Wan186

Étant totalement débutant, je me demandais ce qui y avait d'autres comme bêtises.

Au menu des derniers jours: -J'ai réglé mon soucis de Backlash sur la molette démultipliée du Crayford. Il a fallut le démonter entièrement (sauf la base fixée au tube), pour sortir l'axe. Le problème venait d'un disque fileté qui fait la compression sur le réducteur à roulement. Je suis passé de 8° de jeu à 0... -j'en ai profité pour régler le problème de pression très variable du Crayford (on avait l'impression d'être en pleine mer!). Mon moteur DEC se faisait la malle, ma cale n'étant pas en pression, elle se barrait. -J'ai donc trouve une nouvelle cale qui est donc en pression avec la vis... -j'en ai profité pour ajuster le backlash de la vis sans fin de l'axe Déc. En effet, il y avait une belle résistance qui restait. Je pense que le backlash de la VSF de l'axe RA est pas mal, donc je touche pas. Pour l'instant... On verra déjà ce que çà donne en suivi. ---- En dehors de ça: -j'ai acheté un masque de Bahtinov. -j'ai découvert que j'avais laissé la stabilisation de mon appareil photo (7 axes). Et que c'est aussi peut être pour ça que j'avais un problème de FWHM. -j'ai un laser classe 2 (pour 2 raisons : pour pointer les étoiles pour madame, et pour faire office de finder quand j'utilise l'APN directement sur la monture. -j'ai enfin ma lampe frontale rouge (j'ai publié un test, à voir, elle est vraiment au top) -mon viseur point rouge Kepler a été retourné à Optique Underlinten. --- Et pour finir, j'ai acheté le renvoi coudé pour le viseur polaire. Qui permet d'avoir une magnification de x1 et x2, possède un Quick Release, et est orientable. Je vais donc arrêter de me péter la nuque, mettre les pieds de la monture au maximum en bas, et pouvoir faire une mise en station plus précise... Ce qui me permettra de gagner du temps en faisant une méthode d'alignement Bigourdan ou par drift, quand j'aurais appris à les faire (avec l'aide de @macfly51).

L'article ici Pourquoi poster cet article? Pour la fin. "Pour l’observer, il faudra lever les yeux vers le ciel à 18h26. Et espérer que ce dernier soit bien dégagé." Avec une déclinaison de -16°37", il faudra surtout baisser les yeux vers la terre, et espérer que cette dernière soit bien dégagée 😂

C'est un choix propre à chacun. Je préfère habituellement les batteries, par commodité: plus facile à ranger, évite d'acheter un chargeur de pile... Cette fois, comme je ne connaissais pas à quel point 6 lumens c'est lumineux, j'ai préféré prendre une version à piles. En enlevant une pile, je peux descendre encore plus la luminosité. Mais 6 lumens, on voit déjà plus grand chose... Donc même avec la batterie, c'est cool je pense. Mais il y a aussi un défaut: si on ne la recharge pas régulièrement, une pile Li-ion peut se vider et se mettre en sécurité -> direction poubelle. J'ai donc préféré acheter un flash à piles pour mon APN... Et j'ai déjà un chargeur donc. Pour la batterie de mon appareil photo, je change de batterie et recharge l'ancienne tous les mois. A savoir que les piles rechargeables font 1.3 V, et non 1.5V. Encore moyen de descendre encore la luminosité... Tant que l'on est pas sous le seuil d'allumage de la diode. --- Ce qui est cool ici, c'est la technologie DUAL FUEL: on peut autant utiliser la batterie en option que des piles. Donc même si la batterie tombe en rade, c'est pas grave! On peut continuer à s'en servir avec des piles 😉

Bien vu, je l'avais vu mais oublié.

Je n'ai pas pensé à l'option Rigel... J'ai pensé au Telrad, mais leur système de fixation ne me plaisait pas. Tyler: çà a un autre avantage ton système: tu peux changer pour pas cher. C'est juste que j'ai pas envie d'attendre et que j'ai déjà acheté le Kepler.

Entre le Kepler qui a déjà l'embase, et un ensemble mini Vixen + rail piccatini + viseur point rouge non astro.

Je l'ai testé hier soir dans le jardin, je te confirme, j'ai du faire pareil 😂

Bon, entre la platine Vixen et le rail Piccatini, çà revient à 30 balles environ quand je cherche (sauf directement chez les Chinois?). Çà me ferait pas une énorme différence en comptant le prix du point rouge avec...

Tu l'as adapté comment? J'ai un modèle 3D, mais franchement je suis pas fan du PLA... Bon, en attendant je dois retourner mon Kepler.

Tu fais bien une normalisation multiplicative quand tu empiles?

Il a marqué qu'il utilise un Filtre CLS 2 pouces Astronomik

Déjà, modifie ton profil pour mettre ta ville de résidence. Qui sait, tu pourrais rencontrer quelqu'un du forum qui pourrait devenir ton maître Jedi? C'est la meilleure réponse que je puisse te donner. Sinon je fais parti de l'association de soutien psychologique aux rédacteurs de manuels. Et vraiment, il faut respecter leur travail, ils ont l'impression que leur vie n'a aucun sens! Lisez leur manuels, arrêtez de les jeter ou de les laisser dans le carton! 😂 Plus sérieusement, Vas-y point par point. Fais toi une note dans laquelle tu liste ce que tu dois apprendre. Elle va s'agrandir, car beaucoup de connaissances nécessite d'autres connaissances... Et un dossier dans tes favoris, que tu va organiser minutieusement, voir un fichier Excel où tu mettra tes liens, tes commentaires, etc.

La carte Google Earth fonctionne. Mais c'est pas folichon, c'est quasiment identique à ce que l'on a ici https://www.webastro.net/communaute/astro_carte/ J'ai eu la même démarche que toi, mais j'ai rien trouvé... Du coup, j'ai du les trouver par moi-même. -> je regarde avec l'appli smartphone Light Pollution Map, et les cartes de l'asso Avex, pour voir quels sont les coins avec le moins de pollution lumineuse autour de moi. Attention: cela ne prend pas en compte l'altitude, qui aide. Donc des fois, on peut descendre d'1 Bortle. ->ensuite je vais direction Google Maps pour voir les routes du coin, les villes/village... Pour estimer si il va y avoir du passage ou pas, et où je peux accéder sans faire du 4x4. Et avec Street View, où je peux me garer, et quel est le profil du terrain (obstruction visuelle).

Je pense que je suis pas mal là... Merci tout le monde en tout cas!

Exact. Elle garde la couleur et l'intensité. Enfin, sauf si tu changes les piles... Là elle redevient blanche avec intensité maximum. Tu as quel modèle Tyler? Laogai "no name" Industries? 😅

Excellent! J'ai le souvenir d'avoir lu que la prochaine version serait une évolution drastique, et qu'elle devrait sortir courant Septembre. Bon, ben je reste sur Siril !

Ayant commencé à te cerner, tu l'as fait toi même non? Ou tu l'as lourdement modifiée 😁

Si, c'est une transformation par ondelettes à trous! --- Ce que l'on a pas c'est la spectrophotometrie (SPCC). On a juste le PCC. Je pense que c'est LE gros défaut de Siril, car les catalogues proposés sont ridicules face à celui de GAIA. Et c'est ce que je soupçonne justement de flinguer mon signal couleur. Du coup je n'utilise pas la photométrie. J'espère qu'ils implémenteront le SPCC... --- Bon, ben je vais la retraiter et peut être penser à acheter PixInsight...

Bonjour tout le monde! Je viens de recevoir ma frontale. C'est une Cosmo 350 de chez Black Diamond. Elle dispose d'une led blanche et d'une led rouge, est orientable verticalement, est IPX8, et dispose d'un compartiment piles AAA ainsi que de 2 boutons sur le dessus: ------------ Ergonomie: -1 bouton pour allumer/éteindre, et faire varier l'intensité en restant appuyé dessus. Il est possible de faire clignoter en faisant un double clic. -1 bouton pour changer de couleur. -en restant appuyé sur les 2 boutons, on peut verrouiller/déverrouiller les commandes. A L'extinction, la lumière clignote 1 à 3 fois pour donner le niveau de charge (cette fonction ne marche plus si vous shuntez une pile). ------- Avantages: -la luminosité est réglable à travers une infinité de niveaux, de 350 lumens à 6 lumens. En shuntant une des piles, on peut aller encore plus bas! -l'intensité de chaque couleur est réglable de manière indépendante. -la couleur et l'intensité sont enregistrées à l'extinction. ------ A l'utilisation: Il n'est pas possible de se tromper de bouton. Celui pour l'allumage est en relief, quand l'autre effleure le bord, et ils ont une bonne résistance à l'appui. Elle est donc très simple d'utilisation et évite donc tout accident. Le seul petit défaut: si vous souhaitez re-régler à nouveau l'intensité, elle commence par la luminosité maximum pour redescendre. Elle est confortable. Elle ne pèse que 46g sans piles, 79g avec les 3, 69g environ en shuntant une des 3 piles. Sincèrement, je n'avais pas encore vu de lampe pouvant diminuer autant son intensité. C'est donc un must have! Son prix: environ 35€.

J'ai plusieurs questions... 1) lors de ton traitement, tu as utilisé quoi pour la calibration des couleurs? Tu l'as bien fait après l'extraction du gradient? 2) tu utilise les fonctions asin ou l'histogramme, ou juste des GHS? 3) tu arrives à avoir un contraste dans le coeur impressionnant... Des conseils? J'utilise que des GHS hyperbolique, et linéaire BP. Peut être faut-t'il que j'abuse moins de l'intensité locale de traitement? J'ai tendance à le pousser au max pour essayer de faire ressortir le contraste... Pour le traitement: -j'ai pas de flats, mais pas de darks non plus. Mais je ne pense pas que le problème venait des darks... (Mais plutôt de la calibration par photométrie qui supprime mon signal bleu... Du coup, calibration classique sous Siril (neutralisation du ciel, puis j'ai sélectionné TOUTE l'image pour la balance des blancs) -suppression du gradient -calibration des couleurs classique donc. -plusieurs GHS, en évitant de déborder dans l'histogramme. -saturation (du coup çà a débordé dans l'histogramme...) -traitement sous PS.

Exact. Ils ont la chance d'être assez sensibles sur les IR apparemment, et sont ISO-invariants. Ca n'empêche pas Fuji d'avoir sorti une version full défiltrée il y a 2 semaines. Mais commande réservée aux professionnels 😧 Je fais de nouveaux essais de traitements 🫠

C'était pour les anciens capteurs X-trans, à cause de la technologie d'autofocus. Ça faisait un carré sombre. C'est plus le cas 😉

Ah, il faudra que je regarde, j'ai peut être confondu pour la création du Master Dark. Mais normalement j'avais fait çà en suivant la doc Siril. L'énorme décalage vers le vert vient du fait que c'est un capteur spécial, ce n'est pas une matrice de Bayer, mais X-trans. Le demozaicing fait par Siril (via Libraw) n'est pas au point pour le calcul de couleur, et tire donc violemment sur le vert... En effet Libraw ne supporte pas encore le XT-5. Il croit que c'est un XT-4... Mais bon, comme tu vois avec ma dernière image, j'arrive à m'en sortir. Je sais qu'avec des vrais flats, le problème n'est plus présent. Je faisait la voie lactée avant d'avoir le télescope, et pas de soucis. Même pas besoin de faire une égalisation.

-Je comprends du coup ce qu'il voulait dire. En photographie, on appelle çà "bruler" Effectivement, si je regarde la FWHM, je pense qu'elle a du exploser. Le dégradé sur les étoiles est encore plus dégueulasse que le brut. -oui, le signal de base n'est pas génial de base. Problème de focus, il y avait un voile d'altitude... Et j'aurais aimé faire plus qu'une minute. -un flat? Pour supprimer le vignettage et les poussières. C'est juste que comme mon résultat tirait sur le vert, je pensais que je devais obligatoirement en faire un pour la balance des blancs. Du coup, j'ai compris que non maintenant. -vérifier la collim avec le tri bahtnov? Tri genre trois? J'ai pris un simple, mais pour la collim, je devrais m'en sortir sur une étoile défocusée..? -je t'envoie la sortie brute d'empilement. Celle-là c'est avec le master dark uniquement. J'ai supprimé les offsets des darks pour faire le master. C'est le problème. J'ai bien un t-shirt, tu vois que c'est pas homogène. Avec l'écran LCD sans rien devant et OOF (out of focus), du vignetage apparait (la luminosité variant avec l'angle) J'ai un panneau led (pour faire du décalco), mais trop petit et pas homogène. J'hésitais à acheter un panneau flat ou en faire un. Je regarderais le fofo à ce sujet. ------------------------------------------ Sinon oui, comme je viens du monde de la photo, j'ai tendance à boucher le ciel et trop saturer. Je ferais mieux! Pour mon focus, j'ai bien utilisé la fonction telezoom en live view pour réduire l'étoile. Mais j'ai pas du prendre en prendre une suffisamment lumneuse, et surtout, j'ai un problème de backlash sur ma molette de focus démultipliée (genre 10°). Donc à chaque fois, obligé de dépasser pour voir si j'étais réduit au max, et impossible de revenir en arrière de manière précise... D'où l'obligation du masque de Bahtinov. Après un passage chez Starry Night, c'est apparemment le réducteur à roulement qui n'est pas assez en pression. J'ai déjà démonté en partie le crayford pour sortir l'axe d'entrainement et voir ce que je pouvais faire. Ca a été l'occasion d'apprendre à le démonter, le remonter, refaire les ajustements (c'est bien mieux, avant j'avais la pression qui variait énormément)... Mais il me manque un outil spécial pour serrer la bague qui met le roulement sous pression (c'est une bague autour du filetage, avec deux rainures opposées. Il me faut une sorte de tournevis divisé en 2). Oui je sais, il y a moyen de le casser en serrant trop... Je ferais attention, promis! Mais là, c'est dégueulasse! r_pp_andromede_stacked.fit