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morbli

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Everything posted by morbli

  1. Inscrit, je suis. 😀 Reste plus qu'à aller chercher une toile de tente chez Décathlon. Ça va me rajeunir de 40 ans cette affaire.
  2. Comme indiqué précédemment, je ne cherche pas à suivre le relief. Il faut entrer les valeurs Az et Alt dans les champs kivonbien et cliquer sur Slew. Je le fais tous les 5° d'azimut et par approximations successives sur l'altitude ça va assez vite
  3. Le plugin Scope Control de NINA permet de le faire. Je l'ai utilisé récemment pour créer le fichier Horizon de mon environnement. Tous les 5° d’azimut, je faisais varier l'altitude jusqu'à détecter le passage du ciel au terrain à l'oculaire.
  4. Magnifique!!!!!!!! Viiiiite, la suite ....
  5. Tu peux aller chez ton menuisier local. Il pourra commander un ou plusieurs plaques supplémentaires lors de sa prochaine commande.
  6. Pas nécessairement, le plugin permet de lancer un autofocus indépendamment d'une acquisition.
  7. Pendant la courbe en V, il analyse les images prises à chaque point de focus puis il calcule plein de truc. On peut demander à mémoriser ces étapes pour ensuite les rejouer plus tard. C'est ce type de vue que j'ai présenté.
  8. A défaut de faire des tests réels, je creuse la littérature sur le sujet. Comme indiqué précédemment, c'est la distance entre miroirs qui est primordiale. La focale effective est une résultante de cette distance. Le backfocus est une autre résultante Dans ce document , il est dit que: Or, le plugin Hocus Focus de NINA permet de mesurer l'aberration sphérique qui dépend directement du backfocus Dans mon cas, j'obtiens ceci Il me faudra augmenter le BF, ce qui équivaut à diminuer la distance entre miroir. Je vais tester ça demain soir si pas de nuages
  9. Si c'est une vis au pas de 1mm (ce qui est fort probable), c'est 1/2 tour. Ça devrait être perceptible 😁
  10. Oui mais la valeur de HFR la plus petite correspond bien à l'étoile la plus fine, non ?
  11. Merci pour les explications et la méthode de vérification. Peut-on extrapoler cette méthode en se basant sur la courbe en V d'un autofocus? Si la courbe est exactement symétrique (même HFR de chaque côté) alors on est bien calé.
  12. D'après le lien que j'ai donné plus tôt, la focale se règle en ajustant la vis centrale du secondaire. Pour diminuer la focale, il faut augmenter la distance entre les deux miroirs donc visser la vis centrale. Et pour pouvoir visser cette vis, il faut d'abord dévisser les 3 vis de réglages autour. 1mm de déplacement du miroir correspont à 10mm de focale.
  13. D'après cette Discussion et celles y attenant, la focale native du RC8 GSO est plutôt de 1600 mm plutôt que les 1624 mm annoncée. Je ne connais que le TSRCKOLLI donc je n'ai pas d'avis sur d'autres systèmes de collimation.
  14. Bonjour Philippe, j'ai depuis peu le même tube et mon setup est similaire au tien: CEM40 + TS RC8 + DO Starlight + RaF Starlight + Risingcam IMX571 (imagerie) + ASI224MC (guidage). Jusqu'à présent j'étais habitué à une lunette APO de 102mm ouvrant à f/5.1 Mes débuts ont également été laborieux et plus d'une fois je me suis dit que j'avais fait une grosse c...rie en achetant ce tube. Concernant la mise au point, mon constat est que le porte-oculaire livré avec le RC8 ne supporte pas la masse de mon train d'imagerie (1,5 kg). Sur des cibles plus hautes que 50°, il patine. C'est ce qui a du t'arriver avec ta M81 qui est haute en ce moment. J'ai contourné le problème en faisant le point sur une cible à 30° (un amas globulaire par exemple) puis je bloque le PO avec la grosse molette et je ne retouche pas au point. Mon RC8 est en carbone, il ne déforme pas avec la t°. 2ème point avec ce PO, c'est un montage avec coulant et non un montage vissé. Il faut être très vigilant à ce que le train d'imagerie soit bien en butée dans le coulant avant de serrer. Pour cela je mets le tube à la verticale, PO vers le haut pour installer le train d'imagerie. Conclusion sur ce sujet: le PO d'origine est à changer contre un modèle à crémaillère et à visser. Celui-ci par exemple TSFOCR25S Je m'attaquerais au tilt une fois le nouveau PO installé. Pour l'instant ça ne vaut pas la peine d'autant que le tilt n'est pas très important. Mon 2ème problème a concerné la caméra de guidage qui n'est pas assez sensible (ASI224MC). Elle fonctionne parfaitement sur ma lunette mais avec ce tube ouvrant à f/8 elle est dans les choux. J'ai choisi de la remplacer par une ASI290MM Je ne pense pas avoir de problème de collimation (réglée avec un TSRCKOLLI). J'ai réajusté légèrement le secondaire de pas grand chose et je n'ai pas eu à toucher le primaire. Je sus le 3ème propriétaire de ce tube et je ne savais pas dans quel état était la collim. C'est un tube qui garde bien la collim. Pour ne pas te décourager voici la première image que j'ai faite avec la semaine dernière. Sur 5h25 de pose, je n'ai retenu que 3h40 à cause des problème de guidage dû à la caméra https://www.astrobin.com/6yomyj/
  15. pour moi, le principal intérêt est l'absence de risque d'incendie et d'explosion Ici, un comparatif https://www.masolise.com/comparatif-technologie-batterie
  16. Merci ta réponse mais si je demande conseil à un revendeur je me sens tenu moralement d'acheter chez lui. C'est peut être un peu vieux jeu comme attitude mais j'assume... Note que je n'ai rien contre Pierro Astro.
  17. Bonjour, je dois changer le porte-oculaire de mon RC 8" car celui d'origine a du mal à entrainer le train d'imagerie pour des cibles à plus de 50°. Le train d'imagerie (caméra, diviseur optique et roue à filtre) pèse environ 1.5kg. La connexion côté tube est en M90x1. Ajustement en rotation si possible ainsi que raccord fileté côté caméra Le budget max. est environ 300€ Merci pour vos conseils
  18. Tu peux, ça ne change rien au principe. Note qu'une fois l'étalonnage fait, tu n'as plus besoin de le refaire pour les sessions suivantes. iPolar connaît maintenant le decentrage de la caméra et en tient compte tant que tu ne décides pas de le réinitialiser.
  19. Hello, petit truc sur l'utilisation de iPolar: Lors de la phase d'étalonnage de la caméra iPolar, il te demande de tourner l'axe AD jusqu'à ce qu'il estime que c'est bon. J'ai remarqué (et je ne suis pas le seul) qu'il détectait la phase 2 trop tôt ce qui diminue la précision d'étalonnage. Mon conseil: avant de tourner l'axe AD, cache la caméra iPolar, tourne la caméra d'au moins 60° et redonne la vue à iPolar. Il aura ainsi une plus grande base pour le calcul. Ouala, ouala Bon ciel
  20. c'est moi l'auteur 😉
  21. C'est collé et vissé. Aucun risque. Contre plaqué de 12mm + vis de 40mm, elles sont sur les côtés ainsi que dessus et dessous. Les poignées sont sur les côtés.
  22. Si tu es un tout petit peu bricoleur, quelques planches de contre plaqué et tu te fais ta boîte de transport sur mesure. Tu peux faire découper tes planches dans n'importe quel bricotruc. Ici un RC8 complet prêt à l'emploi
  23. Bonjour, Est-ce qu'un Ritchey-Chretien de type GSO RC8 est sensible à la buée ? Si oui, quel dispositif est le plus efficace ? Résistance chauffante (à quel endroit ) ou pare-buée classique ?
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