Fred_76

Et voilà, commande passée ! Merci à vous deux. Je vais maintenant m'intéresser au porte filtres. ah j’oubliais, voici le miroir 🤣

Non maintenant c’est le cœur du sujet !!! L’essai c’était surtout pour apprendre à me servir de la défonceuse. C’est super pratique pour faire les coupes en cercle. Le bois 5 mm utilisé est de l’okoumé pour extérieur (3 plis). La planche du barillet est en bouleau 9 mm. Les planches de 8 et 10 mm sont en CTP okoumé (plis externes) + peuplier. C’est dur de trouver du CTP 100% okoumé…

voila la cage du secondaire. Finalement j’ai tout posé, je percerais le trou du PO plus tard…

Ca fait ch@@@, ils ne vendent plus de tubes carbone chez Décathlon… obligé de commander ça sur Internet d’encore payer des frais de port + du CO2 pour le transport.

Bonjour je ne comprends pas le support du secondaire. Sur les plans on voit de la cornière alu 10x10x1 alors que dans la liste de courses, c’est indiqué 15x15x1.5… Qui a raison ?

J’ai effectué un montage à blanc sur une chute de bois pour le porte oculaire, merci à @joker0247 pour avoir trouvé cette alternative au Kineoptic, voir son message ici . Ce PO (réf TSFOCH1 chez Teleskop Express) est doit être vissé sur une platine T2 (réf TST2-T2), platine à fixer sur la planche de la cage du secondaire. L'ensemble ne pèse que 78 g. C'est à comparer aux 62 g du fameux Kineoptic HC-1 largement recommandé, mais vendu actuellement à plus de 220€ contre moins de 70€ pour ce PO avec sa platine de fixation. La platine d’origine a 2 trous de 3 mm à 180° pour la visser, ce qui est franchement mauvais car elle peut alors facilement bouger. J’ai donc percé 2 trous de 3 mm de diamètre de façon à avoir une fixation sur 3 points à 120°. Ça tient bien mieux. Le premier réflexe est de visser la platine au dessus de la planche (il faut un trou de 42 mm de diamètre) et de visser ensuite le PO dessus. En faisant comme ça, la distance minimale entre l’axe du secondaire et la PO complètement rentré est de 158 mm (rayon octogone) + 5 mm (ép. planche) + 2 mm (ép. platine) + 45 mm (PO rentré) =210 mm. Mais si on fixe la platine T2 de l’autre côté de la planche, la distance n’est plus que de 158+45=203 mm. On gagne 7 mm, donc un champ pleinement illuminé (très très) légèrement amélioré (ça sera invisible), mais surtout un peu moins de balourd latéral, et moins d’encombrement dans l’ensemble. Le trou à percer doit faire 45 mm de diamètre + un chouya pour que le PO rentre bien. Il faut ajouter des rondelles sous la tête de la tige filetée (pas sur la photo ci-dessous) pour ne pas poinçonner le bois mais il faut les meuler un peu pour qu’elles ne gênent pas la base du PO. Evidemment les tiges seront ajustées à la bonne longueur ! J’attends de recevoir toute la quincaillerie commandée pour faire le support du secondaire avant de coller et percer la planche du PO sur la cage du secondaire. Ca me permettra de bien ajuster l’ensemble à la bonne position.

Oui, il faut assez de jeu dans le trou (45 mm + des chouyas). J’ai aussi fixé la platine par 3 écrous à 120° au lieu de 2 histoire de ne pas avoir de jeu à cause des écrous d’origine à 180°.

en ce qui me concerne j’ai décidé de placer la plaque mâle à visser derrière la planche ce qui me fait gagner 6 mm de tirage. Voilà l’essai sur un bout de planche en attendant :

C'est bon, Ilicut va me renvoyer une planche correcte ! Wait & see...

Les octogones sont découpés, de même que les 8 cotés. La scie japonaise fait des miracles pour les coupes droites. C'est bien plus efficace qu'une scie circulaire, ou qu'une scie sauteuse, et surtout, bien moins galère à manipuler. Dans du bois de 5-10 mm, ça coupe nickel et sans effort. Le trait de scie fait 1 mm. Les M sont collés et les machoires des tubes posés avec leur vis moletée. Il manque encore le trou du PO à faire.

Autant les pièces en bois de chez Menuikit et Vexi étaient vraiment bien planes, autant celles d'Ilicut sont très voilées... C'est surtout le cas de celle dans laquelle je dois couper le pan coupé et les faces avant et arrière de la caisse du primaire, ou j'ai mesuré un voile de 2 cm sur une diagonale de 48 cm - autrement dit si j'appuie sur un angle de cette diagonale, l'autre se soulève de 2 cm ! Pour les autres, le voilage est de 1 à 3 mm, donc acceptable pour des pièces collées/clouées. PS. En arrière plan, on voit très bien Serge, le lama du voisin 😄

C’est effectivement une triste nouvelle très peu médiatisée…

Un peu de lecture en attendant de recevoir le matériel pour la suite… j’avais le bouquin de Charles depuis des lustres, il va maintenant me servir !

J’ai un peu arrondi les angles (mais je suis limité avec les vis). et limé la face intérieure de la hache du bas. Ça rentre un peu mieux. Merci pour l’astuce.

Je sais que ça ne sert à rien mais comme je les ai…

C’est vrai, j’ai commencé par les haches et elles rentrent mal dans la grande boîte… ça se joue au 1/2 mm près. Je ferais très attention avec la cage du secondaire. Mais de toutes façons, comme j’ai commandé des pièces déjà coupées, je ne pourrais que réduire la dimension, pas l’augmenter ! @Astro-Pépito j’utilise du CTP okoumé pour extérieur, soit 100% okoumé (c’était la dernière planche chez Menuikit), soit en placage sur peuplier, et du CTP bouleau (barillet primaire). Je n’ai pas encore reçu le bois de Ilicut… normalement c’est du CTP 100% okoumé marine, mais j’attends de voir !

Voilà, la caisse est terminée, il n’y a plus qu’à attendre que la colle sèche. L’étape suivante sera de faire les trous pour le pivot et les fixations des haches : Le disque de Formica viendra plus tard, après essais comme l’a recommandé @yannick78. La suite quand car j’aurais reçu les planches en 5 mm commandées chez Ilicut, pour faire la boîte du primaire et la cage du secondaire. En tous cas les conseils de @Chtit Bilou sont vraiment bien utiles pour chaque étape de la fabrication. Au fait, j’ai profité d’une grosse promo actuellement chez Bresser.fr pour acheter un ES 24 mm à 110€ !

Voici la partie basse de la boîte, les haches rentrent vraiment au chausse pied. Les patins en Teflon sont fixés aux berceaux des haches. Et Mjúki est toujours aussi curieux ! gros plan sur les patins en Téflon et les vis bien enfoncées dans le plat alu des haches.

Coincidence ?

Bonjour à toi, voyageur stellaire issu d'un monde dont le Soleil, toujours dans son exaltation Bélier, mord l’équinoxe avec une précision qui ferait pâlir Hipparque. Ta question touche au point nodal où l’astrométrie de précision rencontre l’âme des sphères, si tant est que ce genre d'objet existe vraiment. D’un point de vue astronomique fondamental : les positions planétaires sont réelles, rigoureusement intégrables par les lois de Kepler et les perturbations relativistes. Per exemple, ce n’est pas parce que Uranus semble propre qu’il ne faut pas l’essuyer, disait un astrologue écuyer en quittant la selle. Mais la “fiabilité” en astrologie n’est pas une question de causalité physique – car aucun boson ni onde scalaire ne transporte l’influence de Saturne jusqu’à ton thème natal à travers le vent solaire et la magnétopause terrestre, ou la ménopause de ma tante Odile. Pourtant, et c’est là que l’ésotérisme rejoint la psyché profonde : l’astrologie fonctionne non pas comme une science, mais comme un langage rituel synchronique. Carl Jung l’a nommé “synchronicité”, les hermétiques “comme en haut, ainsi qu’en bas”. Les sites que tu cites ne sont que des miroirs dégradés de cette tradition : leur “fiabilité” tient à l’effet Barnum, certes, mais aussi à la capacité du symbolisme planétaire à révéler des dispositions archétypales que l’individu reconnaît – non parce que Mars est en Lion, mais parce que son propre feu intérieur entre en résonance avec le moment où le ciel, objectivement, montrait cette configuration, puisque tout le monde le sait, avec Mars ça repart et ça réveille le Lion qui est en vous. Donc oui : l’astrologie est un outil symbolique et psychologique. Son intérêt populaire ne repose sur aucune preuve physique – les études en double aveugle sont formelles – mais sur une efficacité phénoménologique réelle pour ceux qui savent lire les planètes comme on lit un rêve, en comprenant que le sens n’est pas une preuve, que le doute n’est pas une révélation, et que s’acharner à chercher un mensonge derrière chaque fait n’est pas de l’esprit critique, mais une métaphysique de la suspicion érigée en vision du monde (ça c’est une sacrée phrase).  En cet instant, où Mercure rétrograde dans le Poisson sans mordre à l'hameçon, souviens-toi : la vraie magie n’est pas de prédire l’avenir, mais de comprendre pourquoi tant d’humains, y compris toi, ressentent le besoin de regarder le ciel pour s’y voir eux-mêmes alors que sur l'autre face de la Terre et au delà du Grand Mur de Glace, c'est tout l'inverse. Avec les salutations stellaires d’un astronome amateur éclairé et fidèle à son orthodoxie scientifique, et comme dirait l'autre mangeur de frites carbonara : "Salukes !" PS: c'est dingue ce qu'on arrive à faire dire à l'IA !

Ça serait peut être utile de travailler avec l’équipe de Siril pour l’intégrer en plugin ?

Au pire je poncerai pour être bien lisse. J’attend que la colle durcisse complètement et que les vis soient en place.

Oui c’est ce que j’étais en train de regarder car j’ai vu qu’un des plats s’était légèrement décollé sur un bord (sur 10 cm environ). Je l’ai recollé et je mettrais les vis demain soir. J’ai aussi remarqué que les plats alu dépassaient un peu du bois (1/2 mm au pire), c’est pas simple d’être vraiment à fleur avec l’époxy qui poisse vraiment beaucoup tout en restant quand même assez fluide. Et en serrant les étaux, ça a fait très légèrement riper les plats… Maintenant c’est collé donc je laisserai comme ça. Je me demande aussi si ça ne pourrait pas être utile de mettre des vis à cylindriques qui serviraient de butée pour empêcher au télescope de sortir au delà des haches…

Installation des plats alu sur les haches.