keymlinux

Le port XT60 sert bien a alimenter des équipements (donc pour distribuer) La batterie est livrée avec un câble xt60 vers prise allume cigare La description sur le site du fabricant n'est pas mieux, mais sur les photos on voit des équipements branchés sur cette prise https://fr.eco-worthy.com/collections/tous-les-produits/products/batterie-lithium-lifepo4-12v-50ah

Cela de permet de garder la para focalisation. Intercaler une lame mince (comme un filtre) décale la mise au point de 1/3 de l'épaisseur du filtre En visuel ou en photo sans correcteur cela permet juste d'éviter de changer la mise au point entre chaque filtre (et on s'arrange pour avoir la même épaisseur pour chaque filtre). En photo avec correcteur, il faut tenir compte de l'épaisseur du filtre dans le calcul du backfocus (par exemple un correcteur avec un backfocus de 55mm devra être placé à 55.6mm du capteur si on intercale un filtre de 2mm d'épaisseur)

De toute façon avec une voiture thermique on utilise pas la batterie 12V installée sous le capot moteur de la voiture, on en utilise une seconde, transportée dans le coffre, dédiée à un usage astro Sinon on prend le risque de ne plus pouvoir démarrer au petit matin pour rentrer à la maison... 🥲

Bonjour @chaps31 Batterie 600W et 288Wh --> 600W c'est une puissance, cela veut dire que sous 12V la batterie est capable de délivrer du 50 A, mais cela ne dit pas combien de temps cela peut le faire --> c'est ce qui est demandé à une batterie de voiture, être capable de débiter beaucoup de courant sur une breve période lors des démarrages, ensuite lorsque le moteur tourne c'est l'alternateur qui recharge --> 288Wh c'est la capacité (puissance x temps), donc capable de débiter 100W pendant 2.8 heures ou 28W pendant 10h, etc... (mais attention il y a un détail qui fait que ce n'est pas vraiment cela) Le détail c'est que si ta batterie est au plomb (batterie de voiture standard), alors dans les faits tu ne pourra en utiliser que 50%. Au dessous de 50% la tension sera trop basse vers 11V, et tu risque de tuer ta batterie. Avec une batterie lithium on peut tirer 80 à 90% de sa capacité réelle, et il iy a un dispositif (BMS) qui va couper avant que l'on tire trop profondément et que l'on endommage la batterie) Donc dans les faits ta batterie 288Wh, si elle est au plomb, tu peux en fait compter dans les faits sur 144Wh utiles. soit 20Ah sous 12V Donc sous 12V tu peut tirer environ 2A pendant 10h, c'est pas beaucoup. Ton booster 55Wh, il est au plomb ou au lithium ? Si il est vendu comme booster de démarrage pour bagnole alors il est au plomb (qui a comme avantage de pouvoir débiter un fort courant sur un laps de temps court, parfait pour démarrer) Personnellement je préfère compter en Ah plutôt qu'en Wh, car certains équipements sont alimentés en 12V d'autre en 5V, je convertis leur consommation en A "équivalents" 12V. Par exemple mon raspberry pi5 avec son stockage NVME consomme 3A sous 5V, donc 15W, donc equivalent à 1.25A sous 12V (je ne compte pas le déperditions dus aux transfo) J'ai commencé l'astrophoto nomade avec une batterie plomb pour voiture (en fait une version pour camping car, à décharge lente) de 60Ah soit sous 12V capacité de 720Wh, mais avec seulement 50% réellement utilisable, donc 360Wh Avec cela aucun problème pour alimenter le setup suivant: - monture AZ-eq6 (consomme en fait peu en suivi normal, les pics de consommation c'est lors des mouvements rapides mais on en fait peu sur une séance)) - camera PO Poseidon-C refroidie (équivalent ASI2600MC pro) (je refroidis à -10° quelquefois la temperature extérieure, en hiver peu d'effort fourni mais nuit longue, en été plus d'efforts mais nuit courte, cela se compense) - camera de guidage ASI290mm (consomme peu, alimentée par son port USB data) - focuser EAF (consomme peu) - bande chauffante pour la lulu (consomme entre 0 et 15W au max, et je ne l'ai jamais utilisé au max) - raspberry pi (consomme environ 15W en fonctionnement normal avec kstars/ekos/indi) - borne wifi GlNet Opal (alimenté en USB 5V, consomme moins qu'un raspberry pi) + en mode "secours" je peux y recharger éventuellement mon macbook si sa batterie interne ne suffit pas (ce qui est le cas par nuit très froide), mais le macbook je l'utilise en debut de seance pour prendre la main sur le raspberry et lancer la session, puis pour surveiller toutes les 1/2 heures, je n'ai pas besoin qu'il soit démarré tout le temps Il y a 1 ou 2 ans déjà je suis pas a une batterie lithium surtout pour réduire le poids batterie plomb 60Ah (720Wh utilisables à 50%) c'est 15 kilos batterie lithium 100Ah (1200Wh utilisables à 80 ou 90%) c'est 10 kilos (mais c'est plus cher) Avec cette config je peut tenir sans soucis 2 nuits longues et froides d'affilé, ou 3 nuis plus courtes et moins froides (en avril dernier j'ai fait 3 sorties la même semaine sans recharger) Si tu veux te bricoler une boite a alim plutôt qu'acter un truc tou fait tu peux suivre le lien vers celle que j'ai bricolé dans ma signature Cordialement, Stéphane

Bonjour, 1) concernant le backfocus. Il n'y a de backfocus à respecter que si on utilise un correcteur pour de l'astrophoto (en visuel il n'y a pas de backfocus) Si tu as un correcteur alors il y a backfocus à respecter (distance entre le seuil de sortie du correcteur et le capteur). Donc dans ce cas, si tu laisse la roue a filtre avec une camera couleur, tu devra mettre un filtre clair de même épaisseur que tes filtres SHO RVB (et en supposant que tes 2 cameras ont le même éloignement entre leur seuil et le capteur) Si tu n'utilise pas de correcteur alors le backfocus on s'en fout 2) pour éviter de démonter la RAF tu peux tout a fait utiliser ta camera couleur avec la position de la RAF "sans filtre" (ou filtre clair, voir point 1) Cela évite de demonter la RAF, mais tu peux avoir le cas ou tes 2 camera n'ont pas le même poids (masse en fait), et en visuel, même problème avec un renvoi coudé et un oculaire. Ceci étant la différence de poids devrait être faible (mais il y a des pinailleurs de l'équilibrage) 3) tu peux aussi utiliser un petit contrepoids d'équilibrage, que l'on fait coulisser sur le queue d'aronde qui sert a fixer le tube sur la monture (un contrepoids de 1kg suffit généralement). C'est ce que j'utilise pour équilibrer mon newton 250, voir photo ci dessous . Il n'est probablement pas aussi lourd que ton RC14, mais c'est encombrant et délicat à faire coulisser sur la monture. Alors que faire coulisser le petit contrepoids en fonction de l'oculaire ou de la camera que je met sur le PO c'est facile et on ne risque pas de faire tomber le tube. EDIT: - tu noteras qu'en fait ic il y a une queue d'aronde losmandy pour fixer le tube, et une autre de type vixen pour faire coulisser le contrepoids (j'y fixe aussi le mini pc utilise pour les prises de vues) - mais j'utilise aussi ce contrepoids avec un C8 qui a une queue d'aronde type vixen sur toute la longueur du tube, elle sert à la fois à fixer le tube et à fixer le contrepoids d'équilibrage (cela me permet surtout d'équilibrer la présence d'un porte oculaire monolite un peu lourd) Cordialement, Stéphane

Bonjour, Si la première photo que tu as posté reflète strictement la position de ton scope en position flat, alors tu devrais essayer de centrer la tablette car elle me semble un peu basse et peut être que la dissymétrie des flats viens de là (note: un peu basse, mais la perpendicularité de la tablette et de l'axe optique a l'air OK)

Si tu as que du blanc avec l’objectif fish-eye c’est probablement que le temps de pose est trop long. Essaie de paramétrer entre 1 et 50 millisecondes

Bonjour, Cette caméra étant normalement livrée avec un objectif fish-eye, il est bon de la tester avec celui ci, de jour, pour vérifier que l’image est ok En terme de logiciel je t’invite pour les têts a utiliser la suite asistudio et le logiciel asicap fourni par le fabricant de la caméra Point d’attention, la caméra étant sensible, de jour il ne faut pas hésiter a mettre un temps de pose court (quelques dizaines de millisecondes), sinon tu aura une image saturée toute blanche Si ce premier test hors télescope est concluant, ce que je te souhaite, on pourra éliminer un problème lié a la caméra Ensuite en testant sur le télescope, il faudra toujours de jour, viser un objet lointain arbre ou clocher, et tenter la mise au point (la aussi avec un temps de pose court) Il est probable que tu ait besoin d’ajouter un tube d’extension devant la caméra si elle est trop proche ( ce qui ne permettra pas d’atteindre la mise au point) Cordialement edit: grillé par @krotdebouk

Bonjour Ton télescope est a F/5, la distance entre le capteur et le correcteur de comma est donnée entre 72 et 75mm (correcteur sans le porte oculaire, en utilisant son pas de vis) Ton APN Pentax a un tirage optique de 45.46mm (on va dire 45.5 pour simplifier les calculs) Tu dois donc intercaler entre 26.5mm et 29.5mm entre le correcteur et l'APN, incluant l'épaisseur de la bague d'adaptation entre l'APN et le filetage M42 Concernant le filtre CLS, bien qu'il soit préconisé de le mettre au plus près du capteur, je t'invite à le visser devant le correcteur (le devant étant le coté qui entre dans le PO du telescope, pas du coté de l'APN), comme cela il n'interfèrera pas dans le calcul du chemin optique du correcteur Ton APN est équipé d'une stabilisation IBIS (stabilisation du capteur), pense à la désactiver dans les menus de l'APN Cordialement, Stéphane

En terme de champ couvert il y a effectivement peu de différence. Coté sensibilité et qualité, je ne pense pas que cela joue beaucoup, lors d'une éclipse on est sur de la pose courte et la lumière ne manque pas. La sensibilité accrue des camera astro cela importe (à mon avis) surtout sur les poses longues de la photo du ciel profond. Donc entre camera astro grand capteur ou apn, je n'ai pas d'idée préconçue, les deux feront le job.

Ouf ! je suis rassuré, je me demandais si ce n'était pas moi qui était en train de devenir fou 😉

@krotdebouk je me pose la question de savoir si je dois prendre ton post précédent au premier degré ou bien si tu plaisantes...(vu qu'il n'y a pas de smiley) On est bien d'accord que l'image source c'est M81+M82 Je suis désolé mais moi l'image post IA je n'y reconnait ni l'une ni l'autre, et le disque de poussière autour de M82 me semble pure invention Si vous voulez jeter 30 euros par la fenêtre c'est votre choix

En fait cela dépend de ce que souhaite imager. Les détails des protus demandent plus de focale par contre si tu veux la couronne solaire avec de grandes extensions il faut une plus courte focale. En visuel ce n'est pas un problème car tu peux compenser la focale de l'instrument avec la focale de l'oculaire pour choisir ton grossissement et le champ de vue. En photo par contre, et en photo au foyer, pas en digiscopie, le champ couvert ne dépend que de la focale et de la taille du capteur (et éventuellement barlow/reducteur) Pour mon voyage US j'étais à 300mm car j'utilisais un objectif photo. Les contraintes logistiques m'empêchaient de prendre ma lulu et la monture, et cette focale courte était très bien pour les grandes extensions de la couronne mais par contre j'aurais préféré avoir plus de focale pour les détails des protus. Pour l'éclipse en Espagne, je compte utiliser ma lulu qui me permet 500mm de focale (et 400 avec réducteur) Ci dessous une simulation sur astronomy.tools, avec le soleil. Les cadrages sont: focale 300mm en rouge, 400mm en jaune, 500mm en bleu et 600mm en vert avec capteur pas-c. En violet tu as le cadrage avec 600mm de focale mais avec le capteur de la camera 224 -> tu n'aura pas le soleil en entier A mon avis 600mm avec un capteur aps-c ce n'est pas trop, c'est juste que c'est bien pour avoir du détail sur les protus, mais cela limite la taille de la couronne que tu pourra imager

Non, c'est sur le site ici même (voir lien ci dessous). "A quoi çà sert que @rmor51 il se décarcasse ?"

Bonjour, c’est toujours dispo sur le site, il faut aller sur la page « accessoires pour monture star adventurer « note: l’adaptateur fonctionne aussi avec d’autres viseurs polaire, je l’utilise sur une az-zq6 https://astrokraken.eklablog.fr/accessories-for-skywatcher-star-adventurer-mount-a184487612

Tu peux aussi installer une Ubuntu et installer Kstars/Ekos/indi. Perso je les utilise sur une Ubuntu 24.4 avec un environnement Mate (pour les cpu intel il y a une distribution toute faite, pour les raspberry pi ce n'est plus le cas, il faut installer une Ubuntu server et ensuite installer l'environnement Mate). Mais tu peux choisir d'autre environnements. Pour Nina, cela à l'air pas mal, en tout cas ceux qui l'utilisent en ont l'air satisfait, son seul problème c'est d'être sous Windows, donc moi aussi j'évite. A priori il y a une équipe qui bosse sur un portage de Nina sous linux (pour le moment seulement raspberry, mais cela peut évoluer vers les miniPC, à voir), le projet s'appelle PINS, je n'ai pas creusé la question, je reste sur kstars/ekos/indi. https://www.reddit.com/r/AskAstrophotography/comments/1rm93zg/pins_is_now_in_open_beta/ Cuiv a fait une video sur sa chaine youtube à ce sujet. Cordialement

Bonjour, Le MPCC mk3 est annoncé pour un backfocus de 55mm si utilisation avec adaptateur M42 ou 57,5 avec le filetage M48 Le canon 600d a un tirage optique de 44mm, normalement un adaptateur EOS-M48 devrait faire 11mm (sauf si version low profile), total 55mm, tu devrais donc ajouter 2.5mm et pas 4mm de tirage avant le correcteur. Si ton adaptateur EOS-M48 fait moins de 11mm d'épaisseur alors oui là il faut rajouter un peu plus de bague allonge. Sur ta dernière image, la forme de la grosse étoile saturée m'interpelle. Je pense qu'il n'y a pas qu'un problème de coma, cela me fait penser à une contrainte sur le miroir primaire. Cordialement

Avec le filtre L-PRO je fais des poses de 0.05 sec, avec le HaOiii et SiiOiii c'est 1.5 sec, le tout avec gain 125 offset 25, comme pour les lights A priori je n'ai pas le soucis avec les poses de moins de 0.1 sec Tu peux essayer d'augmenter un peu le temps de pose au dessus de 0.1 sec, dans ce cas tu devras atténuer la luminosité de la source pour garder le même histogramme, avec une feuille de papier blanc ou feuille plastique translucide (c'est mieux avec l'humidité), voire un t-shirt blanc, le tout c'est d'avoir un diffuseur homogène

J'ai trouvé çà, si cela peut aider...(attention, lecture indigeste) CoOrd_systems12.pdf EDIT: le pole nord d'une planète (ou du soleil) est définit par son sens de rotation

Salut, J'utilise Kstars/Ekos/Indi sur un raspberry pi pour imager (lights +DOF) avec une P.O Poseidon-C Par contre je n'utilise pas Stellarmate. Je n'a pas de soucis avec les flats. Quand tu parles de calibration, tu parles de la determination automatique de la durée d'exposition ? Je n'utilise pas, je choisis directement le temps de pose (j'utilise toujours la même source de lumière, et je connait les temps de pose à utiliser pour chacun de mes filtres) Cordialement

Autre explication possible, et qui n'aurait rien a voir avec les flats, tes halos me semble correspondre à la position des étoiles Difficile à juger car tu montre la starless en entier avec les halos, mais pas la versions avec les étoiles en entier Ci dessous tentative de comparaison avec deux de tes images, le rectangle violet étant censé représenter le même champ sur les 2 images Du coup le problème ne viendrait il pas de la génération de la starless ? (la raison restant à déterminer et je ne peux pas aider, je n'utilise pas Pix)

Bonjour, Tes halos jaunes ont l'air bien circulaires, semblable aux taches liées à des poussières qui peuvent apparaitre sur les flats. Quand tu dis que tu as stacké ensembles les brutes qui proviennent des 2 sessions, as tu pré traité chaque lot de brutes avec son flat qui va bien, n'aurait tu pas utilisé les mêmes flats sur les 202 brutes ? notes: vu les images que tu produits il est évident que tu n'est pas un débutant, donc je doute que cela soit cela le problème. la logique c'est: - pré-traiter les 96 brutes du 24/10 avec les flats pris lors de cette session - pré-traiter les 120 brutes du 25/10 avec les flats de cette session - aligner et empiler les plus de 200 brutes confirme tu que c'est ce que tu fait ? si tu as aussi de problèmes sur chaque session individuelle, alors cela peut être un problème de sur correction de flat A part la piste des flats (qui n'est qu'une piste) je n'ai pas d'autre idée. C'est juste la forme très circulaire des halos qui me fait penser à des problèmes de poussières pas ou trop corrigées via la flats Cordialement

En résumé, pour la météo Jeudi 15: - en journée temps de m... en Norvège mais surtout au sud, mon vol Oslo-Narvik a subit 2h de retard - par contre une fois à Narvik, temps dégagé, 1ere nuit de photo super entre minuit et 2h Vendredi 16: - en journée, temp moyen, nuages épars, mais suffisant pour faire du tourisme - en soirée cela se dégage, 2eme nuit claire pour les photos Samedi 17: - temp moche toute la journée et la soirée, je me suis occupé en faisant mes premières animations videos avec les prises des deux nuits precédentes - et vu qu'a partir du lendemain la météo annonçait 4 à 5 jours de beau temps (donc avec forte baisse des températures, çà va avec), je planifie mon trip dans les Lofoten pour un départ le lendemain Dimanche 18: - temps moche le matin, mais qui est annoncée se découvrant dans la journée, trajet vers les Lofoten - le soir, arrivée dans les Lofoten, ciel clairsemé de nuages épars, mais c'est pas grave, je suis lessivé, je vais me coucher - les nuits du 17 au 18 et du 18 au 19 sont les deux seules nuits avec nuages pendant mon séjour en Norvège Lundi19: - ciel totalement dégagé la journée et la soirée, et cela sera le cas pendant plusieurs jours - soirée exceptionnelle pour les aurores avec un Kp supérieur à 8, certains verrons des aurores en France, 3eme nuit de photos pour moi - Je m'étais décarcassé à trouver une plage avec bue dégagée au nord, il y avait tellement d'activité que les aurores étaient coté sud, derrière la montagne pour moi (la montagne fait cependant un bel avant plan) Mardi 20: - météo nickel, retour vers Gratangen - a peine arrivé vers 18h, il fait nuit et les aurores sont déjà là - superbe 4eme nuit pour les photos, mais je ne veille pas trop tard, le lendemain je pars vers Tromso Mercredi 21: - meteo nickel, départ vers Tromso - le soir quelques photos d'aurores visibles depuis le centre ville, les seules, je renonce faire une sortie photo, la fatigue a raison de moi Jeudi 22: - metéo nicke, retour vers Gratangen - le soir il y a encore des aurores, je fais quelques photos pas beaucoup et je me couche tôt, j'étais pas motivé pour rester 3 heures dehors ce soir là - ente les nuits de sommeil courtes, le froid et le fait de me balader toute la journée, la fatigue a raison de moi Vendredi 23: - météo nickel (pour changer) - je réduit le ryhtme, petite balade a Narvik - le soir , 5eme soirée photo exceptionnelle Samedi 24: - c'est le départ Au final je me dit que sur 9 nuits j'ai eu 7 nuits claires, et que j'ai pleinement profité de 5 d'entre elles, cela me semble exceptionnel et je pense que j'ai eu beaucoup de chance

Je vois que tu as la ref à propos de Smith et Wesson 😇 Le R6III est-il mieux que le R6, je ne sais pas, il me semble mieux (en tout cas très différent) que mon 80D de 2016...

Bonjour à tous EDIT du 12/05/2026 Pour info, en bas de ce post j'ai ajouté 2 liens Youtube vers des montages vidéos fait avec des timelapse d'aurores réalisés lors de mon voyage En janvier dernier j’ai eu l’occasion de faire un voyage en Norvège ayant deux objectifs 1er: observer et photographier des aurores boréales 2eme: accessoirement faire un peu de tourisme, notamment pour visiter les îles Lofoten A l’instar de @Colmic et @julienESP qui ont partagé sur le forum le résultat de leurs voyages et surtout leur préparation et les points importants à prendre en compte pour un voyage réussi, je viens désormais faire la même chose ici. J’ai un peu tardé à poster le résultat mais je souhaitais d’abord faire une restitution du voyage au club, c’est désormais fait, donc l’embargo est fini Pour les posts de Colmic et JulienESP, voir liens ci dessous, et un grand merci à eux pour leur comptes rendus qui m’ont bien aidé à organiser mon voyage Désolé mon post va être un peu long car en plus de partager des photos d’aurores (et des animations vidéos), je souhaite aussi partager quelques informations sur le voyage et sur mes choix, en espérant qu’ils pourront vous aider à organiser votre éventuel voyage. D’ailleurs, vu que les animations que je vais poster sont quelques GIF animés en faible résolution, je posterais aussi un lien vers mon Drive pour que vous puissiez accéder a toutes les videos en bonne résolution (Mpeg4 en 4K) Quand partir ? J’ai fait le choix de partir mi janvier, en espérant une météo plus favorable sur janvier/février que sur novembre/décembre De plus j’ai ciblé la période de la nouvelle lune (le 18 janvier), en partant du 15 au 24. ci dessous, source calendriergratuit.fr Dix jours cela semble long, mais en fait les premier et dernier jour sont majoritairement dédiés au trajet. Certes les jours sont courts en cette période, mais l’objectif « aurores » prime sur l’objectif « tourisme » En fait cela n’a pas été un problème car même si les périodes annoncées entre levé et couché de soleil (10h30-13h30 environ sur le lieu choisi) sont courtes, en fait les périodes d’aube et de crépuscule sont bien plus longues (près de 3 heures chaque) que sous nos latitudes métropolitaines (1 heure seulement chaque) Ci dessous heures de lever et coucher de soleil à Narvik pour janvier 2026, source sunrise-and-sunset.com) Au final la période s’est trouvée être un très bon choix, tant en terme de météo que d’activité solaire (pur hasard, mais pour une fois que je n’ai pas la scoumoune autant le noter…) Coté météo, à part 1 jour et demi de nuages, le reste çà a été bien dégagé, notamment 7 nuits claires sur 9 Et coté activité solaire et son impact sur la Terre, la semaine a été particulièrement bonne Où partir ? Entre Finlande, Islande, Norvège et Suède, j’avais dès le début éliminé l’Islande, car trop risqué niveau météo. (avis personnel) Concernant la Finlande, j’avais eu l’occasion d’aller à Ivalo en février 2018, en plein minimum solaire, et avec en plus un temps couvert et je n’avais pas de voiture. C’était un voyage en groupe organisé par le CE, très bien au final mais pas orienté chasse aux aurores. Comme je connaissait déjà un peu la région, j’ai préféré m’orienter vers une autre destination(mais je ne m’interdit pas d’y retourner lors d’un autre voyage) Restait la Norvège et la Suède, et au final mon souhait de visiter les îles Lofotehn m’a fait choisir la Norvège. Mais où en Norvège ? J’ai décidé de partir du coté de Narvik, situé a mi chemin des Lofoten et de Tromso et pas trop loin (100km) d’Abisko en Suède pour un éventuel plan B si météo défavorable sur la côte (le maître mot c’est la mobilité et ne pas hésiter à changer de plan en fonction de la météo) Donc au final, c’est décidé, je part pour Narvik, enfin les environs, car ville=lumière donc on vas éviter, et je trouve sur airbnb (ok, airbnb c’est mal, mais c’est pratique) un logement isolé le bord d’un fjord, qui semble optimum pour observer les aurores sur site (et cela sera le cas, le cadre était super) et pas trop loin de l'aeroport Attention: pas de vol direct entre la France et Narvik, contrairement à Tromso), donc correspondance obligatoire. J’ai opté pour un Paris-Oslo-Narvik à l’aller et Narvik-Zurich-Paris au retour. Une fois sur place, en fonction de la météo je m’organiserais 3 jours dans les Lofoten (2 nuits) et un aller/retour à Tromso (1 nuit) en réservant les hébergements au dernier moment (pas un problème en hiver pour les Lofoten, c’est surtout envahi de touristes l’été, pour Tromso c’est plus compliqué, c’est très touristique l’hiver) Donc début décembre (oui seulement 1 mois à l’avance, j’ai décidé mon voyage un peu au dernier moment), j’ai réservé le vol, le logement et une voiture de location. Vu que je ne suis pas habitué à conduire sur la neige et la glace, j’avais pris la précaution de louer une voiture 4x4, pas un gros SUV, c’était une Suzuki S-cross 4x4. Au final entre le 4x4 et les pneus neige cloutés, la partie conduite n’a pas été un problème du tout, en plus c’est bien déneigé ils ont l’habitude des conditions météo, même si il reste toujours une couche de glace sur la route. Pour les hébergements à Tromso et dans les îles Lofoten je fais le choix de d’attendre d’être sur place et de planifier les déplacement en fonction de la météo que j’aurais sur site, ce qui c’est révélé être un autre bon choix. Je ne l’ai pas précisé jusqu’ici, mais on part à trois, « l’APN, le trépied et moi ». C’est une blague, je part seul, et pour ceux qui n’ont pas la référence c’est un clin d’oeil à l’Inspecteur Harry (film Sudden Impact) mais je pense que les moins jeunes d’entre vous avaient compris… Voici quelques photos du lieu d’hébergement choisi, le lieu dit Morgan’s Skip à Gratangen (le cadre est magnifique, mais la supérette la plus proche est à 14km, c’est parfait selon mes critères) En terme d'orientation, vue pleinement dégagée de l'est au nord ouest en passant par le sud. Il y a juste coté nord et nord-est que c'est un peu bouché par la petite montagne contre laquelle on est blottis. Ci dessous un petit panoramique Avant de passer aux photos des aurores à proprement parler, voici quelques cartes et photos de mes déplacements vers les iles Lofoten et vers Tromso Du dimanche 18 au mardi 20 En route vers mon voyage au bout du monde (enfin au bout des Lofoten), camp de base à Ballstad au sud de Leknes La vue depuis le parking n'est pas extraordinaire, mais c'est un début Poursuite du voyage vers l'extrémité des Lofoten Bon un grand classique, cette photo tous les touristes la font, je ne pouvais pas passer à coté... Ensuite, les mercredi 21 et jeudi 22, voyage vers Tromso Un petit panoramique et le soir du 21 janvier, des aurores visibles depuis le centre ville de Tromso (vu la lumière ambiante, visuellement c'était très faible, et en couleur sur la photo) Et enfin, les photos des aurores, prises majoritairement depuis mon lieu d'hébergement le bord du fjord à Gratangen, avec une exception, le soir su 19 janvier, photos prises depuis la plage d'Utttakliev, au nord de Leknes dans les Lofoten Bien sûr toutes les photos présentées ci dessous (et celles que vous avez vu jusqu'ici) ont une résolution et une taille fortement réduite pour ne pas prendre trop de place sur le forum En terme de cadrage et de champ couvert, voila ce que cela donne: EDIT: important, toutes les photos d'aurore ont été faites avec un APN Canon R6 III et un objectif Sigma 14-24mm 2.8. L'objectif a été utilisé à sa focale de 14mm et a son ouverture maximum f2.8 La première n'a rien d'extraordinaire, mais c'est la première que j'ai prise après de nombreuses péripéties Un vol avec escale qui s'éternise à Oslo, au final plus de 2 heures de retard, le temps de prendre la voiture de location et de faire le trajet, j'arrive ur le site d'hébergement à presque minuit, et là c'est feu d'artifice dans le ciel, le temps de poser la valise, je sors le matos et prend les premières photos. Et au final je vais en prendre de nombreuses prises entre minuit et 2h du mat 16/01 0h21 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 1sec 16/01 0h31 focale 14mm f2.8 2000iso exposition 1sec 16/01 22h05 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 16/01 22h41 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 16/01 22h42 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 16/01 23h17 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 1.3sec 19/01 23h03 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 19/01 23h24 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 20/01 18h55 focale 14mm f2.8 1600iso exposition 2.5sec 20/01 19h10 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 19h43 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 20h15 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 4sec 20/01 20h55 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2.5sec 20/01 21h21 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 5sec 23/01 17h46 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec 23/01 17h57 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 12ec 23/01 18h51 focale 14mm f2.8 3200iso exposition 2sec Je vais aussi poster ici deux animations, mais au final ces fichiers gif animés restent volumineux pour une qualité pas au top, donc je vais surtout vous inviter à aller voir les vidés mpeg en qualité 4K disponible les sur mon drive EDIT: les animations, que ce soient les 2 gifs ci dessous ou les videos sur le drive, sont réalisées en assemblant des photos prises individuellement Chaque photo a un temps d'exposition entre 1 et 2.5 secondes selon les animations, et elles sont prises à un intervalle de 3 secondes, puis assemblées dans une vidéo à 8 images/secondes. Globalement ces videos montrent donc ce qui se passe avec une accélération x24 (5 minutes réel, soient 100 photos donnent une animation de 13 secondes environ). Les animations peuvent compter 50, 100 ou 200 photos. Je vous invite à aller voir les vidéos disponibles dans mon drive Vous y trouverez aussi 2 fichiers PDF correspondant aux exposé sur les aurores que j'ai présenté au club de Juvisy sur Orge, partie I la théorie que les aurores, partie II le détail de mon voyage, avec un peu plus de photos que celles que j'ai copié sur ce fil de discussion https://drive.google.com/drive/folders/11aRgJmn2_VotarFxWgRdAoIKQbWc9A7V?usp=share_link Bonne lecture à tous, en espérant que cela vous a donné envie d'aller vous aussi chasser les aurores EDIT du 12/05/2026 Liens sur les 2 vidéos que j'ai posté sur Youtube. Il s'agit de deux montages vidéos fait à partir des timelapse en résolution HD. Un des deux montages est plus particulièrement interessant à mon sens pour les astronomes amateurs que nous sommes ici, car j'ai ajouté des annotations pour montrer la position de certaines planètes, étoiles et constellations visibles sur les images. Version standard https://youtu.be/UT03CKHUmac Version annotée https://youtu.be/i5-hbUhbgR0 Cordialement, Stéphane