krotdebouk

Sans compter le risque de se faire voler le setup...

Petit retour d'expérience, ça m'est arrivé deux fois. La première à Castelculier (47) avec le site archéologique Villascopia : https://www.ladepeche.fr/2019/06/27/a-villascopia-partagez-la-vie-des-gallo-romains,8281397.php J'habitais juste à côté.. au début c'était éclairé jusqu'à minuit, je pouvais lire chez moi sans allumer la lumière. Le maire en avait strictement rien à br.. pardon, à faire. J'ai fait intervenir la préfecture et Mr le maire élu à mis des sacs poubelle noir sur quelques spots. Je me suis barré suite à mutation pro. Des fois je vois des maires qui prennent des tartes dans la figure, je me demande bien pourquoi. Il y a deux ans, j'habitais à Craponne (69). La girouette située sur le clocher de l'église St Fortunat est éclairée par deux projecteurs orientés de bas en haut. Ca faisait un peu comme les éclairages de la DCA et bien sûr, ça passait de mon côté sud. La maire en avait rien à .. pardon, à faire et m'a gentiment réorienté vers le curé qui n'en a rien eu à fout.. pardon, à faire (un pater et deux ave avant d'aller au lit). Des fois je vois des maires qui prennent des tartes dans la figure, je me demande bien pourquoi. J'ai contacté l'APCN, génial ce truc, des consultants sans aucun pouvoir. J'ai malheureusement dû quitter cette ville, j'espère juste que mon prochain maire sera juste civilisé et respectueux de ses contribuables. @gadac Soit fort..

Barre verticale de gauche, icône du bas "Extension"

Ca serait dommage qu'il ait fait un tour complet sur sa vis.. De mémoire sur mon ex RC8 c'était un rapport de 10 entre focale résultante et distance primaire/secondaire. Ce qui veut dire que 1mm de variation de distance = 10 mm de variation de focale. C'est quel RC6 que tu as ? Je trouve ta M33 plutôt sympa

Non pas encore. Il faut seulement supprimer les images du serveur, enfin si j'ai bien tout compris..

Le contrôle est moins simple à faire sans mise au point motorisée.. La manip c'est d'avoir la référence du meilleur focus et des défocalisations IN et OUT de la même valeur par rapport à ce point de focus. Ca peut certainement se faire avec un comparateur ou un pied à coulisse, faut juste être équipé. La focale mesurée avec le réducteur ne veut rien dire puisqu'elle est variable en fonction du tirage que tu mets entre réducteur et capteur qui joue également sur la taille du cercle image corrigé. Pour CCDT67, c'est ici : https://www.astro-physics.info/tech_support/accessories/photo_acc/ccdt67-27tvph.pdf Sur ce graph en x le tirage et en y le rapport de réduction. Pour connaitre la focale native de ton RC, il faut donc faire une astrométrie sur une image prise sans réducteur. De là tu pourras commencer à voir ce qu'il en est du réglage de la distance primaire/secondaire. C'est la vis centrale du miroir secondaire qui permet de régler cette distance et comme c'est un peu précis à faire, on trouve souvent la recommandation de ne pas y toucher ! Les vis du miroir primaire n'ont d'effet que sur la collimation, tu n'as rien déréglé autre que ça. Comme tu n'as pas de MAP motorisée et qu'à ma connaissance les RC6 en carbone sont assez rares, es-tu sûr que ça ne viendrait pas d'une dérive de la MAP avec la baisse de température ? La FWHM de tes étoiles varie entre les premières images et les dernières ?

Salut ! Est-ce que ta mise au point est motorisée ? Si elle l'est : Pointe au zénith sur une étoile moyennement brillante pour pouvoir faire une image de quelques secondes sans la saturer. Elle doit être parfaitement focalisée ce qui veut dire au mieux possible dans l'état actuel du réglage de ton RC et plein centre du capteur. Relève le nombre de pas du moteur de focus. Défocalise en OUT de 100 pas en ayant rattrapé le jeu du système (moteur de focus + crémaillère du PO + ...). Fais une image de la même durée sur la même étoile, toujours plein centre. Rentre de 200 pas (défocalisation en IN) et refais une image de la même durée encore plein centre. Compare le diamètre en pixels des deux images IN/OUT. Si il n'est pas quasi identique, c'est que la distance entre miroir primaire et secondaire n'est pas bien réglée. Dans ce cas, tu n'auras jamais des étoiles ponctuelles.. On peut aussi faire une astrométrie pour en déduire la focale précise et la comparer à la focale théorique, à faire sans réducteur évidemment. La focale variant en fonction de la distance primaire/secondaire, c'est une bonne indication de départ mais la mesure du diamètre des étoiles IN/OUT te donnera la réalité du réglage. En fait la focale est une conséquence.

Oui j'avais utilisé ce plugin pour régler le tilt sur une lunette de 80/400. Ca avait été assez rapide mais j'avais une bague de réglage de tilt CTU, pas essayé avec le système Player One mais il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. L'avantage du plugin, c'est que ça te donne l'endroit du réglage et la quantité de réglage à faire. Au pire, tu te trompes le premier coup Par contre sur un RC ça avait été une cata. Je ne pense pas qu'on puisse extrapoler les réglages des uns vers son setup perso. La valeur de tilt ou au moins la précision qu'on voudra apporter au réglage doit certainement dépendre du F/D, de la taille du capteur et de celle des pixels..

C'est ce que j'avais fait avec une ex caméra par nuit très humide avant que j'apprenne à m'en servir correctement, lancer le réchauffage du hublot à 100% plusieurs minutes avant de mettre le refroidissement du capteur. Par contre tu devras refaire tes DOFs à ces nouvelles conditions de températures.

NINA a un plugin pour ça (tilt et BF) : Aberration Inspector

En attendant d'investir, tu peux aussi régler la consigne de température à 1°C ou +2°C pour éviter que ça fasse ça. Il vaut mieux un peu de bruit qui se traite qu'un halo de buée ou de givre qui ne se traite pas..

C'est le meilleur correcteur de coma que j'ai eu et il fonctionne sur tout type d'instruments

J'ai le Starizona x0.63 pour C9XLT, il est mieux que le Celestron mais attention, ça ne transforme un SC classique en Edge.. Je ne sais pas ce qu'il en est du Starizona pour C11, j'ai dans l'idée que ça doit être un peu pareil ? Par contre, un coup de BXT (Pix et bientôt Siril si j'ai bien tout compris) finit bien le boulot sur un format APS-C.

Je croyais que tu avais craint d'installer une version RC. A priori c'est moins funny que Sharpcap Pro pour le livestacking.. Je vais attendre les tutos YT

Un peu quand même mais comme je ne donne pas de sous à Webastro, je ne peux pas crier "remboursez" !

J'ai installé les version Nightly (3.2RC015 la dernière) justement pour le live stacking et pour voir si ces versions fonctionnaient sans bug... mais je n'ai pas testé le live stacking. J'en suis resté à Sharpcap Pro pour ça. Je viens de vérifier et je vois que la 3.2 en version stable est sortie..

APT est probablement le plus simple pour gérer un APN. NINA peut le faire mais c'est souvent le merd*** PHD2 pour le guidage/dithering est pris en compte par APT (il l'était du moins).

Pas le 1200, certains ont des bandes noires (Canon Banding) : https://astrocamp.eu/en/how-does-canon-banding-look-like/

Ma vieille Ender 3 m'a quitté et sa remplaçante est arrivée jeudi, c'est le jour et la nuit.. Je confirme, c'est mon meilleur outil astro.. et pas que astro !

Tu parles de quoi, le logiciel de conception Freecad ou le fichier du masque ? Si c'est Freecad, c'est là : https://www.freecad.org/downloads.php?lang=fr Si c'est le fichier.. j'en sais rien !

Ok, à suivre !

La v1 est nettement plus mieux pour moi.. ET alors, elle marche cette caméra, pas de déconnexions ?

M81-M82 sont particulièrement top !

Pour NINA/Stellarium :