Fred_76

En fait le 1000D donne un histogramme de luminosité par défaut quand on appuie sur la touche Info en Liveview : Cet histogramme n'est pas utilisable. Il faut appuyer plusieurs fois sur la touche Info de façon à afficher l'histogramme RVB, 3 courbes juxtaposées, une pour chaque plan de couleur : Il faut que le pic le plus à droite du plan de couleur le plus à droite soit à peu près aux 2/3 - 4/5 et surtout ne doit pas remonter sur le bord droit. Il faut aussi que le pic du plan couleur le plus à gauche ne soit pas sous exposé (en gros plus à gauche que le 2ième trait). Avec les LEDS, ce n'est parfois pas possible, car elles émettent beaucoup dans le bleu. On se retrouve parfois avec ce genre d'histogramme. Les pics bleu et vert sont OK, mais le rouge est trop à gauche et même sous-exposé (la courbe remonte sur le bord gauche) : On voit qu'avec un pic bleu correctement exposé, le rouge sera vraiment mal exposé et le flat donnera des résultats médiocres. Il faut dans ce cas mettre un filtre coloré devant l'écran à flat (ici un filtre marron clair) qui va atténuer le bleu. Des couvertures de cahier transparentes pourront être utiles.

Je n’ai jamais eu de flat sous exposé en faisant l’histo aux 2/3 sur celui donné par le 1000D. J’ai été l’un des premiers à utiliser ce boîtier en astrophoto et en avais tiré pas mal de vers du nez : http://www.astrosurf.com/topic/50128-test-du-canon-eos-1000d-rebel-xs-ou-kiss-f/ Les brutes du 1000D ne sont pas codées de 0 à 4095 ADU mais de 256 à 4037 ADU. Ne me demandez pas pourquoi 4037 au lieu de 4095. Le 256 ADU correspond à l’offset du 1000D. Mais pour des poses de plus de 10 secondes, ce n’est plus de 256 à 4037 ADU que les niveaux sont codés mais de 256 à 3652 ADU (soit 11.7 bits). Donc pour les puristes, un flat aux 2/3 de l’histogramme devra être à 256+2*(3652-256)/3=2520 ADU. En fait les 2/3 sont complètement pipeaux. Ce qui est important c’est qu’aucun pixel ne soit saturé dans chaque plan de couleur RVVB, et qu’on ait un signal largement supérieur au bruit de lecture pour que ce dernier soit négligeable. A 800 ISO, qui est la sensibilité optimale du 1000D, le bruit de lecture est d’environ 4. Si on veut un rapport signal sur bruit de l’ordre de 100 (2 ordres de grandeur) il faut un signal de 256+4*100=656 ADU qu’on va arrondir à 1000 ADU. Ca sera suffisant pour considérer que le flat n’est pas sous exposé. On est alors a environ 1/4 de l’histogramme… il y a donc de la marge si on fait les flats à 1/2.

Il n’y a pas d’échelle log sur le 1000D ! L’histogramme donné par le 1000D est celui de l’image jpeg traitée en interne, donc sur 8 bits étirés. Se mettre entre 1/2 et 2/3 sur l’histogramme du 1000D suffit largement pour faire un flat. Pas besoin d’être « exactement » à 2730,666 !

Pourquoi aussi haute ? Tu mesures 2m30 ?

La déclaration préalable est à effectuer pour les constructions ayant une surface au sol (donc y compris les débords du toit) de 5m2 à 20m2 (ou 40m2 selon les endroits). Au delà de 20/40 m2 il faut faire une demande de permis de construire. La taxe d’aménagement considère la « surface taxable » qui est différente de la surface au sol. La redevance d’archéologie préventive s’applique si les travaux affectent le sous-sol et de plus de 5m2. Elle s’applique sur la surface taxable. Son taux est de 0.4% en ce moment. Elle ne s’applique pas si le sous-sol n’est pas affecté (par exemple sans fondations, ou sans travaux de terrassement), c’est normalement le cas des abris de jardin (ou poulailler de Norma) qui sont juste posés sur le sol.

Oui, ce n’est pas interdit mais dans ce cas tu payeras la taxe. C’est ne pas la payer qui est interdit ! 😂😂😂 La taxe concerne les annexes closes et couvertes. Ici c’est couvert (un toit) mais pas clos (les côtés). Par contre, au delà de 20 m2 de surface au sol (ou 40 m2 selon PLU) il y a d’autres taxes…

Non normalement, car ce sont les dimensions du plan du fournisseur qui compteront… maintenant tu peux tenter !

Les volailles n’ont pas besoin de 1,80 m sous plafond… avec un abri de 1,70 m de haut tu seras tranquille et zéro taxe.

Autre exemple plus radical avec cet abri de 8.84 m². Brutalement on pourrait s'attendre à une taxe de 8.84 x 914 x 0.065 = 525 € (environ car le % varie d'une ville à l'autre). Les dimensions constructeur sont les suivantes : Mais si on tient compte de la hauteur sous plafond, la surface dégringole : Elle est en fait de 3.09 x 1.40 = 4.33 m² qui est bien inférieur à 5 m² : on n'a plus rien à payer ! Si on compare les deux abris : le premier a une surface intérieure utile de 8.47 m², est vendu 480 € + 310 € de taxe, soit un total de 790 €. le second a une surface intérieure utile de 8.25 m², est vendu 430 € + 0 € de taxe, soit un total de 430 € Ca fait cher pour un gain de 0.22 m² !

Bonjour En ce moment c'est le branle-bas de combat dans les médias qui découvrent avec effroi la "taxe abri de jardin". Alors pour vous éviter de payer plus que nécessaire, voici un petit résumé. Le lien vers l'article : https://www.sahavre.fr/wp/urbanisme Il n’y a rien de plus frustrant que de devoir payer une taxe pour un simple abri de jardin. Donc on a tout intérêt à bien comprendre la loi pour ne pas devoir payer plus que nécessaire. Pour mémoire, cette taxe est redevable pour les abris de plus de 5 m². Je vais partir sur l’exemple de cet abri de jardin, vendu environ 500€ pour une surface de 9.12 m². On pourrait se dire qu’il est assujetti à la fameuse taxe avec 9.12 m². Mais est-ce bien le cas ? La loi précise que : La taxe d’aménagement est due pour toute création de surface de plancher close et couverte dont la superficie est supérieure à 5 m² et d’une hauteur de plafond supérieure ou égale à 1,80 mètre, y compris les combles et les caves. Pour calculer le montant de la taxe d’aménagement, il faut multiplier la surface taxable de la construction créée par la valeur annuelle par m2, puis multiplier ce résultat par le taux voté par la collectivité territoriale concernée par la taxe. On voit donc que les critères suivants s’appliquent : Surface strictement supérieure à 5m² ET Hauteur sous plafond de plus de 1,80 m notion de surface taxable Qu’est-ce que la "surface taxable" ? La surface taxable est égale à la somme des surfaces de chaque niveau clos et couvert, calculée à partir du «nu intérieur» des façades, après déduction : - des surfaces correspondant à l’épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l’extérieur ; - des vides et trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; - des surfaces sous une hauteur de plafond ou de passage inférieure ou égale à 1,80 mètre Revenons à l’abri de jardin de l’exemple. Voici ses dimensions telles que rapportées par le constructeur : L’emprise au sol est la surface hors-tout, correspondant à la projection au sol de l’abri avec tous ses débords. Elle est de 3.01 x 3.03 = 9.12 m². Elle est inférieure à 40 m² et supérieure à 5 m² donc vous devez faire une déclaration préalable auprès de la mairie. La mairie demandera aussi la surface taxable pour le calcul de la taxe d’aménagement. Son calcul est différent, car elle ne prend pas en compte : - L’épaisseur des murs extérieurs - Les zones avec une hauteur sous plafond de 1.80 m ou moins. Le fabricant indique une largeur et longueur intérieures de 2.91 x 2.91 m. Le mieux est de vérifier ces dimensions dans un showroom car très souvent les fiches techniques ne sont pas claires et les revendeurs ne savent pas la calculer. Si on s'en tient aux dimensions indiquées, cela fait une surface intérieure de 8.47 m2. Mais il faut retirer la surface de plancher qui a moins de 1.80 m sous plafond. Le plus simple est de le faire graphiquement sur un dessin à l'échelle. (j'ai retiré 2 cm sur la hauteur, qui correspondent au chapeau qui surplombe les deux pentes du toit, comme on le voit sur les photos). Seule la zone située à plus de 1.80 m de hauteur sous plafond doit être prise en compte et elle ne fait que 1.79 m de largeur, pas 2.91 m. Finalement, la surface taxable de cet abri de jardin est 2.91 x 1.79 = 5.20 m² Elle est supérieure à 5 m², donc vous serez redevables de la taxe, mais sur une surface réduite à 5.20 m² au lieu de 9.12 m² ou 8.47 m2. En considérant la valeur 2024 de 914 €/m² et un taux moyen de 6.5% (il est différent pour chaque commune et parfois peut varier d'une zone à l'autre dans la même commune), la taxe à payer sera de 5.20 x 914 x 0.065 = 309 €. Si vous aviez déclaré la surface hors-tout, vous auriez été taxé à 542 €, et avec la surface utile intérieure, la taxe aurait été de 503 €. Donc ne vous trompez pas de surface !

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Quelques stars du rock, quand ils étaient jeunes :

Je vais pas donner la réponse, écoute (version treeeees longue) :

Bonjour j’ai essayé il y a quelques temps. Ça pouvait donner des résultats intéressants au temps de l’argentique, mais les capteurs numériques sont tellement sensibles désormais que le moindre mouvement suffit à rendre la photo ratée. Or pour faire suivre la planchette équatoriale, il faut nécessairement y toucher afin de tourner la molette… ce qui provoque les tremblements fatals. Tu peux la motoriser, avec un Arduino tu peux facilement piloter un moteur pas a pas. Mais il faut pouvoir mettre la main dans le cambouis pour programmer le bidule, faire les soudures et monter le tout sur la planchette. Au final, j’ai dépensé pas mal de temps et d’argent dans une planchette qui ne m’a jamais donné grande satisfaction. On trouve maintenant des systèmes de suivi pas chers, comme le Omegon Minitrack LX3. Elle est à 160€ en ce moment chez Astroshop ce sur quoi il faudra ajouter le prix d’une rotule et un solide trépied. Selon Omegon avec 85 mm de focale, tu devrais être en mesure de faire des poses de 1.17 minutes (100/focale) soit environ 70 secondes avec une très bonne mise en station et un réglage optimal. Je pense que tu devrais donc sans problème atteindre 30-45 s avec une mise en station normale.

Le 6D a le focus peaking avec Magic Lantern. Magic Lantern fait aussi intervalometre. Cela dit le focus peaking n’est pas vraiment utile en astrophoto ou en paysages de nuit. Je fais la mise au point sur une étoile avec une loupe et sur l’écran en liveview. Un 6D defiltré partiel sera aussi sensible voir meilleur que le A7S3 mais devrait avoir un bruit plus important. On trouve des 6D pour moins de 300€ maintenant. Et le defiltrage partiel peut se faire à la maison. Attention avec les boitiers defiltrés partiels, il est parfois impossible de faire la mise au point à l’infini avec les grand angles. La qualité d’image se dégrade plus on s’écarte du centre par rapport au même objectif sur le même boitier « usine ». C’est parce que la distance optique est modifiée et les grands angles sont très sensibles à cette grandeur. C’est pourquoi il est utile de remplacer le verre du filtre d’origine par un verre de même épaisseur…

Globalement le danger c’est l’hydrogène (et l’oxygene). Il suffit donc d’avoir une pièce bien ventilée, par exemple avec une VMC. Il n’y a quand même pas beaucoup d’H2 qui s’échappe donc pas le peine non plus de s’en faire une montagne à 6 pattes… c’est pour des installations de recharge de très nombreuses batteries (par exemple une flotte de chariots de manutention) que le problème se pose. Mais cetait le problème des batteries au plomb. Avec les batteries au lithium, le danger est l’emballement thermique avec inflammation ou explosion de la batterie. La pour le coup, c’est grave car de nombreux gaz sont générés, en particulier à cause des électrolytes contenus dans les batteries (fluoré = création d’acide fluorhydrique). Normalement les batteries et leurs chargeurs sont équipés d’un système de protection. Ce sont ceux qui n’en sont pas équipés qui sont dangereux, mais ce n’est pas ce qui est préconisé dans toutes les interventions précédentes.

simple :

N’importe quoi cette appellation ! Encore un journaliste en mal de buzz… Toutes les comètes ont une coma qui a un moment ou a un autre se dédouble et forme les cornes du diable. Bref, n’importe quoi !

La marque Samyang n’est pas réputée pour la qualité de ses objectifs. Certains sont très bons, d’autres très mauvais, et en général moyens. Il faut éviter de les acheter d’occasion car ce ne sont évidemment pas les meilleurs qui sont revendus ! Il faut donc les acheter neufs et en pratique 1 sur 3 sortira du lot. Si tu n’as pas une boutique à porte de main, oublie ! Le Sony semble pas mal. Il y a aussi les Sigma Art mais ils sont chers. Le 135 mm ne vaut que si tu as une monture équatoriale motorisée, sinon oublie (pour l’astro).

Il y a pas mal d’indications ici :

Il n’y a aucun diable ! Tu peux tenter de voir avec l’observatoire de Haute Provence ou des clubs d’astronomie locaux.

Ca dépend du prix que tu en veux... Chez MPB, ils reprennent les boitiers et objectifs à peu près à 50-60% du prix auxquels ils les revendent. Ils revendent des 6D nus en état "excellent" à 374€, et ceux en état "Usé" à 259€. Tu ne trouveras donc pas de repreneur pour plus de ce que MPB propose... Note que MPB rachète aussi, à 50-60% du prix auquel ils revendent. Pour 3000 décl, si on suit la logique de prix de MPB, tu devrais pouvoir le revendre 390€ si excellent état, 320€ si bon état, 285€ si état usé, mais eux garantissent le matériel 12 mois...

On trouve maintenant des 6D à moins de 300€

J’ai fait le parcours inverse ! J’ai commencé avec un 150/750 sur HEQ5 puis un 200/1000 sur EQ6, puis autoguidage, traitement sur Iris (il n’y avait pas trop le choix) puis un beau jour j’ai voulu prendre une license PixInsight et … alors j’ai tout revendu ! Maintenant je suis en Star Adventurer Mini (ou Astrotrac) avec un 6D et des objectifs. PixInsight est toujours sur mon ordinateur, mais ça fait des lustres que j’ai oublié à quoi ressemblait son icône 🤣