Tyler

l'anneau coté PO bute contre ce dernier, il ne peut pas reculer les anneaux davantage. par contre le queue d'aronde peut reculer sur les anneaux moyennant quelques trous, et en mettant les molettes en haut.

acide chloridrique, perchlorure de fer, gros sel + sulfate de cuivre etc, tout ce qui ronge l'alu est bon. attention avec le sulfate de cuivre, c'est très très exothermique si on dose mal.

Salut, si tu veux un truc qui centre un cylindre vraiment parfaitement il faut ça , mais c'est 1200€, lourd, et pas facile à integrer sur un telescope 😁 sinon, les bagues auto centreuse astro ne se valent pas toutes. la baader est pour moi pas géniale, je préfère l'artesky. celle qui est fournie avec ma barlow APM 2.47x est très bien pour le 1.25". les merdouilles chinoises avec bague en teflon..... on n'en parle même pas. mais de toute façon comme tu l'as vu si tu ne prend pas appui tu ne sera jamais parfaitement aligné.

notrme japonaise. les japonnais "fonctionnent" de droite à gauche, les outils s'utilisent en tirant, etc.

cool c'est surtout que 44+9+4 ne font pas 47 mais 57. Tu as aussi pas mal de tilt, à régler avant de regler ton BF sinon tu risque de ne pas t'en sortir.

🤔

t'as vu que j'ai mis a dispo des fichiers cad et stl pour un outil reglable?

le but de cet outils c'est de virer le donut autocollant et de le dessiner Mais là c'est plutôt pas mal pour celui d'origine.

j'avais une 60/900 japonaise en très bon état, avec monture, oculaires, chercheur etc, et une belle image sur la lune, je l'ai donné, pas vendue

reglé par rapport à l'axe AD? oui ça serait bien 😅.

+1, avant de faire ta mise en station tu mets la polaire au centre du reticule, tu la fait descendre avec la vis de latitude, tu tourne l'AD pour la mettre sur l'axe vertical, ton reticule est maintenant d'aplomb, tu n'a plus qu'à faire ta MES.

je collimate mon cassegrain desaluminé avec une étoile artificielle dans un newton, ce qui me donne une étoile à l'infini. (voir dans ma signature) ça fait gros chantier pour une collimation mais ça permet de le faire de jour. Et la collimation d'un mak n'est pas sensée bouger, donc c'est fait une fois pour un bon moment. Sinon effectivement il faut le faire sur une étoile vraiment brillante, comme vega par exemple, sinon c'est vraiment compliqué.

oui, mais tu multiplie les possibles erreurs de centrage, 1/10 par-ci, 2/10 par-la.. voire plus, surtout si tu coupe ton disque au ciseaux. Avec un compas tu n'a pas d'erreur. j'ai essayé toutes les méthodes possible, pour mon 150 f4 et à chaque fois le centrage n'était pas optimal. L'atout aussi c'est de faire un cercle fin, et du diamètre qui t'arrange pour la collimation.

Content que ça serve T'as vu que j'ai fais une maj, avec réglage et impression 3D ?

une ender3 à 50 balle, une bobine d'1Kg à 20 balles, niveau courant.... on n'en parle même pas, c'est que dalle au kW/h (quelques centaine de watts). j'ai fait imprimer la pièce de decouplage de mon cassegrain : 75 balles (bon, c'est en nylon, mais bon), ça a été le facteur déclencheur. Si j'avais du faire imprimer toutes les pièces (support de store cassé, frein de porte cassé, support de gâghes de porte d'entrée cassées, gabarits, protos etc ) que j'ai imprimé.. la rentabilité est faite depuis longtemps. je suis en train de me faire une tripotée de gabarits de centrage pour passer mon cassegrain en trusstube, si je devais faire imprimer tout ça, en comptant les ajustements de dimensions... ouch! Mais bon je comprend qu'on ait pas envie d’investir la dedans, perso j'en ai ressenti l'envie et le besoin, j'ai sauté le pas (alors qu'à l'origine ça ne m'attirait vraiment pas du tout). EDIT : ah, et j'oubliais l'immense plaisir et la grande fierté ressentie lorsque tu imprimes des pièces sur une imprimante que tu as modelisée et elle même imprimée 😁