sixela

Bon et encore meilleur avec un Starizona Nexus devant. Attention, le champ est assez petit sur grand télescope. Faut pas essayer de mettre toute la Nébuleuse de l'Amérique dans le champ sauf avec de très petites focales.

Parfaitement fiable. Précision 0,03° si l'on optimalise un peu la connexion avec le télescope (le pied "de base" ré-orientable se laisse un peu plier avec le télescope au zénit. La meilleure solution est d'imprimer en 3D un petit carré qui accepte des vis M5, et de mettre une queue d'aronde dessus avec deux poussantes qui poussent sur le PiFinder aux extrémités.) Si on veut utiliser le pied de base, bricoler une cale qu'on peut glisser entre le télescope et le bas du PiFinder à l'arrière. Solide mais pas mal de fentes par laquelle la lumière peut passer; j'ai installé quelques petit clapets. Sur bon site l'écran est un peu lumineux, j'ai une feuille de Lee Medium Red devant (qui filtre les longueurs d'onde qui peuvent nuire à la vision nocturne. Il faut absolument mettre au point comme un maniaque (et en utilsant le zoom 4x avec temps d'exposition court). Ensuite mettre le temps d'exposition à 0,8s sauf si le site est très obscur ou qu'on passe par la "FULL background Extraction" (à sélectionner par le menu de contexte quand on met au point).

Meuh non -- tu sors le tube à miroir de la base et tu sors le barillet de l'arrière du tube (il est fixé au tube avec des vis.)

Oui, mais il faut les supports à +45° et -45° (ce qui dans un Lightbridge n'est pas un problème, c'est un anneau. Il faut juste éviter de mettre les vis à +60°/-60° comme les pattes de sécurité).

Non, pour éviter de l'astigmatisme quand le télescope pointe près de l'horizon et pour éviter en effet une collimation qui va également dans les choux quand on le fait. Si les vis sont bien placées le miroir bascule vers les clips seulement quand le télescope pointe en dessous de 0° (il ne remplace donc pas les clips, qui sont là pour éviter que le miroir ne tombe).

Le point faible de cette structure, ce sont les tiges qui sortent plus en pointant vers l'horizon, et les ressorts trop faibles du barillet du primaire. Et il faut tendre l'araignée comme une bête aussi. Et le support de bord....il est un peu à faire soi-même (percer des trous et les tarauder pour mettre deux vis en nylon à +45° et -45° du bas au niveau du centre de gravité du primaire). Je rejoins les autres, cette structure fait dans le "good enough", comme bien des produits de masse. Il y a moyen de bricoler pour améliorer mais la conception même n'est mécaniquement pas vraiment optimale.

Heh -- original, la façon de ne plus faire d'obsession sur les étoiles rondes dans les coins ;-).

En plus le MPCC s'adapte toujours, comme il disparaît entièrement dans le porte-oculaire si on enlève la bague d'arrêt en qu'on le visse simplement au bout du train 2" qu'on veut utiliser (comme indiqué d'ailleurs dans la notice en page 10). Par contre je ne le conseille pas tellement pour une utilisation visuelle à fort grossissement, mais c'est encore autre chose...

Tu as toujours droit au retour avec remboursement endéans les 14 jours, mais pas pour ce qui est des frais de transports, sauf si ce que tu as commandé ne correspond pas à la livraison. Tu ne donnes pas trop de détails non plus..."un dobson" , "un correcteur de coma" et "une bague"...

Il faut en effet pour cette application utiliser du Musou en airbrush avec plusieurs couches fine ou du Musou ou SL-94 sur feutre ou Protostar (ou le Musou Flock IR). Le Musou peint n’a pas assez de texture fine. Marche également bien : SL-94 rau plus SL-94 flach, mais en fines couches avec airbrush.

On peut également noircir le ProtoStar avec la (très robuste) peinture Noctutec SL-94 « flach ». Je trouve d’ailleurs que la peinture Musou Black (bien que moins robuste que la SL-94) résiste assez bien à la buée (contrairement aux Black 2.0/3.0/4.0).

Je péfère le Musou IR flock Sheet “with glue” au ProtoStar: https://www.musoublack.com/products/ir-flock-sheet?_pos=1&_sid=d56a45332&_ss=r&variant=42555767980278 surtout qu’avec intesificateur de lumière le ProtoStar est presque “blanc” au dessus de 670 nm; ici en lumière solaire avec intensificateur (le fond est vraiment pointillé, ce n’est pas du bruit):

Pour être plus précis: la derniere photo et la figure du manuel donnent assez de distance. La première photo laisse les boutons frotter contre certaines bases.

Voir ci-dessus. Sur le corps du Steeltrail même il y a une queue d’aronde 78 mm mais elle n’est guère utilisable sur un Newton comme les boutons sont au même niveau. Si on va vers un SCT, réfracteurs ou une base diamètre 80 mm aucun problème…on monte une pièce supplémentaire sur cette queue d’aronde ou directement sur le tube. Le manuel, les photos du « Steeltrail pour Newtons » et les photos d’un Steeltrail « second choix » ne se mettent pas d’accord sur ce qui est livré avec le « Steeltrail pour Newtons » et les dimensions de la queue d’aronde finale côté télescope (il se peut que les photos soient celles avec le Steeltrail plus la pièce pour passer de 78 à 80 mm, que toi tu ne peux pas utiliser avec ta base existante). Moi j’un un Steeltrail sur un Lunt et je m’en cire bien (j’utilise la queue d’aronde sur le Steeltrail nu), mais pour toi c’est important. Tu devrais donc contacter Astroshop pour qu’ils t’enoyent une photo _du Steeltrail en stock_ tel qu’ils le livrent, en demandant le diamètre extérieur tout à fait en bas de ce qui est sur la photo. pour rappel: Steeltrail nu, dont la queue d’aronde est de 78 mm: ou… Steeltrail « du manuel » avec rallonge qui passe d’une queue d’aronde vers une autre (ce qui permet au boutons de ne plus cogner la base): ou Steeltrail Newton « photo web » avec une queue d’aronde supplémentaire plus courte: Qu’est-ce qui est livré maintenant? Et dans les deux dernières figures, la queue d’aronde à la fin est-elle bien au diamètre 78 mm? Car la dernière photo ressemble vachement au Steeltrail nu plus adaptateur 78 -> 80.

So Omegon/Astroshop te passe une photo montrant comment le Steeltrail “pour Newton” est livré de nos jours, on est preneur ;-).

Normal. Il ne doit laisser passer que le tube PO, pas la queue d'aronde. C'est donc bien une plaque pour PO à queue d'aronde diamètre 78. Donc: - Baader Steeltrack: si le carré pour les vis M5 existantes est en effet 70x70 (ou au moins carré, ça marche jusqu'à 74x74), installable en remplaçant la plaque par celle-ci: https://www.baader-planetarium.com/en/bds-nt-flat-base-plate-96x96mm-for-nt-diamond-steeltrack.html - Omegon Steeltrail possible, mais confirmer que la version "pour Newton" a une queue d'aronde montée sur celle du Steeltrail "nu" suffisante pour remonter les boutons, et n'est pas seuelement un Steeltrail "nu" avec la queue d'aronde au niveau des boutons. Inutile d'essayer l'adaptateur 78->80 pour ça, il ne marche pas sur la plaque existante. -Monorail GSO (Omegon ou TS😞 installable tel-quel, mais finition pas bien meilleure que celle du PO existant (mais il marche mieux quand-même, ils apprennent lentement mais sûrement). Cela ne m'ettonerait pas que les trous pour les vis M5 soient en effet sur un carré, comme Taurus vend le télescope également avec Baader Steeltrack (sur la base plate mentionnée ci-dessus). Autre options: https://www.teleskop-express.de/en/ts-zubehoer-31/focusers-and-micro-transmission-92/tsfocrp2nt-18296 -- Chinois mais à crémaillère (ce qui dans le temps était mauvais, mais plus maintenant). Même fabriquant chinois que ton GSO existant. https://www.teleskop-express.de/en/telescope-accessories-5/focusers-adapters-motorfocus-296/focusers-and-micro-transmission-92/ts-optics-2-inch-rack-and-pinion-focuser-with-additional-thread-for-accessories-up-to-5-kg-15797 plus https://www.teleskop-express.de/en/telescope-accessories-5/focusers-adapters-motorfocus-296/focuser-telescope-attachment-297/ts-optics-adapter-to-ring-dovetail-from-gso-ts-photon-for-the-rap2del-focuser-15803 un peu plus léché, mais chinois continental aussi. TS avaient un "V power" pour Newton semblable au SteelTrail mais n'ont plus que la version pour réfracteurs et SCT avec une queue d'aronde 70 mm. Ils proposent de fabriquer des adaptateurs (pour passer vers queue d'aronde 78 mm), mais demandent €144 euro pour ça...et pour Newtons il sont passés vers un nouveau (plus taïwanais mais chinois) avec une queue d'aronde 70 mm également.

Je ne prendrais pas M101 comem exemple -- elle est assez vache à voir, et assez impossible à voir dans un ciel avec de la pollution lumineuse. M51:

Et si tu veux savoir pourquoi les GSO monorail ne sont pas parfaits: https://www.cloudynights.com/topic/764629-fixing-the-wretched-gso-linear-bearing-focuser J'ai en effet également (voir page 2) remplacé le pièce qui pousse sur l'axe. Ce n'était pas nécessaire dans mon cas mais c'était meilleur après la modification. Pas besoin de ça sur les schmillblicks Taïwanais (Omegon SteelTrail et Baader Steeltrack). Il y a moins de chinoiseries de style "pourquoi une pièce usinée en laiton si nous pouvons épargner €2 et mettre une pièce en plastic"...bien qu'en attendant 'un peu' même les chinois "continentaux" finissent à terme par se débarrasser des plus grandes bourdes qui causent des problèmes (mais bon, on ne voit jamais si on reçoit la Mk. I ou la Mk. XXIII en achetant).

Autre possibilité (très "béton, et également Taïwanais, c'est ce que j'ai sur mon T508), c'est d'utiliser la base plate Baader Steeltrack Diamond: https://www.baader-planetarium.com/en/bds-nt-flat-base-plate-96x96mm-for-nt-diamond-steeltrack.html et le Baader Steeltrack: https://www.baader-planetarium.com/en/2inch-bds-nt-baader-diamond-steeltrack-focuser.html mais il faudra reforer un peu les fentes pour ton carré 70x73 ou 70x75 au lieu de 70x70 -> 74x74. Là, inutile d'essayer sur la plaque existante, la queue d'aronde fait 88 mm de diamètre.

C'est plutôt 70x73 selon moi, je n'ai jamais vu de plaque 70x75 (sauf si c'est Taurus qui la fabrique). Vérifier que le trou dans la plaque noire fait minimum 78mm de diamètre. Et puis le Steeltrail ou un monorail (qui ne coûte désormais qu'à peine plus cher que le GSO Crayford "classique"). Je préfère le Steeltrail, qui est Taïwanais, mieux fini, et pas de Chine continentale (et du producteur de ton GSO actuel). Par contre les boutons déscendent assez près de la flange, plus que sur le GSO, ce que certains n'aiment pas (mais grace à ça il est d'un profil très bas). Si le trou dans ta plaque actuelle fait 80mm minimum et pas entre 78mm et 80mm, on peut rajouter ceci: https://www.omegon.eu/adaptors/omegon-v-power-adapter-80-to-78mm/p,51120 ce qui remonte un peu le PO. Attention, si le SteelTrail est livré comme celui-ci: alors les boutons descendent en dessous de ce qui dépasse de la base! Donc contacter Omegon pour savoir si on reçoit cela: ou ceci: [Voir la queue d'aronde supplémentaire avec 6 vis...mais c'est peut-être la 78->80 supplémentaire!] Sans la queue d'aronde supplémentaire la roue de gauche peut frotter contre la base plate (bien sûr le problème ne se pose pas avec la queue d'aronde 78->80 en plus si ta plaque actuelle a une trou de 80 mm). Ce qui est un peu casse-pieds est qu'il y a plusieurs versions, el les queues d'arondes ne sont pas toutes les mêmes. Celle du manuel ressemble plus à celle-ci: et ferait croire qu'on reçoit toujours une queue d'aronde pour rehausser le tout mais ce qu'on reçoit est parfois différent. Si mes souvenirs sont bons: -le SteelTrail "nu" est comme sur la photo #1 -le SteelTrail "pour SCT" à un adaptateur qui part de cette queue d'aronde avec une pièce en plus -le SteelTrail "pour Newton" a une queue d'aronde 78->78 comme sur la dernière photo (et comme dans le manuel), qui peut se remplacer par la queue d'aronde 78->80 sur la deuxième photo. Certains modèles ont une queue d'aronde 78->78 plus courte (comme sur la deuxième photo). Donc...il faut juste éviter de se faire livrer le Steeltrail comme sur la photo #1. Bien communiquer avec Astroshop, éventuellement demander une photo. Sinon le monorail TS: https://www.teleskop-express.de/en/telescope-accessories-5/focusers-adapters-motorfocus-296/focusers-and-micro-transmission-92/ts-optics-monorail-2-newtonian-focuser-dual-speed-3700 et la version identique chez Omegon: https://www.astroshop.eu/focusers/omegon-pro-2-newtonian-crayford-focuser-dual-speed/p,56962 ont un profil haut plus "classique" et donc les boutons bien loin du télescope...mais le profil plus haut peut empêcher certains correcteurs de coma de marcher alors qu'ils marchent avec le profil plus bas du Steeltrail. J'en utilise un sur mon Lunt. Ce n'est pas aussi bon qu'un Steeltrail (ni aussi bon qu'un Steeltrack) mais bien meilleur que les anciens Crayford "de base". À noter que Omegon dit que le monorail est le "nouveau modèle" du Steeltrail...mais c'est surtout leur marge qui est plus haute ;-). On peut bien sûr changer la plaque pour la plaque APM ou Baader pour diamètre 78mm, mais il faudra un peu reforer les fentes pour le 73-75 mm au lieu de 70 sur le rectangle des trous existants.

Je parle de la mesure entre le PO entièrement rentré et le plan focal du télescope. Si la distance est de minimum 32 mm alors l’ES peut se mettre à l’emplacement idéal (au fait c’est 31mm mais ils rajoutent 1mm pour pouvoir passer des deux côtés de la mise au point). Pour ce qui est du « back focus » il dépend du montage mécanique et règle la distance entre le nouveau plan focal en aval du correcteur et le capteur (qui doit être 0 mm). Si l’on utilise l’anneau vers T2 livré il faut (comme sur un GPU) 55 mm de l’anneau vers le capteur…mais l’ES HR CC contrairement au GPU jette le nouveau plan focal plus loin et donc la flange de l’ES HR CC n’est pas au même niveau par rapport au plan focal original du télescope. Plus d’infos dans le manuel. La meilleure façon de procéder c’est de tendre un papier scotch sur la sortie de la ‘tunable top’ sortie de 13,5 mm et de focaliser la Lune ou Jupiter sur le scotch. Le PO dans toutes les configurations (avec oculaire ou capteur) doit alors se trouver dans cette position; si le back focus vers un capteur est correct et que l’image est mise au point sur le capteur, le PO doit également se retrouver dans cette position. Manuel: https://www.bresser.com/media/85/08/35/1644228174/ANL0510330ENG1017EXPLORE.pdf

Ben voilà, c’est bien un PO 76-78 mm. Si le trou dans la plaque noire a un diamètre de 78-80 mm elle est compatible avec les PO à queue d’aronde 78 mm. Merci d’avoir mesuré la distance entre deux vis M5 sur la plaque noire, mais il faut aussi mesurer l’autre côté du rectangle à angle droit avec celui mesuré si l’on veut la remplacer…ce n’est pas toujours un carré! J’en ai eu une avec rectangle 70x73.

Pourquoi? Il vient avec un adaptateur pour filetage M48x0,75 et une adaptateur pour filetage M42x0,75. Pourquoi ne pas les utiliser? Si mes souvenirs sont bon c'était du M54x1, mais je n'ai plus mon ES HR CC pour contrôler. "La distance nécessaire pour le backfocus" n'est pas une tournure de phrase très précise (sans parler du franglais peu esthétique). La distance entre le bout du PO et le plan focal pour avoir une correction optimale l'est ;-).

Tu est sûr des "82 mm"? Ce qu'il faut mesurer c'est la queue d'aronde en dessous pas le diamètre extérieur du cylindre du PO (qui doit justement être plus large que le trou pour s'appuyer sur la base noire). Donc: diamètre extérieur tout à fait en bas sur le cône tronqué qui fait office de queue d'aronde. Si le diamètre extérieur de la queue d'aronde est bien 82 mm le diamètre du trou dans la plaque noire est également 82mm (tu pourrais mesurer avec un pied à coulisse?), et c'est un peu large pour les PO avec une queue d'aronde de 78 mm (2 mm de chaque côté), bien qu'avec des vis assez longues ça peut aller si en effet les vis appuient le reste to PO (plus large) sur la plaque -- les vis sont métriques et on peut facilement les remplacer par des plus longue si besoin il y a. Et (je pinaille) il vaudrait mieux avoir plus que deux vis: avec deux vis si la queue d'aronde ne tire pas assez le PO vers le bas il peut rester un ballottage selon l'axe entre les deux vis (mais on peut tarauder un trou pour une troisième vis.) En cas de doute on peut remplacer la plaque par une plaque vraiment adaptée au PO, comme celle-ci (pour les PO à queue d'aronde diamètre 78 mm): https://www.apm-telescopes.net/en/flachflansch-fur-tecnosky-precision-2-auszug ou pour le Baader Steeltrack: https://www.baader-planetarium.com/en/bds-nt-flat-base-plate-96x96mm-for-nt-diamond-steeltrack.html Le nombre de vis latérales est de 4 à 6 (ce qui est mieux que 2). Mais il faut connaître les dimensions du rectangle noir existant pour savoir si on peut réutiliser les vis existantes pour ces plaques (que j'ai demandé mais que tu n'as pas mesuré). La plaque Baader SteelTrack Diamond supporte les carrés de 70x70 à 74x74. La plaque APM pour diamètre 76-78 supporte également environ les mêmes mesures. Il existe aussi des plaques pour diam. 78 avec des trous en carré 76x76. Si il n'y a que quelques mm de différence (par exemple rectangle 70x73) on peut s'en sortir en élargissant un peu les fentes d'un plaque "standard carré" avec une foreuse au bon endroit. Pas vraiment un grand problème. Ce n'est pas le velours noir qui est introuvable ;-). En plus de ce coté ci même du ruban adhésif noir pour cacher les trous fait l'affaire. Et parfois comme sur mon T400 il y a un taraudage dans le bois de la plaque PO de la cage, et pas d'écrou sous le velours.

Plein. Chercheur optique, MemStar, PiFinder, chercheur laser couplé aux jumelles, Inteliiscope,...