 euros le filtre continuum et autant pour le filtre astrosolar, a voir pour la caméra 178 en noir et blanc du coip

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il y a 19 minutes, weirdnico a dit :

 

Ton tube est plutôt adapté pour faire de l'observation/photo en "lumière blanche" pour par exemple grossir sur les belles tâches et observer la granulation solaire. Il te faudrait donc une filtration en entrée de type astrosolar pour ton gros diamètre en plus d'un filtre continuum 540nm à mettre sur le cul de ton oculaire ou de ta camera (limite la turbulence et augmente le contraste sur les régions actives et la granulation). En fait, dès que l'on utilise des filtres à bande étroite, les cameras couleurs perdent en résolution. L'idéal c'est quand même les cameras monochrome... On utilise ensuite un procédé très simple de colorisation des images si on décide de montrer les images en couleur (cela marche bien pour le soleil / ce sont des "fausses" couleurs mais cela rend plutôt bien). Le capteur de la 178 a des pixels petits (2,4 microns !), il faudrait que tu calcules avant tout achat l'échantillonnage qu'il te faudrait avoir. Ensuite, tu pourras alors choisir la camera idéale pour ton tube et ton setup. Il te faudra aussi peut être ajouter une barlow. Parcontre, j'ai pas de recul sur les dobson pour de la photo. Cela sera pas très facile de faire des videos si il n'est pas motorisé...

Merci pour ces précisions. La 178 correspond bien à L'échantillonnage sur ce tube. Ça va l'investissement n'est pas énorme 80 euros le filtre continuum et autant pour le filtre astrosolar, a voir pour la caméra 178 en noir et blanc du coip

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Dans mes essais d'imagerie sur le soleil en h-alpha, je constate cela pour info avec mes 85mm environ de diamètre (en partant du fait que la résolution théorique d'un instrument est de 0,252xlongueur d'onde en nm/diamètre en mm soit 0,252x656/85=1,94"/pixel).

 

Mes images peuvent s'afficher en qualité sans pixeliser jusqu'à la résolution théorique divisé par 4 !!! soit 0,5"/pixel environ.(au maximum par des bonnes conditions de turbu). Et pour avoir un peu de marge au niveau du traitement et aussi pour capter les plus fins détails possibles (tester également), j'image à un échantillonnage encore plus petit de 1/3 minimum (x0,66 donc). Au final, cela fait résolution théorique du tube divisé par 6 pour mon échantillonnage d’acquisition soit 0,3"/pixel environ en h-alpha. Ensuite, en fonction de la qualité des séquences, je réduis l'image stackée d'un certain pourcentage pour que l'affichage à 100% de l'image soit correct et de qualité. Réduction entre 67% et 43% en moyenne. De cette manière, on peut faire apparaitre un maximum de détails et de finesse dans les images avec un traitement adapté bien entendu 😃

 

Prochainement, je testerais avec une lunette de 150mm pour voir si on obtient les mêmes résultats en proportion de la résolution théorique sur du h-alpha. Logiquement, le facteur devrait se réduire puisque l'augmentation du diamètre sera impacté plus par la turbulence mais sans avoir tester, on ne peut pas l'affirmer. A suivre...

 

Aussi, le fait d'imager dans une longueur d'onde étroite comme le h-alpha a tendance je pense à améliorer la stabilité des images prises. A mon avis, en lumière blanche ou moins étroite, l'échantillonnage de l'imageur aura tendance logiquement a être moins petit car plus impacté par la turbulence (mon a priori). De ce côté là, j'ai fais trop peu d'essais en photographie planétaire pour donner mon avis mais ce que l'on constate, c'est que nos tubes peuvent fournir généralement de belles images bien en dessous des capacités théoriques 😀

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