Lenico75

Un truc bête.. trop bête sûrement mais ça m'est arrivé avec ma 5x2" zwo. J'avais des arrêts comme ça. Entre 2 filtres. C'était assez aléatoire. Apres investigation, un truc dans mon train optique qui frottait très légèrement à l'intérieur de la RAF (Une monture de filtre ou un autre truc. Me souviens plus ) Bref... ca peut vraiment être très léger et ça flanque quand même la grouille

Au passage... si vous voulez creuser un peu ces concepts (liés en grande partie à la relativité restreinte) je vous recommande les petites animations que je trouve très bien fichues sur youtube : la chaine ScienceClic Exemple : bon ciel Nicolas

Petite remarque perso en passant... le L-extrem est à réfléchir. Ce filtre a la fâcheuse tendance à créer des halos assez prononcés dans certaines conditions. Je regarderais plutôt sur une autre marque. IDAS, Antlia etc... 100% d'accord sur la remarque précédente. La 533 est vraiment top. Et puis le zéro ampglow c'est quand meme vraiment extra.

Effectivement je me doutais bien... Pour le coup la seule autre réf que j'ai en plus de mes 72ED c'est ma TS 70/350 Quadruplet avec correcteur intégré (fini les problemes de backfocus 😃). Du super matériel ! Qualité irréprochable et le crayford est un tank. Mais probablement un peu lourd pour une AZ-GTi. Bonne recherche et bon ciel

Bonsoir, Je reviens un peu sur le problème de départ... Je suis très surpris avec ce problème de Crayford sur la 72ED. J'en ai 2 et je n'ai jamais eu ce type de faiblesse à la charge. Pourtant je les ai chargées avec correcteur, RAF, cam ou reflex... ca tenait large. De mémoire le réglage sur ce crayford se fait comme sur leurs Newton. Il y a un système de vis poussantes et vis tirantes. Il faut juste trouver le bon réglage. Es tu certain d'avoir bien compris le mécanisme ? Ma question est peut être bête mais changer tout l'optique pour un problème pareil... ca me paraît un peu extrême. Bon courage. Nicolas

La SA classique n'est pas goto. Donc pas besoin d'étalonnage sur un ou 2 ou 3 étoiles. Juste une mise en station et zou ! On démarre le suivi qui va faire tourner l'axe d'ascension droite à la vitesse de rotation du ciel. La SA Gti doit pouvoir se comporter de la même manière si on utilise pas l'axe de DEC (donc pas de goto ou de guidage) Mais de mémoire avec synscan pro on peut activer le suivi sidéral sans avoir fait le moindre étalonnage (en haut à droite de mémoire dans les options.. mais je ne me souviens pas bien). Si ça ne suit rien.. alors la... y a peut être un souci

Bonsoir, Ce serait quand même très instructif de voir comment un phd réagit pour maintenir une étoile dans la mire ? Rien que la calibration donnerait peut être des pistes. Ensuite regarder les corrections et on pourrait connaître la précision de la mis en station. Est il possible de connecter phd sur l'APN ? (Jamais essayé mais qui sait ?)

Bonsoir, D'expérience (c'était mon 1er setup) le 200 sur une NEQ5 goto peut faire de la photo avec un apn... Mais alors... pas de vent (sinon c'est vite n'importe quoi) et vous pouvez oublier de faire un jour de l'autoguidage (seul moyen d'aller chercher des temps de pose significatif de plusieurs minutes). Un 200 c'est une HEQ5 minimum (et on est quand même à la limite avec une lulu guide) ou alors on garde sa NEQ5 et on passe sur un 150 qui lui est très bien sur cette monture 😃

Bonsoir, Je pense qu'un petit test avec une étoile totalement défocalisée et bien lumineuse permettrait de vérifier la bonne collimation. Par ailleurs, ayant 4 newtons SW (150, 200, 250 et 300) mon expérience personnelle m'a appris que le masque de primaire peut considérablement améliorer les choses. Sur mon 200 et mon 250 sans masque (et tubes neufs) c'était vraiment la cata en photo. Un masque imprimé en 3d et hop ! Des étoiles qui ont totalement changé de tête 😃 Bref... c'est pas un luxe et ce serait dommage de s'en passer. Pour la contrainte, en général (d'experience) ça donne des etoiles triangulaires. Ce ne me semblait pas être le cas sur vos photos. Bon courage, j'ai l'impression que vous y êtes presque 🙂

Hello, La plupart d'entre nous trouverons mon post trivial et l'erreur un peu bête mais j'assume. J'ai mis 40min à comprendre le problème alors d'autres peuvent aussi se faire avoir. Hier je décide de sortir et calibrer ma GEM28 pour pouvoir faire du solaire aujourd'hui. MES, puis alignement sur 2 étoiles. Erreur systématique de près de 15° en AD sur le pointage sur la 2eme étoile. Idem sur une calibration sur 3 étoiles. A n'y rien comprendre. Je réinitialise 3 fois en repartant de zéro. Rien n'y fait. Je contrôle le site. Coordonnées ok ! L'heure ? OK aussi. Zut à la fin. Ma monture ioptron est devenue con ? Et la ? Bim ! Révélation ! Le fuseau horaire de l'heure est en GMT +60. HEU... on est pas en GMT + 120 en ce moment ? Je modifie et zou. Calibration aux petit oignons 😃. Une grosse erreur en AD qui se répète inlassablement aurait dû me mettre la puce à l'oreille plus tôt. Problème de site ou surtout d'heure. Mais comme l'heure était la bonne je ne me suis pas douté du problème plus tôt. Voilà... je suis certain que quelqu'un d'autre s'est déjà fait avoir. J'imagine que sur d'autres marques il doit y avoir moyen de se faire avoir aussi. Bon ciel les amis... la lune repart 😁

Superbe ! Le résultat est bluffant avec ce petit Mak. Je débute avec mon quark combo chromo et cette animation me donne de l'espoir 😃

Bonsoir, Je n'ai pas ma configuration sous le nez avant ce week-end mais je peux affirmer qu'il est possible de ne guider qu'en RA. Je le fais très bien avec ma SA et mon asiair V1. En revanche je me souviens que j'avais un peu souffert pour trouver l'endroit où cela se paramètre. Et ton bouton RA only concerne à mon avis juste le dithering. C'est à un autre endroit que cela doit se parametrer. Je vais chercher. Bon courage

Bonsoir, As tu un autre périphérique qui utilise un port com sur ton pc ? Lorsque c'est le cas il y a parfois des conflits qui rendent un des périphérique invisible où mal reconnu par Windows. J'ai passé des heures à me prendre la tête et à réinstaller Windows avant de comprendre le problème de conflit (avec l'arduino qui pilote le toit de mon observatoire, ou bien la carte de relais qui actionne les résistances chauffantes... bcp de périphériques utilisent des ports com virtuels) Dans ce cas... on débranche tout. On desinstale les pilotes si nécessaire et on reprend l'installe dans l'ordre en commençant par le plus important. En l'occurrence... la monture 😉

Et côté Ioptron ? J'ai une GEM28 et cette petite monture est pas mal du tout en nomade... bien moins encombrante qu'une HEQ5 et mieux finie.

Bonjour les ami(e)s Ayant eu une LUNT 60 DS revendue l'année dernière (quel crétin je fût) je viens de craquer pour un Daystar Combo Chromo. J'aimerais m'en servir avec mon evostar 72ED ou avec mon Mak127. Je me suis acheté également une Baader telecentric AZ-4 et se pose la question de protéger tout ça derrière un ERF. Est ce nécessaire sur ma 72ED ? Sur le Mak ? J'avais cru lire que sous les 80mm d'ouverture l'ERF n'était pas nécessaire... mais je commence a douter car c'est la telecentric qui semble plus exposée aux dégâts de notre belle étoile. Bref.. suis perdu là. Si quelqu'un a un avis sur la question je suis hyper preneur ! Merci d'avance. By the way je veux faire du visuel ET de la photo. J'ai une ASI178 couleur. Passage en mono obligé avec mes configs ? Merci d'avance Nicolas PS: impossible d'ouvrir ce sujet dans la rubrique "le soleil"... le formulaire semble capricieux sur mon tel. Du coup je l'ai ouvert ou je pouvais. Merci à un gentil modo de le déplacer si nécessaire 😉

J'ai eu un problème un peu similaire sur un eos 100D qui avait pas mal d'heures de vol... un simili ampglow était apparu sans raison. Verdict.. capteur en fin de vie. Je l'ai changé et tout est rentré dans l'ordre. C'est Richard Galli (eos for astro) qui me l'avait appris à l'époque. Les capteurs d'apn lorsqu'ils commencent à rendre l'âme peuvent générer de l'ampglow.

Mou je bosse avec SGP. Faudrait que je trouve un moyen de déclencher juste un depark/Park juste à la fin. Juste avant de lancer la commande pour fermer le toit

Merci les amis. Le probleme est que le plate solve final qui pourrait contourner le problème doot se faire en automatique (le principe de l'observatoire c'est l'absence d'intervention de ma part). Donc faudrait purger la liste des points de synchronisation et relancer un plate solve ensuite. Mais si la monture se park car les nuages sont arrivés.. ca marchera pas 😞

Hello, Quelqu'un aurait-il déjà utilisé un de ces 2 boitiers Canon avec un ASIAIR ou Sequence Generator Pro ? Merci d'avance Nicolas

Hello, J'au un gros souci avec mon EQ8 et EQMOD. J'ai une position de park personnalisée pour que le toit de mon observatoire de dézingue pas mon tube lorsqu'il se ferme ou s'ouvre. Depuis quelques temps le tube lorsqu'il se park présente plusieurs degrés de décalage (principalement en AD) par rapport à sa position de park. C'est très ennuyeux car avec mes aimants de sécurité cela empêche du coup la fermeture du toit en mode "Auto". Si la pluie se pointe. C'est la cata ! Le problème se pose avec ou sans encodeurs activés dans EQMOD (Via l'option "enable encoders"). Si je démarre la séance (aucun point de sync), que je pointe un truc et que je fais un plate solve et bien si je lance ensuite mon park alors pas de souci. Si ensuite je relance une cession en ayant au préalable chargé le point de syncro précédent et bien à la fin de la cession je vais avoir ce gros décalage de park. Et après ça si je dépark et repark dans la foulée alors là elle se met dans la bonne position. Bref... l'enfer... j'y perd mon latin. A mon avis je suis une quiche pour comprendre les nuances d'EQMOD. Quelqu'un a t il déjà eu ce genre de galère sur des park personnalisés ? Merci d'avance Nicolas

Hello J'utilise un boîtier asiair V1 pour faire du guidage sur ma vieille SA et ça marche plutôt pas mal. Un point crucial et pas forcément évident: tu dois préciser dans phd2 que le guidage ne se fera que sur l'axe AD ! Sans cela... phd va essayer de calibrer l'axe dec également et bien évidemment ton étoile ne bougera pas sur cet axe puisqu'il n'est pas motorisé. Je n'ai pas mon matos sous la main dans l'immédiat donc je ne puis te donner la configuration à réaliser mais ru devrais vite trouver la case à cocher pour ne guider que sur l'axe AD 🙂 Bon courage Nicolas

Hello. Petite question bête... as tu un bahtinov poir vérifier que tu es à peu près à la meilleure MAP ? Mon premier tube planétaire était un mak180 SW. Quand la turbu était présente.. bien présente (c'est à dire la majorité du temps) j'avais envie de le jeter à la poubelle tellement le résultat était infâme en fort grossissement (du moins le croyais-je) Il faudrait déjà que tu sois certain que ta Map est bonne avant de mettre en cause la colim. Je dis peut être une bêtise mais un bahtinov te permettrait d'être à peut près sur déjà que ta map est correcte. Ensuite il faudra creuser coté turbu (qui peut être vraiment ignoble au dessus des bâtiments) et en dernier je commencerais à mettre en cause la colim (qui normalement est quand même assez stable sur ce type de tube non ? J'ai fini par vendre mon mak180 pour acheter un 127... pour ensuite réaliser que c'était juste que je ne savais pas tirer le potentiel de ce tube en fait. Snif... regrets... Bon courage !

@Tyler tu es en simple stack sur ces photos ?? Vindiou super resultat 🙂 Merci pour vos retours. Le BF400 je n'y ai pas songé une minute. C'était BF600 ou 1200. Mais LUNT ne semble pas vendre la 50 avec le BF1200. Faut passer a la 60 et le prix prend plus de 1500$ !! Ça fait cher pour passer de 350 à 420 de focale. Bon... tenir... ne pas craquer... tenir.... (c'est foutu d'avance, je sais que je vais craquer)

Bonjour amis de la photo solaire. Je me suis séparé de ma LUNT 60ha double stack il y a quelques mois. J'envisage sérieusement de revenir au solaire (visuel + photo). J'ai bien envie de repartir sur du LUNT dont j'étais très content. La question que je me pose... une LUNT 50 ou une 60 ? Le truc c'est que je vais mettre un double stack et celui ci serait plutôt (comme sur mon ancien modèle) un 50mm. Mais du coup je me demande l'intérêt de prendre une lunette en 60mm si c'est pour limiter le diamètre à 50mm avec le front double stack de 50mm. Le facteur limitant sera bien le diamètre du filtre frontal double stack de 50 non ? Par ailleurs... la LUNT 50 ne semble se vendre qu'avec un filtre bloquant 4 ou 6mm... or j'ai cru comprendre que pour faire de la photo il faut au minimum un BF1200. vrai ou faux d'après vous ? Merci de vos éclairages solaires sur ces questions matériel 😀 PS: j'ai essayé de publier ce post dans la rubrique soleil mais je n'y suis pas parvenu. Toutes mes excuses aux modérateurs si j'ai fait une boulette. Nicolas

Je viens de voir ta réponse. Merci beaucoup ! Donc en toute rigueur d'après toi si je change le capteur de mon cloudsensor 1 par celui-ci ça devrait fonctionner ? D'où tires tu ta source pour ce composant ? (Car il en existe un petit paquet de ce genre de capteur et j'imagine qu'ils n'ont pas tous les même caractéristiques) Encore merci pour le coup de main 🙂