keymlinux

En fait cela dépend de ce que souhaite imager. Les détails des protus demandent plus de focale par contre si tu veux la couronne solaire avec de grandes extensions il faut une plus courte focale. En visuel ce n'est pas un problème car tu peux compenser la focale de l'instrument avec la focale de l'oculaire pour choisir ton grossissement et le champ de vue. En photo par contre, et en photo au foyer, pas en digiscopie, le champ couvert ne dépend que de la focale et de la taille du capteur (et éventuellement barlow/reducteur) Pour mon voyage US j'étais à 300mm car j'utilisais un objectif photo. Les contraintes logistiques m'empêchaient de prendre ma lulu et la monture, et cette focale courte était très bien pour les grandes extensions de la couronne mais par contre j'aurais préféré avoir plus de focale pour les détails des protus. Pour l'éclipse en Espagne, je compte utiliser ma lulu qui me permet 500mm de focale (et 400 avec réducteur) Ci dessous une simulation sur astronomy.tools, avec le soleil. Les cadrages sont: focale 300mm en rouge, 400mm en jaune, 500mm en bleu et 600mm en vert avec capteur pas-c. En violet tu as le cadrage avec 600mm de focale mais avec le capteur de la camera 224 -> tu n'aura pas le soleil en entier A mon avis 600mm avec un capteur aps-c ce n'est pas trop, c'est juste que c'est bien pour avoir du détail sur les protus, mais cela limite la taille de la couronne que tu pourra imager

Non, c'est sur le site ici même (voir lien ci dessous). "A quoi çà sert que @rmor51 il se décarcasse ?"

Bonjour, c’est toujours dispo sur le site, il faut aller sur la page « accessoires pour monture star adventurer « note: l’adaptateur fonctionne aussi avec d’autres viseurs polaire, je l’utilise sur une az-zq6 https://astrokraken.eklablog.fr/accessories-for-skywatcher-star-adventurer-mount-a184487612

Tu peux aussi installer une Ubuntu et installer Kstars/Ekos/indi. Perso je les utilise sur une Ubuntu 24.4 avec un environnement Mate (pour les cpu intel il y a une distribution toute faite, pour les raspberry pi ce n'est plus le cas, il faut installer une Ubuntu server et ensuite installer l'environnement Mate). Mais tu peux choisir d'autre environnements. Pour Nina, cela à l'air pas mal, en tout cas ceux qui l'utilisent en ont l'air satisfait, son seul problème c'est d'être sous Windows, donc moi aussi j'évite. A priori il y a une équipe qui bosse sur un portage de Nina sous linux (pour le moment seulement raspberry, mais cela peut évoluer vers les miniPC, à voir), le projet s'appelle PINS, je n'ai pas creusé la question, je reste sur kstars/ekos/indi. https://www.reddit.com/r/AskAstrophotography/comments/1rm93zg/pins_is_now_in_open_beta/ Cuiv a fait une video sur sa chaine youtube à ce sujet. Cordialement

Bonjour, Le MPCC mk3 est annoncé pour un backfocus de 55mm si utilisation avec adaptateur M42 ou 57,5 avec le filetage M48 Le canon 600d a un tirage optique de 44mm, normalement un adaptateur EOS-M48 devrait faire 11mm (sauf si version low profile), total 55mm, tu devrais donc ajouter 2.5mm et pas 4mm de tirage avant le correcteur. Si ton adaptateur EOS-M48 fait moins de 11mm d'épaisseur alors oui là il faut rajouter un peu plus de bague allonge. Sur ta dernière image, la forme de la grosse étoile saturée m'interpelle. Je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de coma, cela me fait penser à une contrainte sur le miroir primaire. Cordialement

Avec le filtre L-PRO je fais des poses de 0.05 sec, avec le HaOiii et SiiOiii c'est 1.5 sec, le tout avec gain 125 offset 25, comme pour les lights A priori je n'ai pas le soucis avec les poses de moins de 0.1 sec Tu peux essayer d'augmenter un peu le temps de pose au dessus de 0.1 sec, dans ce cas tu devras atténuer la luminosité de la source pour garder le même histogramme, avec une feuille de papier blanc ou feuille plastique translucide (c'est mieux avec l'humidité), voire un t-shirt blanc, le tout c'est d'avoir un diffuseur homogène

J'ai trouvé çà, si cela peut aider...(attention, lecture indigeste) CoOrd_systems12.pdf EDIT: le pole nord d'une planète (ou du soleil) est définit par son sens de rotation

Salut, J'utilise Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pi pour imager (lights +DOF) avec une P.O Poseidon-C Par contre je n'utilise pas Stellarmate. Je n'a pas de soucis avec les flats. Quand tu parles de calibration, tu parles de la determination automatique de la durée d'exposition ? Je n'utilise pas, je choisis directement le temps de pose (j'utilise toujours la même source de lumière, et je connait les temps de pose à utiliser pour chacun de mes filtres) Cordialement

Autre explication possible, et qui n'aurait rien a voir avec les flats, tes halos me semble correspondre à la position des étoiles Difficile à juger car tu montre la starless en entier avec les halos, mais pas la versions avec les étoiles en entier Ci dessous tentative de comparaison avec deux de tes images, le rectangle violet étant censé représenter le même champ sur les 2 images Du coup le problème ne viendrait il pas de la génération de la starless ? (la raison restant à déterminer et je ne peux pas aider, je n'utilise pas Pix)

Bonjour, Tes halos jaunes ont l'air bien circulaires, semblable aux taches liées à des poussières qui peuvent apparaitre sur les flats. Quand tu dis que tu as stacké ensembles les brutes qui proviennent des 2 sessions, as tu pré traité chaque lot de brutes avec son flat qui va bien, n'aurait tu pas utilisé les mêmes flats sur les 202 brutes ? notes: vu les images que tu produits il est évident que tu n'est pas un débutant, donc je doute que cela soit cela le problème. la logique c'est: - pré-traiter les 96 brutes du 24/10 avec les flats pris lors de cette session - pré-traiter les 120 brutes du 25/10 avec les flats de cette session - aligner et empiler les plus de 200 brutes confirme tu que c'est ce que tu fait ? si tu as aussi de problèmes sur chaque session individuelle, alors cela peut être un problème de sur correction de flat A part la piste des flats (qui n'est qu'une piste) je n'ai pas d'autre idée. C'est juste la forme très circulaire des halos qui me fait penser à des problèmes de poussières pas ou trop corrigées via la flats Cordialement

En résumé, pour la météo Jeudi 15: - en journée temps de m... en Norvège mais surtout au sud, mon vol Oslo-Narvik a subit 2h de retard - par contre une fois à Narvik, temps dégagé, 1ere nuit de photo super entre minuit et 2h Vendredi 16: - en journée, temp moyen, nuages épars, mais suffisant pour faire du tourisme - en soirée cela se dégage, 2eme nuit claire pour les photos Samedi 17: - temp moche toute la journée et la soirée, je me suis occupé en faisant mes premières animations videos avec les prises des deux nuits precédentes - et vu qu'a partir du lendemain la météo annonçait 4 à 5 jours de beau temps (donc avec forte baisse des températures, çà va avec), je planifie mon trip dans les Lofoten pour un départ le lendemain Dimanche 18: - temps moche le matin, mais qui est annoncée se découvrant dans la journée, trajet vers les Lofoten - le soir, arrivée dans les Lofoten, ciel clairsemé de nuages épars, mais c'est pas grave, je suis lessivé, je vais me coucher - les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 sont les deux seules nuits avec nuages pendant mon séjour en Norvège Lundi19: - ciel totalement dégagé la journée et la soirée, et cela sera le cas pendant plusieurs jours - soirée exceptionnelle pour les aurores avec un Kp supérieur à 8, certains verrons des aurores en France, 3eme nuit de photos pour moi - Je m'étais décarcassé à trouver une plage avec bue dégagée au nord, il y avait tellement d'activité que les aurores étaient coté sud, derrière la montagne pour moi (la montagne fait cependant un bel avant plan) Mardi 20: - météo nickel, retour vers Gratangen - a peine arrivé vers 18h, il fait nuit et les aurores sont déjà là - superbe 4eme nuit pour les photos, mais je ne veille pas trop tard, le lendemain je pars vers Tromso Mercredi 21: - meteo nickel, départ vers Tromso - le soir quelques photos d'aurores visibles depuis le centre ville, les seules, je renonce faire une sortie photo, la fatigue a raison de moi Jeudi 22: - metéo nicke, retour vers Gratangen - le soir il y a encore des aurores, je fais quelques photos pas beaucoup et je me couche tôt, j'étais pas motivé pour rester 3 heures dehors ce soir là - ente les nuits de sommeil courtes, le froid et le fait de me balader toute la journée, la fatigue a raison de moi Vendredi 23: - météo nickel (pour changer) - je réduit le ryhtme, petite balade a Narvik - le soir , 5eme soirée photo exceptionnelle Samedi 24: - c'est le départ Au final je me dit que sur 9 nuits j'ai eu 7 nuits claires, et que j'ai pleinement profité de 5 d'entre elles, cela me semble exceptionnel et je pense que j'ai eu beaucoup de chance

Je vois que tu as la ref à propos de Smith et Wesson 😇 Le R6III est-il mieux que le R6, je ne sais pas, il me semble mieux (en tout cas très différent) que mon 80D de 2016...

Bonjour à tous EDIT du 12/05/2026 Pour info, en bas de ce post j'ai ajouté 2 liens Youtube vers des montages vidéos fait avec des timelapse d'aurores réalisés lors de mon voyage En janvier dernier j’ai eu l’occasion de faire un voyage en Norvège ayant deux objectifs 1er: observer et photographier des aurores boréales 2eme: accessoirement faire un peu de tourisme, notamment pour visiter les îles Lofoten A l’instar de @Colmic et @julienESP qui ont partagé sur le forum le résultat de leurs voyages et surtout leur préparation et les points importants à prendre en compte pour un voyage réussi, je viens désormais faire la même chose ici. J’ai un peu tardé à poster le résultat mais je souhaitais d’abord faire une restitution du voyage au club, c’est désormais fait, donc l’embargo est fini Pour les posts de Colmic et JulienESP, voir liens ci dessous, et un grand merci à eux pour leur comptes rendus qui m’ont bien aidé à organiser mon voyage Désolé mon post va être un peu long car en plus de partager des photos d’aurores (et des animations vidéos), je souhaite aussi partager quelques informations sur le voyage et sur mes choix, en espérant qu’ils pourront vous aider à organiser votre éventuel voyage. D’ailleurs, vu que les animations que je vais poster sont quelques GIF animés en faible résolution, je posterais aussi un lien vers mon Drive pour que vous puissiez accéder a toutes les videos en bonne résolution (Mpeg4 en 4K) Quand partir ? J’ai fait le choix de partir mi janvier, en espérant une météo plus favorable sur janvier/février que sur novembre/décembre De plus j’ai ciblé la période de la nouvelle lune (le 18 janvier), en partant du 15 au 24. ci dessous, source calendriergratuit.fr Dix jours cela semble long, mais en fait les premier et dernier jour sont majoritairement dédiés au trajet. Certes les jours sont courts en cette période, mais l’objectif « aurores » prime sur l’objectif « tourisme » En fait cela n’a pas été un problème car même si les périodes annoncées entre levé et couché de soleil (10h30-13h30 environ sur le lieu choisi) sont courtes, en fait les périodes d’aube et de crépuscule sont bien plus longues (près de 3 heures chaque) que sous nos latitudes métropolitaines (1 heure seulement chaque) Ci dessous heures de lever et coucher de soleil à Narvik pour janvier 2026, source sunrise-and-sunset.com) Au final la période s’est trouvée être un très bon choix, tant en terme de météo que d’activité solaire (pur hasard, mais pour une fois que je n’ai pas la scoumoune autant le noter…) Coté météo, à part 1 jour et demi de nuages, le reste çà a été bien dégagé, notamment 7 nuits claires sur 9 Et coté activité solaire et son impact sur la Terre, la semaine a été particulièrement bonne Où partir ? Entre Finlande, Islande, Norvège et Suède, j’avais dès le début éliminé l’Islande, car trop risqué niveau météo. (avis personnel) Concernant la Finlande, j’avais eu l’occasion d’aller à Ivalo en février 2018, en plein minimum solaire, et avec en plus un temps couvert et je n’avais pas de voiture. C’était un voyage en groupe organisé par le CE, très bien au final mais pas orienté chasse aux aurores. Comme je connaissait déjà un peu la région, j’ai préféré m’orienter vers une autre destination(mais je ne m’interdit pas d’y retourner lors d’un autre voyage) Restait la Norvège et la Suède, et au final mon souhait de visiter les îles Lofotehn m’a fait choisir la Norvège. Mais où en Norvège ? J’ai décidé de partir du coté de Narvik, situé a mi chemin des Lofoten et de Tromso et pas trop loin (100km) d’Abisko en Suède pour un éventuel plan B si météo défavorable sur la côte (le maître mot c’est la mobilité et ne pas hésiter à changer de plan en fonction de la météo) Donc au final, c’est décidé, je part pour Narvik, enfin les environs, car ville=lumière donc on vas éviter, et je trouve sur airbnb (ok, airbnb c’est mal, mais c’est pratique) un logement isolé le bord d’un fjord, qui semble optimum pour observer les aurores sur site (et cela sera le cas, le cadre était super) et pas trop loin de l'aeroport Attention: pas de vol direct entre la France et Narvik, contrairement à Tromso), donc correspondance obligatoire. J’ai opté pour un Paris-Oslo-Narvik à l’aller et Narvik-Zurich-Paris au retour. Une fois sur place, en fonction de la météo je m’organiserais 3 jours dans les Lofoten (2 nuits) et un aller/retour à Tromso (1 nuit) en réservant les hébergements au dernier moment (pas un problème en hiver pour les Lofoten, c’est surtout envahi de touristes l’été, pour Tromso c’est plus compliqué, c’est très touristique l’hiver) Donc début décembre (oui seulement 1 mois à l’avance, j’ai décidé mon voyage un peu au dernier moment), j’ai réservé le vol, le logement et une voiture de location. Vu que je ne suis pas habitué à conduire sur la neige et la glace, j’avais pris la précaution de louer une voiture 4x4, pas un gros SUV, c’était une Suzuki S-cross 4x4. Au final entre le 4x4 et les pneus neige cloutés, la partie conduite n’a pas été un problème du tout, en plus c’est bien déneigé ils ont l’habitude des conditions météo, même si il reste toujours une couche de glace sur la route. Pour les hébergements à Tromso et dans les îles Lofoten je fais le choix de d’attendre d’être sur place et de planifier les déplacement en fonction de la météo que j’aurais sur site, ce qui c’est révélé être un autre bon choix. Je ne l’ai pas précisé jusqu’ici, mais on part à trois, « l’APN, le trépied et moi ». C’est une blague, je part seul, et pour ceux qui n’ont pas la référence c’est un clin d’oeil à l’Inspecteur Harry (film Sudden Impact) mais je pense que les moins jeunes d’entre vous avaient compris… Voici quelques photos du lieu d’hébergement choisi, le lieu dit Morgan’s Skip à Gratangen (le cadre est magnifique, mais la supérette la plus proche est à 14km, c’est parfait selon mes critères) En terme d'orientation, vue pleinement dégagée de l'est au nord ouest en passant par le sud. Il y a juste coté nord et nord-est que c'est un peu bouché par la petite montagne contre laquelle on est blottis. Ci dessous un petit panoramique Avant de passer aux photos des aurores à proprement parler, voici quelques cartes et photos de mes déplacements vers les iles Lofoten et vers Tromso Du dimanche 18 au mardi 20 En route vers mon voyage au bout du monde (enfin au bout des Lofoten), camp de base à Ballstad au sud de Leknes La vue depuis le parking n'est pas extraordinaire, mais c'est un début Poursuite du voyage vers l'extrémité des Lofoten Bon un grand classique, cette photo tous les touristes la font, je ne pouvais pas passer à coté... Ensuite, les mercredi 21 et jeudi 22, voyage vers Tromso Un petit panoramique et le soir du 21 janvier, des aurores visibles depuis le centre ville de Tromso (vu la lumière ambiante, visuellement c'était très faible, et en couleur sur la photo) Et enfin, les photos des aurores, prises majoritairement depuis mon lieu d'hébergement le bord du fjord à Gratangen, avec une exception, le soir su 19 janvier, photos prises depuis la plage d'Utttakliev, au nord de Leknes dans les Lofoten Bien sûr toutes les photos présentées ci dessous (et celles que vous avez vu jusqu'ici) ont une résolution et une taille fortement réduite pour ne pas prendre trop de place sur le forum En terme de cadrage et de champ couvert, voila ce que cela donne: EDIT: important, toutes les photos d'aurore ont été faites avec un APN Canon R6 III et un objectif Sigma 14-24mm 2.8. L'objectif a été utilisé à sa focale de 14mm et a son ouverture maximum f2.8 La première n'a rien d'extraordinaire, mais c'est la première que j'ai prise après de nombreuses péripéties Un vol avec escale qui s'éternise à Oslo, au final plus de 2 heures de retard, le temps de prendre la voiture de location et de faire le trajet, j'arrive ur le site d'hébergement à presque minuit, et là c'est feu d'artifice dans le ciel, le temps de poser la valise, je sors le matos et prend les premières photos. Et au final je vais en prendre de nombreuses prises entre minuit et 2h du mat 16/01 0h21 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 1sec 16/01 0h31 focale 14mm f2.8 2000iso exposition 1sec 16/01 22h05 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 16/01 22h41 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 16/01 22h42 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 16/01 23h17 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 1.3sec 19/01 23h03 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 19/01 23h24 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 20/01 18h55 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 20/01 19h10 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 19h43 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 20h15 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 4sec 20/01 20h55 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 21h21 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 5sec 23/01 17h46 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 23/01 17h57 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 12ec 23/01 18h51 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec Je vais aussi poster ici deux animations, mais au final ces fichiers gif animés restent volumineux pour une qualité pas au top, donc je vais surtout vous inviter à aller voir les vidés mpeg en qualité 4K disponible les sur mon drive EDIT: les animations, que ce soient les 2 gifs ci dessous ou les videos sur le drive, sont réalisées en assemblant des photos prises individuellement Chaque photo a un temps d'exposition entre 1 et 2.5 secondes selon les animations, et elles sont prises à un intervalle de 3 secondes, puis assemblées dans une vidéo à 8 images/secondes. Globalement ces videos montrent donc ce qui se passe avec une accélération x24 (5 minutes réel, soient 100 photos donnent une animation de 13 secondes environ). Les animations peuvent compter 50, 100 ou 200 photos. Je vous invite à aller voir les vidéos disponibles dans mon drive Vous y trouverez aussi 2 fichiers PDF correspondant aux exposé sur les aurores que j'ai présenté au club de Juvisy sur Orge, partie I la théorie que les aurores, partie II le détail de mon voyage, avec un peu plus de photos que celles que j'ai copié sur ce fil de discussion https://drive.google.com/drive/folders/11aRgJmn2_VotarFxWgRdAoIKQbWc9A7V?usp=share_link Bonne lecture à tous, en espérant que cela vous a donné envie d'aller vous aussi chasser les aurores EDIT du 12/05/2026 Liens sur les 2 vidéos que j'ai posté sur Youtube. Il s'agit de deux montages vidéos fait à partir des timelapse en résolution HD. Un des deux montages est plus particulièrement interessant à mon sens pour les astronomes amateurs que nous sommes ici, car j'ai ajouté des annotations pour montrer la position de certaines planètes, étoiles et constellations visibles sur les images. Version standard https://youtu.be/UT03CKHUmac Version annotée https://youtu.be/i5-hbUhbgR0 Cordialement, Stéphane

Je viens de vérifier, le dither est paramètré à 4 pixels, toutes les 5 poses avec un délai de stabilisation de 5 secondes après le dither. Je guide sur les 2 axes donc normalement le dither se fait aussi sur les 2 axes (il n'y a pas de paramétrage spécifique au dither dans Ekos/Indi, le choix des axes se fait seulement sur le guidage) De plus je ne sais pas si ces 4 pixels font références a ceux du capteur de guidage ou a ceux de l'imageur, mais vu que je guide au diviseur optique il n'y a pas de grande différenc entre les deux (echantillonage 1.93 arcsec/pix sur l'imageur, 1.49 arcsec/pix sur le guidage) Peut être que 4 pixel c'est pas assez, je tenterais de l'augmenter lors de mes prochaines sorties. Merci pour la piste d'amélioration, je vais la suivre...

Je fais du dithering avec mouvement toutes les 5 poses

Oui, j'ai essayé, mais je n'ai pas trouvé la recette miracle, ce que je sors est moche J'avais fait du SHO sur la Rosette dont j'étais content (à la 1ere tentative de SHO), mais depuis mes essais sur l'Ame, le Coeur où la Méduse sont décevant pour leur version SHO. Je pense que mon principal problème viens du fait que je manque de signal avec un temp de pose unitaire et global pas suffisant. Pour le temps de pose unitaire avec filtre étroit désormais je fais des poses de 240s, pour le temps de pose global, ce qui me limite ce sont les soirées avec une météo potable

@Ant-1 @AlexAstro18 Merci pour votre indulgence, car en plus il y a un gros halo sur une étoile brillante à droite et un reflet bizarre en forme d'arc de cercle sur le bord en haut à droite

Salut @Ant-1. Oui c'est granuleux, et je pense que les conditions de prise de vue n'ont pas aidé, car malgré l'emploi d'un filtre bande étroite il y a conjonction de 2 problèmes (au moins !) - tout d'abord une lune très présente illuminée à 67% mais surtout angulairement proche de cible visée - la cible qui passe au méridien vers 19h à cette date, mais il faut attendre 22h pour avoir une nuit "astronomique", les captures ont été réalisées entre 22h le 06/04 et 1h le 07/04, soit une cible a une auteur de +45° à seulement +15° au dessus de l'horizon Il faut que je la retenté dans de meilleures conditions (mais certainement l'hiver prochain) Cordialement, Stéphane

Bonjour à tous, J'avais déjà en février 2023 imagé ces cibles, mais à l'époque c'était avec un APN Canon non défiltré (voir post ci-dessous) Désormais c'est avec une camera astro (et avec un réducteur x0.8 pour avoir un peu plus de champ) que j'ai retenté cette cible, mais un peu tard dans la saison, cause météo défavorable. Je vais devoir attendre l'hiver prochain pour refaire Orion et les Pleïades avec la camera. Cible: Nébuleuses de la Flamme et de la Tête de Cheval Capture (17/03/2026): - Lights: 180x60s gain 125 offset 25 temp -10°C - DOF: 50/50/50 Le setup: - monture SW AZ-EQ6 - lunette SW Equinox 80/500 - correcteur réducteur x0.8 TRF-2008 - camera PlayerOne Poseidon-C - guidage au diviseur optique avec ASI290mini - filtre L-pro (Altaïr) - Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pour piloter le setup Traitements: - pre-traitement via Sirilic / Siril (retrait du gradient effectué sur la séquence lors du pré-traitement) - traitement Siril -- Photometrie PCC -- Veralux Nox -- Veralux Silentium -- Veralux Stretch -- Veralux Curves -- Veralux Revela -- Veralux Vectra -- Retrait bruit vert SCNR Version jpeg réduite (hauteur et largeur divisée par 2) Résolution astrométrique Cordialement, Stéphane

Bonjour, Pour faire suite aux photos de la Nébuleuse de l'Ame (voir post ci-dessous), voici enfin sa voisine la Nébuleuse du Coeur que j'ai pu imager après deux mois de météo défavorable... Cible: Nébuleuse du Coeur Capture (04/03/2026): Version HOO - Lights: 60x240s gain 125 offset 25 temp -10°C - DOF: 50/50/50 Capture (08/03/2026): Version SOO - Lights: 70x240s gain 125 offset 25 temp -10°C - DOF: 50/50/50 Le setup: - monture SW AZ-EQ6 - lunette SW Equinox 80/500 - correcteur réducteur x0.8 TRF-2008 - camera PlayerOne Poseidon-C - guidage au diviseur optique avec ASI290mini - filtres HA+Oiii et Sii+Oiii (Altaïr) - Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pour piloter le setup Traitements: - pre-traitement via Sirilic / Siril (retrait du gradient effectué sur la séquence lors du pré-traitement) - traitement Siril -- Photometrie SPCC -- Veralux Nox -- Veralux Silentium -- Veralux Stretch -- Veralux Curves -- Veralux Revela -- Retrait bruit vert SCNR Versions jpeg réduites (hauteur et largeur divisées par 2) Version HOO Version SOO Résolution astrométrique Cordialement, Stéphane

Bonjour, Pour faire suite à la Nébuleuse de l'Ame présentée dans le post ci-dessous, voici maintenant les versions HOO et SOO à noter que la météo étant ce qu'elle est, pas de sortie photo entre ces deux prises, donc entre août et décembre 2025...que du bonheur le ciel d'Ile de France... Cible: Nébuleuse de l’Ame Captures (30/12/2025): Version HOO - Lights: 60x240s gain 125 offset 25 temp -10°C - DOF: 50/50/50 Version SOO - Lights: 30x240s gain 125 offset 25 temp -10°C - DOF: 50/50/50 note: 30x240s ce n'est clairement pas assez, il faudra que je retenté avec plus de poses Le setup: - monture SW AZ-EQ6 - lunette SW Equinox 80/500 - correcteur réducteur x0.8 TRF-2008 - camera PlayerOne Poseidon-C - guidage au diviseur optique avec ASI290mini - filtres HA+Oiii et Sii+Oiii (Altaïr) - Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pour piloter le setup Traitements: - pre-traitement via Sirilic / Siril (retrait du gradient effectué sur la séquence lors du pré-traitement) - traitement Siril -- Debruitage GraXpert (via script Siril) -- Etirement Hyperbolique Généralisé -- post traitement Gimp (MakeDarkSky via plugins PyGapM27, courbes) Version HOO Version SOO Cordialement, Stéphane

Avec presque un an de retard, permettez moi de vous présenter ma tentative sur la Méduse Cible: Nébuleuse de la Méduse (IC443) Rémanent de supernova, située dans la constellation des Gémeaux, accompagnée dans le cadrage de IC444 Capture (06/04/20225) - 60 poses de 180 secondes - prises de vues à gain 125, offset 25, température -10°C - DOF 50/50/50 Le setup: - monture SW AZ-EQ6 - lunette SW Equinox 80/500 - correcteur réducteur x0.8 TRF-2008 - camera PlayerOne Poseidon-C - guidage au diviseur optique avec ASI290mini - filtre HA+Oiii(Altaïr) - Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pour piloter le setup Traitements: - pre-traitement via Sirilic / Siril (retrait du gradient effectué sur la séquence lors du pré-traitement) - traitement Siril -- Debruitage GraXpert (via script Siril) -- Etirement Hyperbolique Généralisé -- Retrait du bruit vert -- post traitement Gimp (MakeDarkSky via plugins PyGapM27, courbes) L'image présentée est en jpeg, réduite en taille (hauteur et largeur divisées par 2) Résolution astrométrique Cordialement, Stéphane

Bonjour, 10 secondes d'exposition, c'est court, cela peur être la cause première de non détection d'étoiles mais pas la seule. Pour les critères de détection il y a aussi la rondeur des étoiles, et si tu a de la dérive (peu probable avec des poses de 10secondes), ou de la déformation d'étoiles qui peut avoir des causes différentes (tilt, coma,, etc...) Dans Siril tu peux assouplir les règles de détection d'étoiles Après avoir chargé ta séquence d'images, dans l'onglet empilement, choisir le mode "alignement global (ciel profond)" A coté de l'option "Min. paires d'étoiles" (10 par défaut) il y a un bouton représentant un engrenage --> l'utiliser pour avoir une fenêtre de paramètrage pour la recherche d'étoiles --> cocher l'option "assouplir les contrôles PSF" --> éventuellement réduire le paramètre rondeur tu peux utiliser le bouton représentant 3etoiles en bas de cette fenêtre pour détecter et visualiser les étoiles dans tes images Cordialement, Stéphane

Bonjour, le filtre OD5 divise la luminosité par 100000 et est donc adapté à la photo et à l'observation visuelle le filtre OD3.8 divise la luminosité seulement par 8000 environ, c'est sans danger pour un capteur d'appareil photo mais trop lumineux pour nos yeux (donc dangereux) Pour ton APN tu peux utiliser l'un comme l'autre, seul le temps de pose va changer. Et je confirme, pendant la phase de totalité tu peux enlever le filtre, sinon c'est tout noir. Pour le filtre tu peux bricoler un support en carton, il faut que cela tienne bien en place mais que cela soit facile à enlever et à remettre sans prendre le risque de modifier la mise au point en le manipulant Tu trouveras sur la page ci dessous un calculateur de temps de pose en fonction de ce que tu souhaite photographier (partialité, diamond ring, grains e Baily, couronne, etc...) http://xjubier.free.fr/site_pages/SolarEclipseExposure.html Tu peux jeter un oeil sur le sujet ci dessous. J'ai utilisée un APN APS-C avec un objectif 70-300mm utilisé à 300mm Je te préconise l'utilisation du tiens à 400mm (pas à 500) comme cela cela couvrira un peu mieux le capteur tout en gardant de l'espace pour les extensions de la couronne Cordialement, Stéphane

En tout cas c'est ce que je fais avec des asi178mm et asi290mm et une PO poseidon, et aucun problème rencontré. Coté Ekos on saisi la valeur gain souhaitée et c'est utilisé tel quel (valeur qui correspond à la courbe fournie par ZWO ou P.O selon que l'on recherche le déclenchement du HCG ou un éventuel gain unitaire) EDIT Pour l'offset camera, ici aussi l'offset saisi dans Ekos est envoyé tel quel à la camera, ensuite c'est le firmware qui fait ce qu'il veut. Sur la poseidon la valeur de l'offset réel (la valeur moyenne obtenue sur une image bias donc) appliqué par la camera c'est 8 fois l'offset saisi dans Ekos. Pour l'ASI178mm c'est 4 fois la valeur saisie (pour l'ASI190 je ne sais pas, jamais fais d'images bias pour cette camera utilisée seulement pour le guidage) note: en français on utilise le mot "offset" pour 2 choses différentes, la valeur d'offset camera et l'image offset. Pour cette dernière je préfère utiliser le terme anglais "bias"