sixela

Faut demander à Frank Grière ;-).

La dilatation est le moindre de tes soucis, même un miroir en Zerodur qui est 2° au-dessus de la température ambiante génère une couche thermique au dessus des miroirs qui pourrit les images. Par contre les GSO sont très épais, et ça gêne la mise en température.

Quelqu’un s’est peut-être gouré, par exemple parce que le miroir est plus fin que chez Taurus? Accessoirement je préfère mettre le plan focal 18mm au dessus du PO rentré, question de pouvoir ajouter un Paracorr plus tard.

PO pas mal et à profil bas: https://www.astroshop.de/fr/porte-oculaire/porte-oculaire-omegon-porte-oculaire-articule-crayford-steeltrail-diametre-50-8mm-2-pour-tube-newton-double-vitesse/p,45073 Sur certains Taurus il y a au bout des tubes une extension qu'on peut rajouter et enlever. Je suppose qu'elles ne sont pas installés?

Avantage (partagé par l'Astrowlbox d'ailleurs!) par rapport à par exemple un SeeStar: on change de focale comme de chemise. Juste en 5 minutes dans un trou dans les nuages en Bortle 8, M16, M17 et les copains (et l'arbre du voisin). 15*20s, dual band Altair 4nm, 75mm Pentax/Cosmicar f/1.4 mis à f/2. J'avais voulu essayer de viser plus bas pour voir si M20 et éventuellement M8 seraient également visibles, mais l'arbre du voisin en décida autrement. L'autostretch du SmartEye a peiné un peu à cause de l'arbre, je pense...et il faudrait que j'essaye plutôt à f/2.8 pour réduire le vignettage. ET il me faut un petit pasque de Bahtinov pur mettre au point, ou au moins une croix pour mettre au point sur des aigrettes.

Il faut faire une différence entre “la sangle” (type ceinture de sécurité) et le concept de « sling » (qui s’il est bien conçu est légèrement supérieur au support sur deux ou même quatre points, mais moins facile à maîtriser et donc bien plus délicat). En effet le plus grand problème c’est le sling sur la boîte à miroir qui ne bouge pas avec la collimation. Il a l’avantage de conduire les forces vers la boîte à miroir, ce qui soulage le barillet, mais cause des problèmes si le câble n’est pas dans le plan du centre de gravité parallèle au supports du dos. Il y a des solutions à ça aussi d’ailleurs (voir par exemple https://www.cameraconcepts.com/howie-glatter-howie-glatter-cable-sling-kit.html?srsltid=AfmBOopuP91gyWpQI_eqQOxerkbucTtRcDrLHXmCMR-993rmZFaFV4w7 qui utilise deux roulements à bille lineaire qui permettent aux extrémités du câble de s’ajuster pour éviter les forces parasitaires). Dans le cas du Taurus la sangle suit la collimation mais le poids du miroir (qui n’est pas porté directement par la boîte à miroir) peut en effet déformer le barillet; malgré cela la sangle permet de porter le poids près des vis qui connectent la boîte à miroir et le barillet, tout en positionnant les vis de collimation à un endroit qui permet de rabaisser le plus possible la boîte à miroir. C’est un choix qui se défend. La sangle « ceinture de sécurité » au lieu du câble, non (elle manque de rigidité et on ne sait pas très bien exactement où est le support) , mais il ne faut pas faire une montagne d’une souris non plus…en tout cas si la sangle est bien placée. Avec des miroirs plus minces ce serait une autre affaire..c’est un choix qui est fait pour leurs miroirs.

Quelqu'un a manifestement tourné le miroir et les triangles ont tourné et se sont décollés de l'anneau en Kydex (les pointes "blanches" sont celles qui doivent être à l'intérieur; les triangles de gauche et de droite y ont échappé). Ce qui est marrant c'est que Obsession met ça sur le site sans même l'avoir vu... Accessoirement, on voit la sangle (comme chez Taurus) et les butées à gauche et à droite...elles sont nécessaires non seulement pour une table EQ mais aussi pour éviter que le miroir se balade pendant un mouvent en Az. Ce qu'on voit aussi par contre c'est que la sangle est fixée sur la partie fixe du barillet, ce qui cause des forces parasitaires si le miroir n'est pas exactement à la bonne hauteur (et aussi bien à gauche qu'à droite!) ce qui est quand même mieux fait sur le Taurus (ou la sangle est fixée à la partie mobile du barillet). Les Obsession avaient des miroirs très épais et c'est le genre de truc qui aurait fait des dégâts avec des miroirs plus fins.

Non, regarde un peu les triangles. Rien ne te choque?

T'as un meilleur ciel que moi (et t'es plus au Sud), en Bortle 8 on peine un peu. Également en 1 minute: Également au SmartEye (et dans la BONNE orientation 😉 ). Réflecteur 150mm f/3, capteur à 5° C, découpe. J'arrive à avoir une image bien meilleure avec une filtre dual-band, plus comme la tienne, mais alors pas de nébuleuse bleue du tout :-(. Sans filtre on la voit mais elle est dans la soupe (pas mal d'éclairage LED avec pas mal d'émission dans la même bande).

Jusqu'au jour ou tu devras le faire. Un copain avait acheté un Taurus T400 et il avait de l'astigmatisme à gogo, mais pendant le transport vers le site la sangle était tombée et à l'avant du télescope la sangle n'était que sur le miroir à moitié...il a quand même pataugé dans la choucroute pendant 30 minutes, et puis ça m'a quand même pris 5 minutes pour le diagnostic et 20 secondes pour corriger le problème...donc il vaut mieux le savoir. Je suppose que pendant le chargement ou transport la boite à miroir était passée de l'autre côté du zénith ce qui a laissé tomber la sangle. Normalement le miroir la tient en place (et pendant une session on a tendance à regarder entre 0° et 90° d'altitude 😉 ). Bon, il y a bien d'autres barillets où il faut un checklist. Sur le site web d'Obession (!) on trouve cette photo: Cherchez l'erreur ;-).

C'est possible avec d'autres instruments que du Dobson. 🙂 C'est possible sur un Taurus aussi; Wargentin s'imagine plein de problèmes qui n'en sont pas. Comme il n'argumente pas, je suppose tout simplement qu'il part du principe qu'eun support latéral en "sling" ne permet pas l'utilisation sur une table équatoriale. Or c'est strictement faux, il suffit de butées latérales pour éviter que le miroir ne se fasse la malle quand le télescope est incliné à 7° (elles ne portent quasiment rien, c'est la sangle qui porte encore quasiment tout le poids). Sinon aucun Obsession ne serait jamais utilisé sur une table EQ.

Que se soit plus proche des Arp83 que des ES est surtout dû à la finition chez ES qui rend la distance appréciable (question conception l’ES n’est d’ailleurs pas ce qu’il y ait de pire en produit de masse). Pour ce qui est du support latéral sur les Taurus, choisir des roulements à +45° et -45° n’est pas sans effets sur la rigidité du barillet quand le télescope pointe assez bas, et le choix d’un sling se défend vu le reste du barrilet. J’aurais préféré un câble guidé à la bonne hauteur à une sangle de ceinture de sécurité, c’est vrai. Mais bon, produit de série, donc faute de grives on mange des merles et sinon ça se bricole soi-même aussi (par contre un support latéral avec roulements demanderait un redéssinage complet du barillet, sinon on risque d’économiser un franc et d’en prodiguer mille).

? il y a deux butées latérales pour la sangle, aucun problème. tu sembles avoir une nette préférence pour les supports latéraux à roulements et moi aussi (pas de sling sur mon T400), et pour les « slings » je préfère également les minces câbles, mais il ne faut pas faire de ses préférences des conditions sine qua non. Ou alors comme moi faire sa propre structure, ou payer le prix fort pour choisir un artisan qui fait du sur mesure. Et il y a des slings plus ch*ants. Sur mon Canopus le sling est fixé sur la boîte à miroir et donc il faut que la collimation arrive juste pour bien placer le sling. Autrement plus fastidieux que de remettre une sangle en place en début de session…au moins sur le Taurus le sling bouge avec le barillet.

La sangle marche mais il faut en effet bien la garder à la bonne hauteur, un cable en acier aurait été plus judicieux (si on veut mordicus ce qu’on appelle en anglais un « sling »). En pratique il faut remettre la sangle en place en début de session (elle a tendance à baisser pendant le transport), à part ça pas vraiment de problème; les miroirs Taurus sont assez épais de toute façon.

Chose assez frappante d’ailleurs: moins de vignettage avec le Starizona Nexus 0,75x qu’avec le correcteur de coma 0,86x livré avec le Quattro 150. Mais bon, je perdais aussi au bord à cause de la mise en station très approximative et le secondaire n’est pas vraiment dimensionné de façon à ne pas avoir besoin de flats (ça irait mieux avec le Paracorr 1,15x).

J’avzais juste 30 minutes avant que M8 disparaissait derrière les buissons. Donc mise en station uniquement plus ou moins au Nord avec niveau à bulle, pas d’alignement (« Easy tracking » seulement en ascension droite), un 150mm à f/3 (Starizona Nexus), pas de darks, capteur à 5°, filtre dual-band H-alpha/OIII et un M8 vite fait, et en environ 5 minutes (75x5 secondes). Pour un jardin en Bortle 8 et une nébuleuse au dessus des lampadaires de la rue d’en face ça promet. Ce qui est sympa est que ça sort tel quel sans aucun réglage. Par contre pour M20 les branches étaient déjà là…et pas le temps de changer de filtre pour voir la nébuleuse à réflexion. M16 à peiné un peu plus à cause de la presque pleine juste à côté qui était déjà levée; en 10 minutes l’image était moins bonne qu’en 5 minutes à cause du « walking noise » (le manque d’alignement correct me tue), j’aurait du ditherer à la main en mettant la capture en pause et en bougeant la monture toute les trois minutes pour éviter ça ou un peu retravailler pour cacher, mais bon, je le montre quand-même: Il se débrouille même à sortir l’Iris du fond de ciel malgré la pleine Lune (excuser le manque de flats) avec rien qu’un filtre IDAS LPS-D3. Rien que pour voir, en poses de 20 secondes, ce qui ne va pas en tapant la monture au sol comma ça: C’est d’une simplicilté d’utilisation déconcertante. Et évidemment on pourrait faire mieux avec des heures d’effort, mais alors on passe de la EAA en astrophoto. Par contre un OVNI-M ratatine le SmartEye non seulement question iinteractivité mais aussi dans ce qui est visible, même après 10 minutes de SmartEye…mais aucune couleur et faire de bonnes photos est encore plus ch*ant que d’utiliser un SmartEye.

À part un seul utilisateur je ne vois pas qui a tellement galéré sur la mise en station (sur un 500 f/8 il fallait se limiter à 5 secondes, ça ne m'étonne pas. 4 m de focale c'est en effet beaucoup). Un bon GoTo (style ServoCat ou Sitech) me semble en effet plus simple pour un bon suivi qu'une table mais par contre il y aura de la rotation de champ. On verra, si en effet je tape le schmilllblick sur mon T508 sur table au lieu du T150 sur monture (pas sûr, je préfère l'immédiat des oculaires et des intensificateurs de lumière, et en plus en effet le champ est plus petit encore qu'un OVNI-M en "prime", et l'OVNI-M s'utilise assez bien en configuration afocale qui montre encore plus de champ). De toute façon pour moi pas d'astro jusque fin juillet, je l'ai juste utilisé une nuit.

Et alors? J'ai fait des poses de 5 secondes sur mon 508 f/3.4 avec des autres matériels (et des capteurs plus petits), et il ne faut vraiment pas une mise en station vraiment très très fastidieuse. Et si sur mon 150mm f/4 je passe facilement à 20 secondes sans trop me casser la tête ça devrait de toute façon passer assez bien sur 5 secondes sur 500mm f/3.72. Mais bon...je verrai bien. Je compte d'ailleurs surtout le taper sur mon 150mm (et même plus petit, je compte faire du dual band en 75mm f/1.6 avec un objectif Pentax 75mm que j'utilise déjà sur un OVNI-M), sauf pour les petits objets (style nébuleuses planétaires). Dans les deux cas avec réducteur/correcteur de coma 0,75x sur télescope. Qui sait, je peux même essayer un stack afocal avec Plössl 67mm et objectif 30mm en plus du Nexus 0,75X (taux de réduction total 0,33x) pour plus de champ (200mm de focale à f/1,4 d'ouverture sur mùon 150mm) mais ça va faire très très très long et lourd (ça passe avec un OVNI-M mais le Pegasus est plus grand et plus lourd). Il faut un bon suivi qui évite les traînées sur les étoiles sur 5-20 secondes. Cela ne me semble pas vraiment insurmontable, même avec une table équatoriale, et ce n'est pas un problème sur mon 150mm sur EQ5 (et encore moins à 75mm de focale, bien sûr). Tu parles de quels "premier retours"?

Bof..moi sur mon 150mm f/4 j'ai juste mis la monture au pif et fait un alignement polaire au chercheur polaire très approximatif. Si on prend des poses de 10 secondes selon moi il ne faut pas faire un alignement au petits oignons comme on le ferait pour des poses de 10 minutes sur un C11...

Ça ou un PiFinder. Orion a fait faillite, et les kits Intelliscope venaient avec un encodeur en moins qui était déjà livré avec les télescopes, question de rendre l’installation sur des non-Orion impossible…

Bon et encore meilleur avec un Starizona Nexus devant. Attention, le champ est assez petit sur grand télescope. Faut pas essayer de mettre toute la Nébuleuse de l'Amérique dans le champ sauf avec de très petites focales.

Parfaitement fiable. Précision 0,03° si l'on optimalise un peu la connexion avec le télescope (le pied "de base" ré-orientable se laisse un peu plier avec le télescope au zénit. La meilleure solution est d'imprimer en 3D un petit carré qui accepte des vis M5, et de mettre une queue d'aronde dessus avec deux poussantes qui poussent sur le PiFinder aux extrémités.) Si on veut utiliser le pied de base, bricoler une cale qu'on peut glisser entre le télescope et le bas du PiFinder à l'arrière. Solide mais pas mal de fentes par laquelle la lumière peut passer; j'ai installé quelques petit clapets. Sur bon site l'écran est un peu lumineux, j'ai une feuille de Lee Medium Red devant (qui filtre les longueurs d'onde qui peuvent nuire à la vision nocturne.) Il faut absolument mettre au point comme un maniaque (et en utilsant le zoom 4x avec temps d'exposition court). Ensuite mettre le temps d'exposition à 0,8s sauf si le site est très obscur ou qu'on passe par la "FULL background Extraction" (à sélectionner par le menu de contexte quand on met au point).

Meuh non -- tu sors le tube à miroir de la base et tu sors le barillet de l'arrière du tube (il est fixé au tube avec des vis.)

Oui, mais il faut les supports à +45° et -45° (ce qui dans un Lightbridge n'est pas un problème, c'est un anneau. Il faut juste éviter de mettre les vis à +60°/-60° comme les pattes de sécurité).

Non, pour éviter de l'astigmatisme quand le télescope pointe près de l'horizon et pour éviter en effet une collimation qui va également dans les choux quand on le fait. Si les vis sont bien placées le miroir bascule vers les clips seulement quand le télescope pointe en dessous de 0° (il ne remplace donc pas les clips, qui sont là pour éviter que le miroir ne tombe).