keymlinux

Concernant la consommation de ton materiel Pour l'asiair mini la doc indique qu'il faut une alim 12V 2A, mais ici aussi 2A c'est la conso max avec des périphériques qui sont connectés sur les ports 12V OUT de l'asiair. Et pour la camera 294MC pro, sa conso elle va dépendre du refroidissement A ta place, ce que je ferais (si tu n'emmène pas le powertank) : - alimenter l'asiair avec une batterie 12V 1.5A, et brancher l'aliéna de la monture sur l'asiair (elle va peu consommer en suivi) - alimenter la camera avec la seconde batterie 12V 1.5A sans activer le refroidissement ou très peu (par exemple viser -10° au dessous de la temperature ambiante, pour avoir le refroidissement qui ne dépasse pas 50% de sa puissance max) Si tu emmène ton powertank bresser tu n'aura aucun problème de capacité (et a priori pas de problème de transport selon @sixela qui a déjà expérimenté). L'asirair + monture + camera (avec refroidissement léger) ne devrait pas dépasser 3A de consommé sous 12V Avec sa capacité de 155Wh, en 12V cela donne environ 12.9Ah, cela te donnera un peu plus de 4h d'autonomie (dans les faits on ne peut pas consommer 100% de la capacité, mais dans les faits tu ne tirera pas non plus 3A en continu)

Tu as raison, les contrôles son mutualités et effectués par l'exploitant de l'aéroport (ADP pour Roissy et Orly) Dans ce cas c'est la règle IATA qui s'applique, voir ici: https://www.iata.org/contentassets/6fea26dd84d24b26a7a1fd5788561d6e/dgr-62-fr-2.3as.pdf Concernant tes batteries Omegon, il faudrait du detail sur leur capacité (en Wh ou Ah)

Bonjour, Ce qui compte c'est la capacité de la batterie en Wh et pas la puissance quelle peut débiter en W Les règles distinguent d'une part la capacité et d'autre part font la distinction entre une batterie amovible ou pas - Dans tous les cas les batteries de 160Wh ou plus, amovibles ou pas, ne sont pas autorisées, ni en cabine, ni en bagage en soute - Pour les batteries entre 100 et 160Wh, cela peut varier entre les compagnies car il y a la règle globale IATA, puis chaque compagnie peut la transposer dans son règlement en la rendant plus restrictive (mais pas moins), si elles sont amovibles il faut les transporter en cabine, si elles sont non amovibles on peut les laisser dans les appareils en cabine ou en soute, mais seulement si les appareils sont éteints. Certaines compagnies limitent le nombre à 1 ou 2 batteries (exemple Cathay Pacific), certaines autres demandent à être contacter en avance pour autorisation préalable (exemple Air France) - Pour les batteries de moins de 100wh , ce sont dans la plupart des cas des batteries amovibles, il faut les transporter en cabine, si possible dans leur emballage d'origine, ou a défaut dans des pochettes individuelles, ou a défaut mettre du scotch isolant sur leur connecteurs --> ce qu'il ne veulent pas c'est des piles battons rechargeables en vrac dans un sac, car il y a des risques de court circuits entre les connecteurs... La plupart des companies fixent un nombre de batteries maximum (exemple 20 pieces pour Cathay Pacific) note: j'ai un peu creusé la question car en avril je part aux US avec une StarAdventurer (et 2 lots de 4 piles lithium rechargeables, 3.5Wh par pile), et mon reflex Canon avec 4 batteries (16.2Wh par batterie) Voyager en avion avec un PowerBank, je pense que la probabilité qu'il atteigne sa destination est proche de zero... Cordialement Exemple sur le site Air France https://wwws.airfrance.fr/information/bagages/produits-interdits-et-reglementes#4 Selon la compagnie qui va te transporter, voir sur leur site c'est certainement précisé. Si il y a plusieurs compagnies il faut prendre les règles les plus restrictives de chacune. EDIT: si ton modele de Powertank c'est celui ci https://www.bresser.de/fr/Electronics/Alimentation-electrique/Source-d-Alimentation-Mobile-BRESSER-100-W.html Sa capacité est de 155Wh (à 5Wh près il serait interdit de vol, hors transport fret) Il se nomme "100W" car il est capable de débiter 100W de puissance sur sa prise 230V (donc 0.43 Amperes) Si on utilise ses prises 12V, il peut débiter une puissance de 180W (donc 15 A) Mais comme sa capacité est de 155Wh, si tu tire une puissance de 100W alors cela va tenir 1.5heures, et en 12V, si tu tire 180W alors il tiendra 3/4 d'heure La camera ASI294MC pro est refroidie, c'est pour cela que ZWO indique d'utiliser une alimentation 12V 3A, mais cela indique le max de consommation avec le refroidissement au max, dans les faits tu consommera moins Mais si tu ajoute la conso de l'asiair, alors a mon avis il faudra du 12V3A pour le cumul des 2 appareils

Bonjour, Le problème semble venir du fait que d'une part l'include porte sur le fichier "myAFMotor.h" et que d'autre part le fichier téléchargé via le GitHub se nomme "AFMotor.h". Modifie la directive d'inclusion en supprimant le "my" en trop... Si c'est juste un problème de nom de fichier cela devrait être ok, par contre le risque c'est que le nom de fichier soit different car ce n'est pas la bonne librairie, et là il y aura d'autres erreurs de compilation si le code référence des objets (variables, fonctions) qui ne sont pas dans le code de la librairie Cordialement

Bonjour, 1) concernant la video, j'ai l'impression qu'entre la position 1min50 et 6min20 il montre comment démonter/remonter différentes pièces qui n'ont rien a voir avec la batterie (ou sinon je n'ai pas compris la logique), mais la logique c'est peut être utile pour ceux qui ont d'autres composants à changer dans leur téléphone... 2) Tu trouvera sur Amazon pour une vingtaine d'euro une batterie compatible avec ton telephone, souvent vendue avec les outils nécessaire à l'ouverture du téléphone Personnellement j'ai changé en décembre dernier la batterie d'un iPhone 6s datant de 2015. Cela m'a couté 19€99, batterie, outils et livraison comprise. Ce qui est important c'est de trouver une video bien faite qui décrit le process. Celle que tu donne en lien n'est pas un modèle du genre, et plus ton telephone est "rare" et moins tu trouvera de tutos en ligne 3) de toute façon, quite a avoir un telephone en panne, risquer une vingtaine d'euros pour tenter de le réparer, a mon avis il ne faut pas hésiter, si tu l'abime plus et bien tant pis, tu ne perdra pas plus.. EDIT: par exemple, cette video me semble beaucoup plus didactique (sauf la musique qui est insupportable...) Cordialement

Merci pour l'info. Nouveau planning publié, décalage de 2h (1 orbite de plus avant désorbitation)

Il y a plusieurs possibilité: 1) si tu n'a pas encore fait la tranchée pour emmener les cables à l'observatoire Lorsque tu fera ta tranchée, pour y mettre une gaine, il faudra la choisir de diamètre suffisant pour y passer facilement les cables électriques + la fibre + un tire fil, le tire fil étant en prévision du futur si besoin d'ajouter un cable ou de remplacer le cable ou la fibre existante important: habituellement les gaines électriques grises font 16/18/20 ou 25mm de diamètre, c'est insuffisant pour pouvoir y glisser ensuite un cable réseau avec sa prise RJ45 !!!. Il faut préférer des gaines de 40 ou 60mm de diamètre, même si c'est plus cher. Toujours penser aux besoins futurs. 2) Si tu as déjà fait les travaux, avec une gaine et les cables électriques ET QUE TU AS PENSE A METTRE UN TIRE FIL Si le diamètre de la gaine est suffisant tu va pouvoir tirer la fibre ou un câble rj45 via le tire fil Pour éviter que cela coince, la technique est de recouvrir l'embout (connecteur fibre ou connecteur rj45) avec du scotch solide pour donner une forme effilée pour mieux glisser dans la gaine, et ne pas hésiter a y vaporiser du lubrifiant au silicone 3) Si tu as deja fait les travaux, que tu n'as pas passé de tire fil pour les usages futurs (c'est pas bien !), mais que tu pense que la gaine à un diamètre suffisant Il te faudra trouver un tire fil de longueur suffisante (c'est un peu cher), ils sont le plus souvent en plastique plutôt rigide mais avec un peu de flexibilité pour pouvoir être poussés dans la gaine, la suivre sans se tordre (sans se coincer en travers), mais flexible pour suivre facilement les courbes faite spar la gaine Une fois que tu aura pu passer un tire fil tu te retrouveras dans le cas numéro 2 4) Si tu as déjà fait les travaux, avec une gaine trop petite pour y passer autre chose, il ne te reste plus qu'a rouvrir t tranchée pour y passer une 2eme gaine... avec un cable RJ45, ou avec une fibre (et un tire fil pour les usages futurs) Cordialement

Ce qui est important sur ta box pour la vitesse du réseau domestique c'est la vitesse des ports du switch intégré, pas le débit vers le net. Si ta box dispose de ports 1Gb alors tu peux les utiliser pour ton réseau interne qui sera en gigabit même si ton accès internet est en 100Mb, voire moins de 16Mb si ADSL et pas fibre. Par contre si ta box dispose de ports 100Mb (mais c'est de plus en plus rare avec les box qui supportent la fibre) alors autant ne pas les utiliser et mettre un switch gigabit, comme cela ton réseau interne sera en gigabit et la limitation à 100Mb sera seulement pour aller sur le net

Bonjour, La remarque de @HPMâdest pertinente Il faut distinguer la bande passante dont tu as besoin sur ton réseau domestique et la bande passante dont tu as besoin vers/depuis internet Tu peux très bien te construire un réseau interne à base de switches 1Gbit, qui aura un accès internet via une box 100mb. Les flux entre la maison et l'observatoire seront en 1gb, mais tes téléchargements seront limités à 100mb par la box pour joindre le web Si ta box est une box Gigabit, comme la mienne alors utiliser son switch interne ne limitera pas le débit interne, mais par contre si la box dispose de ports 100mb (comme celle de @HPMâd alors il vaut mieux coté maison installer aussi un switch gigabit, sinon non seulement tu auras un debit vers internet en 100Mbits mais les flux entre maison et observatoire seront aussi limités à 100Mb note: pour illustrer le propos, ma box et mon réseau interne sont en Gigabit, mais le lien CPL entre elles 2 étages est en 600Mbits seulement (1200Mb théoriques, 600Mbits rééls), ce qui limite le débit entre elles 2 étages, et si le PC à l'étage veut télécharger sur le net il est aussi limité à 600Mb On peut avoir un réseau hétérogène avec des liens ayants des vitesses différentes, mais pour aller d'un point A à un point B le débit sera limité par le tronçon le plus faible

Bonjour, 1) Pour les raisons déjà précisées de distances et de risques électriques, une fibre optique entre la maison et l'observatoire c'est très bien Il te faudra un lot de 2 extender fibre/RJ45 (50 euros sur la zone) (recherche sur google: extender ethernet fibre) Selon les extenders choisis ils utiliserons soit de la fibre mono mode soit multimode (le plus souvent du mono mode qui supporte plus de distance) Vérifier le type de connecteur pour la fibre, soit SC (gros connecteur) soit LC (petit connecteur) Et une fibre, le coût dépend de la longueur, compter 75 euros pour une fibre de mono mode à connecteurs SC de 100m de long 2) N'importe quel switch fera l'affaire. Selon le nombre d'équipements à connecter à toi de voir si tu prend un switch 5 ports, 8 ports ou 16 ports 1 des ports sera utilisé par l'extender, les autres ports pour le PC, le raspberry, la camera, etc... pas besoin de prendre un switch "managé" Personnellement j'utilise des switches 5 et 8 ports Netgear, modèles GS105 et GS108. Il y a aussi des versions avec PoE plus cher, mais je ne vois pas l'intérêt 3) normalement sur ta box internet ADSL/Fibre il y a plusieurs ports RJ 45, plus du Wifi Tu auras donc Internet <-> ADSL ou fibre <-> BOX <-> Wifi (avec pleins d'équipements connectés au wifi) ... BOX <-> RJ45 <-> extender fibre 1 <-> fibre 100m <-> extender fibre 2 <-> RJ45 <-> switch observatoire <-> RJ45 <-> PC (et autres) Important: ce montage implique qu'il y a à l'extérieur de ton domicile une prise réseau (le switch dans l'observatoire) ayant accès a ton réseau domestique, avec les problèmes de sécurité que cela pose. Lorsque tu n'utilise pas ton observatoire tu peux cependant déconnecter le cable qui part vers l'observatoire au niveau de ta box 4)Le switch de l'observatoire n'a pas d'adresse IP a lui (sauf si tu prends un switch manageable), il se contente d'étendre le réseau géré par ta box Par défaut les périphériques sont configurés en mode DHCP, c'est la box qui gère le réseau et qui distribue les adresses iP sur le LAN domestique, mais tu peux si tu le souhaite mettre des adresses IP statiques Exemple de montage réseau que l'on peut réaliser avec un extender (ici un extender CPL entre 2 étages, on peut aussi le faire avec un extender fibre si la distance est importante ) Exemple lot extender monomodes (47€) https://www.amazon.fr/Elfcam®-Convertisseur-Ethernet-Mini-GBIC-Monomode/dp/B0BQJ83X8G/ref=asc_df_B0BQJ83X8G/?tag=googshopfr-21&linkCode=df0&hvadid=648950189270&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=6704045554542136910&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=9056477&hvtargid=pla-1967602404623&psc=1&mcid=1a9369b651b23d5f930bdcd7e39058cf Exemple fibre optique 100m (76€) https://www.amazon.fr/Extérieur-Monomode-SC-APC-Compatible/dp/B08YZC184W/ref=sr_1_26_sspa?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=126COYF3N4XPS&keywords=fibre%2Bmonomode%2B75m&qid=1707943236&s=computers&sprefix=fibre%2Bmonomode%2B75m%2Ccomputers%2C86&sr=1-26-spons&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.49fccda8-a887-4188-817b-b9a64bb30e43&sp_csd=d2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGZfbmV4dA&th=1 Exemple switch 5 ports (24€) https://www.amazon.fr/Netgear-GS105GE-Manageables-ProSAFE-Garantie/dp/B0000X5IQ8/ref=sr_1_2?__mk_fr_FR=ÅMÅŽÕÑ&crid=116LA0XS8DQ2Q&keywords=gs105&qid=1707943566&s=computers&sprefix=gs105%2Ccomputers%2C94&sr=1-2 Cordialement, Stéphane

Bonjour, Personnellement j'utilise le site "https://www.tinkercad.com" depuis début 2019 Juste un compte a créer en ligne, c'est gratuit, pas d'application à installer en local (en contrepartie cela ne fonctionne que si tu as un accès internet en permanence, si tu est en zone rurale cela peut être une limite) Dans ma signature tu trouveras des liens vers des bricolages orientés "astro" réalisés avec impression 3D conçus via ce site (exemple la roue à filtre ou le passe filtres) Bemol: sur le site tinkercad la conception des filetages c'est naze. Je génère les filetages avec OpenCAD (conception 3D en mode scripting, langage de programmation), puis j'importe les STL des filetages générés dans tinkercad (possibilité d'import/export) Cordialement, Stéphane

En fait si, sur cette camera il y a une molette pour ajuster la map de la cam de guidage une fois que l'on a fait la mise au point sur le capteur principal Cordialement

Il y a plusieurs solutions 1) si tu as une baque EOS vers M48 de 11mm d'épaisseur: dans ce cas pas de possibilité d'insérer le filtre entre elle GPU et la bague, il faudra mettre le filtre avant le GPU 2) si tu as une baque EOS vers M48 "low profile" (2 à 3mm d'épaisseur) alors là il y a 2 solutions 2a) si tu trouve un porte filtre d'une épaisseur max de 8mm ayant du filetage M48 en entrée et sortie tu peux l'insérer (je doute qu'un porte filtre si mince existe) 2b) solution dangereuse (pour ton APN): certains filtres disposent aussi d'un filetage M48 femelle en entrée mais de très courte longueur, on peut alors avoir le filtre visé coté femelle sur le GPU et coté male sur l'adaptateur EOS-M48. Il faudra aussi ajouter des bagues allonges M48 pour avoir le bon backfocus (mettre le filtre au plus près du capteur, donc les bagues entre elle filtre et le GPU) cette solution est dangereuse car le poids de ton APN sera tenu par le filetage femelle du filtre qui si il est présent sera très court. En cas de problème tu va ramasser ton APN par terre... La conclusion c'est que vouloir insérer un filtre entre un APN et un correcteur (et/ou réducteur) étant contraint par un petit backfocus c'est vraiment très compliqué (le problème c'est que l'APN a lui tout seul consomme 44mm de chemin optique). Avec un APN hybride (où le capteur est plus proche) ou avec une camera astro (chemin optique 12,5 ou 17,5mm) on a moins de problèmes

@alp73 Pour le raspberry il faut une alim externe, par contre un SSD peut être alimenté directement sur le raspberry (personnellement j'utilise un SSD Samsung T5 1TB branché en direct sur 1 des 2 ports USB3 du raspberry pi 4, et sur l'autre port USB3 j'ai un hub usb alimenté pour les autres périphériques (camera imager, camera guidage, focuser, dongle GPS, etc...) Pour booter un raspberry pi sur un disque externe à l'époque où je l'ai fait c'était nouveau et pas trivial, il fallait mettre à jour le firmware et beaucoup bricoler. A priori avec un raspberry récent cela devrait être plus facile. Pour les modes opératoires voici les sites ci dessous (il y en a d'autres) https://www.framboise314.fr/boot-du-raspberry-pi-4-sur-un-disque-ssd-en-usb3/ https://www.maison-et-domotique.com/128294-comment-demarrer-raspberry-pi-4-sur-ssd/ EDIT: un SSD c'est pas obligatoire, mais c'est petit, léger, cela ne vibre pas et cela ne consomme quasiment rien (le raspberry, le ssd et le hub usb sont attachés sur ma lunette donc la compacité est importante) Cordialement

Bonjour Si ton but c'est de limiter la pollution lumineuse alors un L-PRO ou UHC c'est bien les narowband c'est surtout pour faire du HOO et SHO Les filtres EOS clip sont rares. Si tu veux du choix sur les types de filtres et constructeurs tu devra privilégier le M48 (avis personnel) Si tu visses le filtre avant le correcteur pas de changement sur le back focus (mais cela peut augmenter le vignetage), si tu le met entre elle correcteur et l'APN alors il faut tenir compte de son épaisseur pour le calcul du backfocus. Le backfocus du GPU et de 55mm pour une focale de 1000mm. L'APN a un tirage interne de 44mm, reste 11mm pour la bague d'adaptation EOS-48 + filtre, c'est jouable Le mieux est l'ennemi du bien... Plus restrictif cela veut aussi dire plus de temps de pose, et avec ton newton 200/1000 sur une HEQ5 je pense qu'un bon suivi sur des poses de plusieurs minutes cela risque de ne pas le faire.... Pour ta 3eme question je laisse les spécialistes te donner leur avis Juste un point: l'interêt d'un filtre Oiii + Sii en OSC c'est justement que en complement d'un Ha + Oiii il permet de faire du SHO en plus du HOO (mais du coup c'est du dual shot, une fois avec Ha+Oiii et un second avec Oii +Sii) EDIT: concernant ta dernière question: ton APN full frame te condamne à prendre des filtres de grand diamètre (2" pas 1,25") Pour la mise au point tu as un newton, donc il ne souffrira pas de chromatisme comme une lunette, les lentilles du GPU peuvent en ajouter un peu mais je doute que cela soit perceptible (ces lentilles étant proches du capteur) Cordialement

@roro62 Oui vu que tu as déjà un APN avec capteur APSC pour les grandes cibles une petite camera en complement pour les petites cibles me semble être un choix cohérent (j'utilise aussi une petite camera avec capteur imx178 non refroidi en complément d'un capteur apsc 🙂 ) Player One c'est un bon choix, donc avec filtre UV/IR, en 1.25'' suffisant pour petit capteur. Cordialement

Bonjour, 1) Tu peux calculer la taille nécessaire pour un filtre en fonction des caractéristiques de ton telescope et de ta camera ici https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size 2) Et désolé, mais des capteurs IMX664 et IMX585 ce sont des petits capteurs (entre 9 et 12mm, soit diagonale presque 2.5 à 3 fois plus petite qu'un capteur APS-C...). Pour ces "petits" capteurs un filtre 1.25'' est suffisant. 3) Vu que tu as déjà le correcteur, utilise le, meme si une petite taille de capteur ne le rend pas obligatoire, mais prend des filtre en 1.25'' qui seront suffisant pour ces tailes de capteur (si besoin tu peut utiliser un adaptateur pas très cher pour fixer un filtre 1.25'' sur un filetage pour filtres 2''). Pour le filtre UV/IR tu n'en aura besoin que si le hublot de la camera n'est pas déjà traité (si la camera filtre déjà les UV/IR pas besoin de rajouter ce filtre) 4) Tu dis vouloir faire de l'imagerie non planétaire, mais dans ce cas pourquoi s'orienter vers un "petit" capteur, et pourquoi une cam non refroidie. Bien sûr l'argument du prix/budget est tout a fait valable (on en est tous conscient), mais à part cet argument (important) je ne comprend pas le choix. EDIT: je dis cela parce qu'il faut être conscient que plus la focale du telescope est élevée et plus la taille du capteur est petite alors plus le champ couvert par la photo sera petit. le couple IMX585 + SW 150/750 c'est bien pou les petites galaxies et nébuleuses planétaires, mais pour le grandes nébuleuses cela va être compliqué Tu peux simuler le champs couvert par le telescope et la camera ici https://astronomy.tools/calculators/field_of_view/ exemple: pour M1 (Le Crabe) c'est parfait Mais pour M42 (Orion) c'est trop petit Cordialement

Bonjour, A priori c'est une (vielle) camera SBIG Tu devrais trouver des infos ici (désolé c'est en anglais) https://diffractionlimited.com/legacy-product-support/ Il faudra d'une part installer un driver et d'autre part utiliser un logiciel de capture qui supporte cette camera, il y en a plusieurs listés sur la page ci dessus, pour windows et linux, mais je n'en connait aucun donc je ne pourrais pas t'aider Lien direct vers la doc: https://diffractionlimited.com/wp-content/uploads/2016/03/USBmanRev14.pdf Lien direct vers les drivers pour windows (reste a voir si c'est compatible pour windows 11, faut tester) https://cdn.diffractionlimited.com/downloads/SetupDriverChecker64.exe Cordialement, Stéphane

@alp73A priori ton soucis n'est pas relatif à la puissance de calcul mais au stockage et à la taille des index pour l'astrométrie Il y a plusieurs possibilité: 1) tu as un PI4 avec comme seul stockage une carte SD --> ce n'est pas une bonne idée, car si tu stocke sur la carte SD l'OS + les index de l'astrométrie + les photos prises lors des séances astro photos tu va rapidement manquer de place, de plus en terme de performance la carte SD c'est bof, et en plus tu va la tuer rapidement 2) Tu as un pi4 avec une carte sd pour l'OS et un disque usb externe pour les captures --> c'est un bon compromis, surtout si tu a configuré le répertoires des index astrométriques pour pointer vers le disque EXTERNE (par défaut c'est stocké dans le répertoire de ton utilisateur, donc sur la carte sd) 3) Tu as un pi4 qui démarre directement sur un disque usb externe (c'est ce que j'ai fait, avec un disque SSD 1TB, pas besoin d'alimentation externe) --> dans cette config tout est stocké sur le disque dur, plus de problème de capacité ou de corruption de la carte SD Cordialement

Bonjour, Sur les APN CANON avec objectifs EF (et EF-S, mais pas RF), la distance entre le capteur et le "flange" où appuie l'objectif est de 44mm Avec un adaptateur de 26mm plus les 17,5mm de la camera, on obtient 43,5mm, donc déjà il manque 0,5mm, si en plus on ajoute un filtre, avec par exemple 2mm d'épaisseur pour le filtre, donc 0.6mm à ajouter par le back focus, on a alors 1.1mm manquant, donc oui il faut ajouter une cale de 1mm au moins

@mae_photographer_Si tu ne l'utilises pas déjà, je te conseille d'utiliser l'utilitaire Sirilic qui te permettra de simplifier les étapes du pré-traitement en générant des scripts pour Siril Les détails ici: https://siril.org/fr/docs/sirilic/#:~:text=Option lien symbolique %3A Sirilic offre,à la copie des fichiers. Pour le téléchargement: https://gitlab.com/free-astro/sirilic/-/releases Dans les préférences de Sirilic, activer les options de compression des fits et d'utilisation des liens symboliques pour réduire l'espace disque nécessaire (et si tu est sous Windows, il y a une option "lien symboliques" à activer au niveau de l'OS, sous Linux et MacOs c'est disponible en standard) Cordialement, Stéphane

Non, cela compresse sans perte de qualité (algorithme de compression loss-less). Ce n'est pas du jpeg... voir detail https://siril.readthedocs.io/en/latest/file-formats/FITS.html note: dans la cas où on utilise le codage en 32bits cela n'est pas exactement sans perte, mais sans perte significative)

Bonjour, 1) 1270 images de 50Mo pièce cela fait un peu plus de 60Go 2) lors de la calibration des images (avec les DOFs) cela va générer 1270 autres images préfixées avec "pp_" - si ce sont des images monochromes elles feront la même tailles (donc +60Go) - tu ce sont des images couleur elles seront debayerisées et vont tripler en taille (donc +180Go) 3) si tu applique une extraction de background sur ces images cela va aussi générer 1270 images avec préfixées "bkg_pp_" (ici aussi +60Go ou +180Go selon mono/couleur) 4) lors du register cela va aussi créer 1270 images préfixées "r_pp_" (si tu n'as pas fait l'étape 3) ou "r_bkg_pp_" si tu as fait l'étape 3, donc ici aussi entre +60Go et +180Go et si tu as choisi de faire un drizzle à cette étape alors toutes tes images résultat vont avoir une taille x4 !! Et tout cela c'est en gardant le 16b, si tu passe en 32bits tu multiplie encore tout par 2 ! Une option: aller dans les préférences e Siril et activer la compression des FITS, les images intermédiaires (pp_, bkg_pp_, r_bkg_pp) seront compressées (fichiers .fit.fz au lieu de .fit) Par exemple, mon dernier traitement: 120 brutes, 30 flat, 30 bias, 50 dark, total 230 images, 52Mo pièce, total environ 11.5 Go pré-traitement en 32 bits, avec drizzle lors du register: 53.8 Go de fichiers temporaires (compressés) générés. Si je n'active pas la compression j'ai aussi des problèmes de places... EDIT: je viens de tester, environ 230 Go de fichiers temporaires sans la compression Cordialement, Stéphane

Bonjour, @Thibault Astro dans ton premier post tu détaille tes traitements et tu fais le retrait du gradient à la fin. Il me semble qu'il est "mieux" de la faire dès le début, sur l'image linéaire avant l'étalonnage des couleurs. Tu peux aussi, au lieu de le faire sur l'image "empilée", le faire sur les brutes individuelles, après calibration avec les DOF et avant le register et le stack (voir commande Siril "seqsubsky" applicable sur une sequence) Cordialement, Stéphane

Bonjour, De ce que je comprend, ton asiair est branché sur du 220V (je suppose via un transfo 220V vers 12V DC 5.5mm en entrée de l'asiair) Concernant ton adaptateur "batterie factice", tu ne précise pas de quelle connectique il dispose en entrée (de l'usb 5V comme celui que j'utilise ? ou bien du 12V avec prise DC 5.5mm ?) Si tu connecte ta batterie factice sur les ports USB de l'asiair alors c'est normal que cela fonctionne mal. L'asiair est basé sur un raspberry pi4 dont les ports USB peuvent débiter au max 1.2A sous 5V (1.2A en tout, pas 1.2A par port usb) Personellement je n 'ai pas d'asiair mais un raspberry pi4 avec Kstars/ekos/indi, et je branche ma batterie factice sur un hub usb alimenté (il dispose de 7 ports "data" (max 0.9A sous 5V) et 3 ports dédiés "alim" (délivrant chacun au max 2.4A sous 5V) Cordialement