keymlinux

@bibblxBonjour. Avec quelle version Indi as tu fais les tests ? Il y a eu une mise a jour de Indi 2.0.7 à 2.0.8 le 1er juin, et cela a corrigé certains problèmes que je rencontrais avec une P.O Poseidon-C. Si tu n'as pas fais de mise à jour depuis le 1er juin je invite à la faire. Si tu es déjà désolé je n'ai pas d'autre idées pour aider...

@jduffasBonjour, j'ai eu le même problème pour réaliser une boite a flat pour un Newton 10pouces, trop grand pour imprimer la pièce en une fois. Finalement j'ai gardé l'idée du panneau electroluminescent, mais en modélisant un support en 4 parties plus petites. Les parties sont assemblées avec des vis Voir le sujet ici, qui décrit la boite et donne les liens pour le déchargement des STLs Et accessoirement je bosse en ce moment sur un flip flat pour une petite lunette de 80mm --> boite a flat fixée sur un bras mobile, motorisé avec un servo-moteur, et pilotable via Kstars/Ekos/indi que j'utilise pour la prise de vue. Une fois terminée je ferais un post dédié sur le forum, en attendant, ci dessous une vue du modèle 3D et de la version imprimée Cordialement, Stéphane

Bonjour, Pour la mise au point, même avis, je trouve cela très bien si l'on considère qu'il n'y a aucune "assistance" Pour affiner tu peux aussi prendre une photo, puis l'ouvrir dans Siril pour faire des statistiques sur la taille (en pixel ou arc-second) des étoiles, ce qui te permettra par itération successives d'affiner la mise au point (via menu hamburger / informations de l'image / PSF dynamique) Pa exemple, en ouvrant ton image jpeg (vu qu'elle est réduite à 1500x1000 pixels les calculs fait par siril sont erronés, mais c'est juste pour montrer le procédé) Il calcule la FWHM des étoiles (en gros leur taille, plus cette valeur est faible mieux c'est) et le ratio hauteur sur largeur (plus c'est proche de 1 plus c'est rond, plus c'est proche de 0 plus des étoiles sont allongées et déformées) En moyenne sur ton image le ratio est de 0.85, et si on calcule sur une zone qui élimine les bors de l'image on est sur 0.9. Donc deformation légère, plus due à la coma qu'a un défaut de suivi (avec un défaut de suivi même les étoiles au centre sont ovales) Sur Vega on voit bien les aigrettes, et on voit bien qu'elle sont dédoublées, ce qui arrive lorsque l'araignée (le support du miroir secondaire) est déformé (les branches de part et d'autre du secondaire ne forment pas une ligne droite) Cordialement, Stéphane

Bonjour, Oui, il y a un alignement à respecter entre les miroirs primaires et secondaire, ainsi qu'avec la lame de fermeture, que tu as du démonter du tube pour accéder au secondaire. Normalement sur la tranche de la lame de fermeture et sur le coté du support du miroir secondaire il y a des repères (dès fois ils ne sont pas très visibles, raison pour laquelle il est conseillé de faire ses propres marques lors du démontage ) Tous les détails sur le site suivant: http://www.bbayle.com/page_modif_c8/ Cela m'a bien aidé lors du démontage/remontage de mon C8 (mais j'avais lu les conseils avant de démonter 🙂 ) Pour le C11 les conseils généraux sur les précautions restent les mêmes que pour un C8 Cordialement

Bonjour, Vu que tu es sous Linux et que tu ne souhaites pas utiliser Wine (pourquoi ?), donc exit les programmes sous windows style autostakkert, avistack, pipp et registax (que j'utilise avec success avec Wine sur MacOS) ... exit aussi les programmes natif MacOS comme Lynkeos, il ne reste plus beaucoup de choix... Je t'invite a tester PlanetarySystemStacker qui est un programme python, et normalement il y a python en standard sur toutes les distributions Linux (il y aura quelques librairies Python a installer en pré-requis. Voir les détails ici https://github.com/Rolf-Hempel/PlanetarySystemStacker note: quand tu dit que tu as 14000 photos, j'espère que c'est une vidéo de 14000 images et pas 14000 fichiers photos séparés... Avec un fichier video (si possible au format SER) c'est plus pratique à traiter. Cordialement, Stéphane

C'est prévisible, mais comme pour la meteo les prévisions peuvent s'avérer imprécises.... Je ne suis pas un spécialiste, mais voici quelques éléments Le soleil est observé en permanence donc les éruptions qui éjectent de la matière (protons + electrons) sont vues. 8 minutes après on est au courant de l'eruption (temps de propagation moyen de la lumière entre le soleil et la terre) Cette matière éjectée met 2 à 3 jours nous parvenir (elle se déplace bienn moins vite que la lumière), donc on a des previsions à 3 jours Quelques heures avant d'atteindre la terre le flux de matière atteint des satellites positionnés au point de Lagrange entre elle soleil et la terre, ce qui va permettre de mesurer les caractéristiques magnétique du flux et donc de savoir ci cela sera propice à la formation d'aurores et avec quelle intensité (donc à priori les infos précises c'est de la prévision à 3 heures seulement et pas 3 jours) Il y a des sites spécialisés comme ici: https://www.spaceweatherlive.com/fr/activite-aurorale/previsions-aurorales.html https://www.spaceweather.com @fredogotobravo pour la photo Cordialement, Stéphane

Bonjour, et bienvenue sur le forum 1) Par défaut Siril utilise tous les coeurs et toute la ram dispo. On peut dans les préférences (et dans le script) changer le comportement pour limiter Exemple, pour se limiter à 4 coeurs et 90% de la mémoire setcpu 4 setmem 0.9 Tu peux tenter de coder ces paramètres dans tes scripts (en adaptant les valeurs à ton matériel) mais il ne devrais pas y en avoir besoin si les paramètres sont aux valeur spar défaut dans les préférences Siril 2) Il me semble que les Macbook pro 2022 ne sont pas avec des puces Intel mais avec des puces Apple M2 (donc avec architecture ARM et pas x86_64) Les archi des cpus sont différentes donc il ne faut pas juste comparer le nombre de coeur et leur fréquence (mais je pense que le i9 reste devant le M2 en benchmark multicore) La bande passante entre mémoire te cpu est différente aussi 76Go/s max pour l'Intel et 100Go/s max pour l'Apple Tout cela pour dire que comparer 2 ordi qui n'ont rien a voir en terme d'archi c'est compliqué. 3) Pour le reste, est ce que c'est important ? Ok passer de 15 minutes à 1h30 c'est important, mais tu pré-traite plusieurs images tous les jours ? Moi perso je traite une image par mois (merci la météo qui limite le nombre de sorties astrophoto), je le fais sur un vieux Macbook (de 2013), et même si cela prend 1h (pour une centaine de lights, + DOF , avec drizzle) c'est pas grave, je fais autre chose pendant que le script tourne. De toute façon ce n'est pas le pré-traitement qui prend le plus de temps, c'est le post traitement, avec plusieurs tests et versions, et là c'est manuel... A noter que j'ai aussi un PC, avec une config musclée pour faire du flighsim, j'ai même pas essayé d'y faire mes traitements siril, même pas pour comparer... Cordialement, Stéphane

Bonjour, Si je compare ta seconde tête de fixation avec la mienne il y a une difference évidente. Sur la mienne il y a un trou de 30mm de profondeur avec la tige filetée M6 au milieu, et ce trou laisse entre suffisamment la barre de contrepoids pour que la vis M6 puisse prendre dans le filetage femelle M6 qui est au fond du filetage M12 dans la barre de contrepoids Sur ta photo il semble y avoir une rondelle percée de 3 trous qui empêche la barre de contrepoids d'entrer suffisamment. Essaie de l'enlever/dévisser. Cordialement

Bonsoir. 4% cela veut dire luminosité divisée par 25 (seulement) Un filtre astrosolar ND5 pour le visuel cela divise la luminosité par 100000 Un filtre astrosolar ND3.8 pour l'imagerie cela divise par environ 8000 Donc il faut ajouter un filtre supplémentaire, obligatoire pour le visuel, voire aussi pour l'imagerie (je pense qu'avec 4% de flux solaire on peut abimer le capteur, mais j'ai jamais testé, et je compte pas le faire...) note: lors d'une eclipse solaire, habituellement on enlève le filtre 30 secondes avant la totalité, donc avec un flux restant de 0.5% environ (lors de l'eclipse du 8 avril la couverture variait de1% environ toutes les 50 secondes en moyenne) Cordialement

@NeandBonjour. Que de questions ... 🙂 Pour être synthétique dans la réponse, en fait c'était ma première eclipse totale (ben oui), celle de 1999 j'était au boulot (jeune débutant avec pas beaucoup de congés, et a l'époque pas de RTT, mais on avait pu monter sur le toit de l'immeuble pour observer ce qui restait pour moi une eclipse partielle) , et en 2017 j'avais hésité a faire le déplacement vers les US et cela ne s'est finalement pas fait... Cette fois ci j'ai combiné le déplacement pour l'eclipse avec une semaine de vacances à NY 🗽. Et comme c'était la première je voulais surtout en profiter visuellement, et les photos c'était bonus si cela ne compromettait pas le visuel. Donc comme il était indispensable de ne pas passer mon temps la tête dans la technique entre l'apn et la monture, mon choix s'est porté sur une automatisation du process de capture, et d'emmener ma Star Adventurer (c'était la première fois qu'elle prenait l'avion), ce n'est pas indispensable, mais si cela éviter d'avoir à recadrer manuellement c'est çà de gagné (et il n'était pas question d'embarquer l'AZ-EQ6 !) Comme je fais de l'astrophoto en automatisant au max la prise de vue avec Kstars/Ekos/Indi, j'ai voulu automatiser un max ici aussi. Comme j'ai un macbook je me suis d'abord tourné vers Gphoto2, pour pouvoir "scripter" la prise de photo. Puis en cherchant sur le net des tutos et conseils pour avoir les bons paramètres de prise de vue, je suis tombé sur le site de Xavier Jubier, qui d'une part propose un calculateur en ligne et d'autre part propose un soft tout fait "Solar Eclipse Maestro" La calculatrice: http://xjubier.free.fr/en/site_pages/SolarEclipseExposure.html Solar Eclipse Maestro (sa tombe bien c'est compatible avec mon vieux macbook): http://xjubier.free.fr/en/site_pages/solar_eclipses/Solar_Eclipse_Maestro_Photography_Software.html Si tu as un PC "windows", il y a un soft équivalent ici: http://moonglowtechnologies.com/products/EclipseOrchestrator/index.shtml J'ai testé, et finalement j'ai adopté le dit logiciel (il me reste à faire une petite donation à l'auteur), qui permet de scripter facilement toutes les étapes de la prise de vue (et de tester). Oui, l'important c'est de s'entrainer avant et de tester. Cela m'a notamment permis de valider toute la séquence de prise de vue et de valider que la batterie de mon macbook et de l'APN tiendraient toute la séance (cela peut toutefois varier en fonction de la temperature extérieure, mais il ne faisait pas froid...). La contrainte c'est que cela oblige a emmener un ordi sur le terrain. Au final j'ai: - 100 photos pendant la phase partielle croissante (1pour chasse % de variation) - 133 photos pendant le phase totale - 100 photos pendant la phase partielle décroissante (1pour chasse % de variation) Pour la monture, je n'ai pas fait de vrai mise en station, je l'ai orienté en gros vers le nord avec une boussole et en gros réglée à la latitude du lieux d'observation. Un peu de décalage ne me gênait pas. Pour le suivi, la SA dispose d'un suivi "Solaire" en plus du suivi "Sidéral" Concernant les paramètres de prise de vue, globalement c'était f/11 et ISO100, puis faire varier le temps de pose. Pour certaines photos j'ai testé du ISO400 et du f/16, mais aussi du f/8. Si c'était a refaire (et je compte bien le refaire 🙂 ) je resterais à f/11 en variant seulement le temps de pose. Et comme mon objectif reste bon à f/8 j'aurais aussi pu tout faire à f/8 Au passage, d'autres conseils sur les temps de pose disponible ici: https://www.mreclipse.com/SEphoto/SEphoto.html Donc au final, OUI on peut profiter visuellement ET faire des photos, mais seulement si on AUTOMATISE un max la prise de vue, et qu'en cas de problème technique divers (cela peut arriver) on fait le choix de RENONCER aux photos. Si tu loupe tes photos, tu en trouveras toujours faites par d'autres, mais le visuel et l'émotion qu'il procure, personne ne pourra le faire à ta place. Des photos de l'installation, sur le parking du motel, orienté plein sud, surélevé par rapport à la route a coté Le trépied photo est très léger mais cela tremblote un peu, en stabilité on a vu mieux, et j'avais oublié de le lester (il y a un crochet en bas de la colonne centrale, c'et fait pour). Sous la veste il y a le macbook ouvert, la veste c'est pour protéger et pour voir l'écran sans mettre la luminosité au max (ce qui ne permettrait plus de tenir 3h !) EDIT: le cable noir qui traine par terre c'est un cable USB pour connecter un dongle GPS en l'éloignant des interferences du macbook, il est posé sur l'herbe... Support de filtre et chercheur solaire faits maisons(impression 3D). Par contre c'est une piece en metal qui tient le chercheur sur le socle du flash de l'APN Cordialement, Stéphane

Bonjour, Tout a fait, aucun filtre ici, juste l'APN et l'objectif, ces photos sont toutes faites entre 30s avant la phase de totalité et 30s après, ce qui permet d'avoir l'effet "Diamond ring". Et cela permet aussi d'avoir de la couleur alors qu'avec le filtre tout est gris. J'ai aussi fait des photos des phases partielles croissantes et décroissantes, avec filtre astro solar (1 photo pour chaque variation de 1% de la progression). Cela me permettra de faire une animation video et on montage façon "chapelet" que je viendrais poster plus tard... Cordialement

Merci a tous pour vos encouragements. J'ai posté de nouvelles images dans le post initial ci dessus, et j'ai mis les quelques informations (horodatage et paramètres d'exposition) A bientôt, Cordialement, Stéphane

Bonjour, Pour faire dans l'originalité en ce jour d'éclipse solaire totale, je viens ici vous poster quelques photographies Après un vol Paris-Houston, j'avais prévu (plan A) de me rendre a Uvalde à environ 500km à l'ouest de Houston. Au vu de la météo au Texas, le plan A a été abandonné et un plan B trouvé à l'arrache par un copain du club, à savoir Conway dans l'Arkansas, à 700 km de Houston Après un long trajet de nuit et en commençant la journée avec un gros deficit de sommeil, la meteo sur Conway est bonne, un léger voile de haute altitude, qui s'est montré très discret, se dissipant un peu avant la totalité. Le matériel: APN Canon 80D, objectif 70-300 utilisé à 300mm, filtre astro solar pour les phases partielles, suivi motorisé avec une StarAdventurer sur trépied photo léger. En vrac, sans traitement (autre que la conversion RAW vers JPEG et la reduction de 600x4000 à 1500x1000 pour réduire le poids des images) Vous noterez un gros lens flare (arc bleuté) sur certaines photos EDIT: ajout des informations sur l'heure de prise de vue et sur les paramètres d'exposition EDIT: ajout en fin de post de 3 nouvelles photos dont une avec détails sur les éruptions EDIT 2: ajout d'une animation video en fin de post EDIT 3: 20/04/2024: ajout de montages avec les différentes étapes de l'éclipse en fin de post UTC 18:50:56 ISO100, f/16, 1/100s UTC 18:51:04 ISO100, f/11, 1/25s UTC 18:51:05 ISO100, f/16, 1/400s UTC 18:51:08 ISO 100, f/8, 1/1600s UTC 18:51:28 ISO400, f/16, 1/2s UTC 18:53:10 ISO100, f/8, 1/15s UTC 18:54:40 ISO100, f/16, 1/4s UTC 18:54:44 ISO100, f16, 1/250s UTC 18:55:07 ISO100, f/16, 1/100s Une dernière photo, avec traitement, composition HDR de 6 poses allant de 1/250s à 1/2s Il y en a d'autres, mais cela attendra mon retour en France, maintenant les vacances commencent, je vais pouvoir rattraper le sommeil en retard... EDIT: ajout de 3 nouvelles photos dont une avec détails sur les éruptions UTC 18:51:01 ISO100, f/16, 1/200s @roger15 désolé pour le premier diamant, je n'ai pas mieux que celle ci dessous, il aurait fallu en prendre une autre (avec la même exposition) juste après, sauf que celles que j'ai prises après je visais les grains de Baily... UTC 18:54:58 ISO100, f8, 1/1000s crop de l'image ci dessus pour le détail des protubérances EDIT2: ajout d'une petite animation format GIF Attention: les proportions des durées de chaque phase ne sont pas respectées: - Ici on a 50 images pour chacune des phases partielles croissantes et décroissantes, et 25 images pour la totalité (donc la totalité semble faire 20% de la durée de l'animation). - Dans la réalité, chacune des phase partielle durait plus d'une heure et la phase de totalité seulement 3min56sec sur mon lieu d'observation (donc pas du tout 20% de l'observation totale) La video est un peu grosse, désolé pour ceux qui ont un faible débit internet. EDIT 3: quelques montages Bon ciel a tous, cordialement, Stéphane

Bonjour, De ce que j'ai lu... - les anciens capteurs FGM3+ ont 3 connecteurs F/B, GND, O/P et +5V, les nouveaux n'ont que 3 connecteurs, le F/B disparait Pour les connections: - connecter le GND du capteur FGM3+ sur le GND de l'arduino uno - connecter le +5V du capteur sur le +5V de l'arduino - connecter le O/P du capteur sur le PIN 5 de l'arduino uno (tu as le droit de demander pourquoi le numéro 5 🙂 ) Le pinout de l'arduino Uno R3 La question est "pourquoi le PIN5 ?" c'est marqué nulle part dans la doc du projet Effectivement c'est marqué nulle part dans la doc de ce projet, mais le code arduino fourni montre qu'il utilise la librairie "FreqCount", reste donc à regarder la doc de cette librairie pour connaitre le port qu'elle mesure... doc ici: https://www.pjrc.com/teensy/td_libs_FreqCount.html Dans le tableau des connecteurs à utiliser, on voit que pour un arduino uno c'est le pin 5 Donc l'arduino mesure la fréquence sur son PIN5, et écrit la fréquence sur le port série, qui est connecté au raspberry pi Sur le raspberry pi, un programme en python lit le port série, garde un historique des valeurs lues et trace des graphes Cordialement, Stéphane

Bonsoir, Plutôt que d'utiliser un bandeau a LED, avec les problèmes que vous avez noté pour réduire le flux lumineux (avec risque de créer un effet de "variation" et d'apparition de bandes...), moi j'ai opté pour un panneau electroluminescent. La luminosité est plus faible qu'un bandeau LED (pas besoin de réduire le flux), mais cela peut être un problème pour faire des flats avec des filtres sélectifs, cela augmente beaucoup le temps de pose (on peut alors avoir des flats de 3 secondes). Exemple ici pour le panneau a flat pour mon C8 J'en ai aussi fait une version plus petite (diamètre 11cm) pour une lunette ED80, et avec une motorisation pour avoir un flip-flap (permet de faire les flat et les dark, ou d'ouvrir le capot pour faire les lights, le tout piloté par Kstars/ekos/indi) Cordialement

Habituellement les bandeaux de LED on les alimente en 12V ou 24V continu, donc on n'est pas censé avoir de "clignotement", mais si il y a une alimentation à decoupage pour transformer du 230V alternatif en 12V continu alors il y aura un risque de variation de l'éclairage pendant que les rideaux de l'obturateur parcourent le capteur... Mais en utilisant une batterie 12V continu cela devrait corriger le problème

Tu as tout a fait raison. J'était resté en mode linéaire où cela n'apparait pas... A priori c'est un classique sur certains modèles Canon (je n'ai pas ce phénomène sur mon Canon 80D), voir sujet ci dessous, cela ne viens pas de la boite a flat mais du capteur lui même. Cordialement

Bonjour, @Hubus Ton flat me semble très bien, temps de pose approprié pour avoir un histograme equilibré, pas de pixels cramés Ci dessous les stats données apr Siril Sachant que l'APN Canon fait des fichiers RAW en 14bits, donc avec des valeurs entre 0 et 16384 La dominante vert/bleu par rapport au rouge est lié à l'utilisation de LED, une led ne produit pas un spectre équilibré... @lionthom La dominante verdatre, c'est lié aux LED Si on veut un flat blanc il faut d cela lumière blanche, les LED ne produisent pas un spectre équilibré --> sur la 2eme photo, moi je vois l'intérieur de la boite avec une dominante bleue Concernant les taches, c'est bien sûr des poussières sur le capteur, le flat peut justement corriger cela (vue que l'on a les mêmes taches sur les lights), même si c'est mieux de nettoyer son capteur... Ce n'est pas lié à la boite a flat. Eventuellement si problème avec la boite a flat on va avoir un défaut d'homogénéité de l'illumination, mais sur de grande zones (comme le vignétage). @TuxAstroje ne vois pas de lignes problématiques, tu as bien ouvert le fichier raw en cochant l'option "dématricer" ? Cordialement, Stéphane

Bonjour, Les satellites GPS nous permettent d'une part avoir une source temps (temps GPS, et en ajoutant les secondes intercalaires le temps UTC) , d'autre part de calculer notre position (en sa basant sur le temps de parcours de l'information entre les satellites et nous) Pour ce qui est de la source de temps, il en existe d'autres que les satellites GPS, comme notamment les serveurs NTP (eux même alimentés par des références d'horloges atomiques, mais pas celles dans les satellites GPS) , donc en cela le GPS n'est pas une grosse dépendance pour l'accès à la mesure du temps Pour ce qui est du calcul de notre position, effectivement il y a des usages multiples et la disponibilité du GPS est jugée pour certains usages comme non fiable: - en cas de guerre un ennemi peut détruire ces satellites. Une IEM est possible, mais l'attaquant risque d'y perdre aussi ses propres satellites, par contre on peut aussi les détruites avec des missiles plus conventionnels (certains pays ont déjà testé avec succès, causant la multiplication des débris spaciaux) https://www.lesechos.fr/industrie-services/air-defense/destruction-dun-satellite-par-linde-un-acte-strategique-aux-consequences-imprevisibles-1004218#:~:text=L'Inde est devenue mercredi,évoluant autour de la Terre.&text=C'est une affirmation de,résonne dans le monde entier. - mais en cas de guerre, le fournisseur du service GPS (l'armée US initialement) peut decider de couper la partie "publique" (une partie des infos sont non cryptée et publique permettant une precision "moyenne", l'autre partie permettant une precision plus important est cryptée). Initialement le GPS n'était utilisables que par l'armée US et autres services gouvernementaux US. Il me semble que c'est depuis la présidence de Bill Clinton que l'usage civil a été ouvert, mais l'armée US se garde le droit d'en couper l'accès en cas de besoin Cela a poussé d'autre pays (y compris "alliés" des US) de chercher à ne plus dépendre du GPS américain: Glonass pour la Russie, Galileo pour l'Europe, Beidou pour la Chine, IRNSS pour l'Inde) Pour certains cas d'usages l'accès au GPS n'est pas possible ou jugé non fiable pour determiner sa position exacte. Par exemple, pour les sous-marins, on peut capter le GPS en surface pour faire un point sur sa position, mais en navigation sous marine, pas de GPS, il faut utiliser des centrales inertielles (il y en a plusieurs et depuis longtemps dans chaque sous marins) Pour l'aviation commerciale civile, les avions de ligne sont dotés de 3 centrales inertielles (3 car en cas de panne et d'indication contraires, cela permet d'avoir un vote majoritaire à 2 contre 1), pour ne pas avoir a dépendre du GPS https://fr.wikipedia.org/wiki/Centrale_à_inertie Donc oui, le GPS est un outil pratique, mais soit rassuré, il n'est pas indispensable pour avoir accès à une source de temps fiable. Cordialement, Stéphane

Bonjour @roger15, Pour le GPS, le problème est simple, il n'y a pas de problème. Le GPS (et Galileo) ignorent les secondes intercalaires, donc le temps GPS est différent du temps UTC. Pour Beidou, l'equivalent chinois du GPS, il ne tient pas compte non plus des secondes intercalaires (même si il n'a pas la même référence de temps que le GPS, chacun ayant comme référence sa data de mise en service. Pour Glonass, l'equivalent russe, par contre il semble qu'il intègre les secondes intercalaires. Pour les systèmes informatiques, le protocole NTP (Network Time Protocol) permet de se synchroniser avec des horloges de références (en tenant compte des temps de propagation de l'information pour aller chercher la dite information). La dérive est corrigé dans les deux sens, avance ou retard. Cordialement, Stéphane Pour info: https://first-tf.fr/wp-content/uploads/2017/09/2-2-50-ans-Seconde-Arias.pdf edit: http://leapsecond.com/java/gpsclock.htm

Bonjour @astronomie_1009 A la lecture des échanges un doute me titille... Tu as bien compris que l'on parle ici du temps de pose "total" et pas du temps de pose unitaire des photos ? Vu que ton telescope semble disposer d'une monture azimutale motorisée, la photo est possible mais il y aura de la rotation de champ, donc il faudra des poses unitaires pas trop longues (par exemple 30 secondes, en limitant le temps de pose unitaire cela va éviter la deformation des étoiles due à la rotation de champ). Et il faudra faire plusieurs photos (par exemple 120 pour "cumuler" 1 heure de pose, avec des poses unitaires de 30 secondes), il y aura une petite rotation qui ira croissante au fur et a mesure des photos, mais les logiciels de traitement effectuerons la rotation nécessaire lors de la procédure d'alignement de photos, quite à recadrer le résultat pour couper les bords (par exemple en les traitant avec Siril) note: un telescope "pas très ouvert" plus une monture azimutale, ce n'est pas le plus pratique pour faire de la photo, surtout sur des objets peu lumineux, mais il faut essayer 🙂

Dans la même veine, pour ceux qui ont un anniversaire proche, ou a défaut pour Noël prochain... Le rover Perseverance https://www.lego.com/fr-fr/product/nasa-mars-rover-perseverance-42158 Un Orrery Soleil-Terre-Lune https://www.lego.com/fr-fr/product/planet-earth-and-moon-in-orbit-42179 Cordialement

Bonsoir, La dernière photo du post ci dessus montre un des "pied" de la sonde, qui a cassé, ce qui explique a priori le basculement de la sonde sur le coté. Sur une autre photo, la 1ere des 4, on voit deux des pieds vus par le dessus pendent la descente. Cordialement

@sixela Rien a voir avec le sujet d'origine sur les batteries, mais je vois que tu as toi aussi un Alkaid 10pouces. L'as tu déjà transporté en avion ? pas soucis lors des contrôles ? Il est annoncé comme compatible pour un transport en cabine, mais ayant peur de le voir refoulé je n'ai jamais osé l'emporter en voyage, donc si tu as tenté l'experience ton avis m'intéresse.