morbli

Idem, c'est même le seul "jeu" vidéo que je sais pratiquer. Je n'ai jamais réussi à trouver un quelconque intérêt à un autre jeu vidéo 😝

Au début des diodes led (dans les années 80), elles étaient rouges, vertes voire jaunes , epicetou... A l'époque on disait que la techno ne permettait pas autre chose. On s'en servait pour faire des voyants indicateurs. Puis sont arrivées les led bleues. Et surtout les leds à haut rendement permettant d'éclairer. Qu'est ce qui a permis cette évolution technologique ?

Une lunette avec des aigrettes !! Bizarre. Quel est ton optique ? Marque, référence,...

Là, ce qui est dit c'est que NINA gère les drivers natifs de toutes ces marques et qu'il est préférable d'utiliser les drivers natifs plutôt que l'Ascom

On est plusieurs sur le fofo à utiliser du Risingcam. Sur Astrobin, tu peux voir des images faites avec cette caméra https://app.astrobin.com/equipment/explorer/camera/1184/risingcam-atr3-26000kma pour la version mono. Pas mal d'utilisateurs français dans le lot. Il y a aussi le groupe français des utilisateurs de Risingcam https://www.facebook.com/groups/541410650277317

tu peux utiliser le driver ascom du flipflat Alnitak https://optec.us/resources/download/Alnitak/download.html et là tu trouveras le code arduino compatible https://www.cloudynights.com/topic/536533-diy-alnitak-flat-panel/page-5#entry11689844 C'est ce que j'ai fait et ça fonctionne très bien

Tout dépend du cahier des charges du donneur d'ordre

Je pense que tu as oublié un point important : caractérisation de la pollution lumineuse et en quoi elle peut influer sur l'observation astronomique. De là tu peux partir sur les spectres des différents éclairages (sodium, led, etc...) Bon courage

Pour le sud-ouest de la France, il n'y a que les résistines qui fonctionnent. Ceux qui ont essayé les résistances chauffantes ont eu des problèmes.

Tu as mis une capote à ton port Usb 😄

J'ai profité du ciel exceptionnel et de l'horizon dégagé des NCN pour imager M16, cible habituellement inaccessible pour moi. La full et les conditions d'amusement en cliquant sur l'image.

Morne matin sous la pluie chez les astrophotographes.

Idem

Chad (Patriot Astro) a pondu une petite vidéo sur ce plugin. Je pense que le nom du plugin a un lien avec celui de son auteur Darkarchon, qui est un des développeurs principaux de NINA. C'est aussi l'auteur de la suite de scripts EZ Processing sous Pixinsight.

Bonjour, où trouve-t-on ces cartes DSL? Merci

Pour avoir des courbes correctes , tu devrais augmenter les temps d'exposition et gain de caméra ainsi que passer en bin2. Ceci dit, je te conseille plutôt de TOUJOURS faire l'AF sur le filtre CLS et d'appliquer l'offset filtre. C'est beaucoup plus rapide à l'usage. Pour calculer les différents offsets de chaque filtre, il faut utiliser le plugin "Dark customs" qui, comme son nom ne l'indique pas, calcule automatiquement l'offset de chaque filtre et met à jour les valeurs dans l'onglet kivabien. Il faut viser un coin de ciel où il y a beaucoup d'étoiles (typiquement un amas globulaire), laisser les valeurs par défaut et lancer la procédure. Il va faire 3 séries de mesures pour chaque filtre puis à la fin il te demande quel sera le filtre par défaut. Dans ton cas il faudra choisir CLS. Tant que tu ne touches pas aux filtres dans la RaF, tu n'as plus à refaire la procédure. une copie d'écran de ma config

Bonjour, pour ma 1ère aux NCN, je ne souhaite pas venir incognito et comme je ne ressemble pas à mon avatar, j'aurais donc mon badge avec mon vrai prénom: Francis

@Discret68au vu de ta 1ère courbe d'autofocus, il apparaît que ta valeur de pas est trop faible. La HFR aux extrémités doit être environ 4 à 5 fois la valeur la plus faible. Je pense que c'est pour ça que tu obtiens des valeurs de tilt fluctuantes du fait de la faible variation du décalage

Tout est là. L'analyse se fait à partir d'une séquence d'autofocus et pas avec une image brute

Le plus simple serait que tu nous fournisses le fichier séquence.

Le plus simple est de fixer un smartphone sur le dobson. Avec une appli de type boussole, tu pourras relever l'altitude et l'azimuth des astres. Un inclinomètre peut aussi convenir pour l'altitude. Ensuite, pour avoir la déclinaison et l'ascension droite, quelques calculs feront l'affaire.

Bien sûr, mais est-ce que tu changes d'alim suivant que tu shootes en hiver humide ou en été sec ? Non, alors autant avoir du matos 'tout temps'.

il manque pleins d'info pour comprendre le pourquoi du comment. La première est de savoir où sont connectés les 3 prises 220V? Au bout d'une rallonge? Sur une prise multiple? Ensuite, il faut faire un schéma électrique de l'ensemble de système. Ce schéma devra faire apparaître toutes les équipotentielles (0V, 12V, 5V, masses, terres, etc...) Une photo du bouzin nous aiderait à y voir plus clair. A noter que les 2 alims que tu nous présentes en photo DOIVENT être utilisées en intérieur (logo 'maison avec flèche vers l'intérieur'). Où étaient placés ces alims (posées à même le sol, dans une boite en plastique, accrochées quelques part, ...) Toujours est-il que pour un système complexe comme celui-ci la solution la plus sûre est de réaliser une boite d'alimentation avec une seule entrée 220V et plusieurs sorties 5V et 12V. Si tu ne te sens pas pour en réaliser une 'from scratch', tu peux utiliser une alim de PC fixe qui fournit toutes ces tensions. Il suffit de la mettre dans une boite en plastique avec les connecteurs qui vont bien.

Quand j'avais acheté mon mak127, quelqu'un sur ce forum m'avait conseillé la série Omni de chez Celestron. Pour le débutant en visuel que j'étais (et que je suis toujours) c'était parfait. On les trouve à vil prix sur Aliexpress

C'est possible depuis peu d'avoir le cadrage sans connexion internet. Voir cette vidéo