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Hello a tous J'ai un souci pour piloter ma monture TTS Panther via le Nexus II d'astro device et Ski Safari Celas fonctionne une fois sur cinquante Le Nexus est bien reconnu par mon IPAD, je rentre bien l'IP dans Ski Safari Je clique sur connecter le scope Et j'ai une réponse de Ski Safari qui m'indique que la connexion réseau sans fil ne peut se faire Si vous avez eu le même souci, on pourrait partager nos expériences Merci d'avance Pascal

Hello Pour info SVbony sort une powerbox pas chère, je viens de la commander pour 53€ fdpi, les livraisons+dédouanement sont offerts pour certains articles dont celui ci https://www.svbony.com/sv241-astronomical-powerbox/#W9193A Je ferais un retour lorsque je la recevrais Bon ciel !

Bonsoir à tous, J'ai eu un problème avec mon tube Newton Skywatcher 300/1200 Quattro alu. Il a chuté et la base de support métallique tenant le primaire est fêlé. Le primaire n'a rien heureusement. Doutant désormais de la rigidité du maintien du primaire, je dois la changer. Si quelqu'un a ça... Elle n'est pas commandable seule... Merci !

Bonjour tout le monde, Suite à des mésaventures sur une structure d’un 400mm et un faux bon d’un vendeur de structure seule, me voilà donc avec un miroir primaire et un miroir secondaire qui ne demandent qu’à être remis sur une structure. Je n’ai clairement pas les capacités de réaliser un strock, et pas le temps également. Je n’ai pas envie de revendre les miroirs, car mon ancien 300 est déjà chez un autre astram. Me reste la solution du kit, et 2 fabricants français reconnus avec SUD Dobson et The Dobson Factory. Le prix est relativement élevé, ce qui ne retire en rien leur travail. J’aimerai connaître votre avis si vous avez une de ses structures, ou mieux, si vous êtes motivé à la réalisation d’un strock en 400mm contre rémunération. Merci et bonne soirée !

Bonjour, lors de ma dernière sortie mon téléscope Celestron C8 a reçu un peu de pluie chargée de ce que je pense être du sable du Sahara. Celle-ci a laissé des traces sur la lame de Schmidt comme on peut en voir sur les voitures avec ce genre de pluie. J'ai essayé de retirer ces traces en utilisant une bombe de gaz neutre sans succès. Un nettoyage à l'eau déminéralisée (sans autre contact que le jet d'eau) n'a pas vraiment amélioré les choses... D'après ce que j'ai pu lire sur le forum, l'étape suivante serait d'utiliser du purosol ou produit équivalent, humidifier un chiffon spécial et effleurer la lame du centre vers l'extérieur. Cependant je n'ose pas m'y risquer car j'ai peur que le sable (très fin, comme de la poussière mais quand même) ne vienne rayer le revêtement optique. Quelqu'un aurait-il une solution ou une recommandation? Merci d'avance!

Bonjour, Hier j'ai enfin sorti le télescope 😉,mais le multiplicateur 1:10 du porte oculaire tourne dans le vide avec un oculaire dessus pas lourd pourtant, à vide le système marche, mais en exerçant une petite pression avec la main sur le porte oculaire, le multiplicateur 1:10 n'arrive pas a faire glisser le porte oculaire tout en réglant la vis de friction, la vis de serrage est bien desserrer. Sinon la mise au point avec la grosse molette marche. Auriez vous déjà rencontré ce problème là ? Alexis

Bonjour à tous ! J'utilise depuis quelques années un celestron c8 datant des années 90. Avec, j'ai deux oculaires (qui datent des mêmes années) : un oculaire plossl 26mm ~50° champ (voir photo) et un oculaire 7mm ortho. J'ai fini par utiliser quasiment exclusivement le 26mm car je trouve inconfortable l'utilisation de l'ortho. Je n'ai jamais pu acheter d'autres oculaires pour compléter le 26 étant étudiant sans le sous jusqu'à peu 😅 mais je m'en suis toujours contenté. Mais voilà j'arrive enfin à un moment où je peux investir un peu ! L'idée ça serait donc d'acheter deux voir trois oculaires, l'un vers 10-14mm et l'autre au dessus de 30mm, avec un champ agréable (68° ? 82° ?). Si quelqu'un a des conseils concernant le champ et la focale à choisir, et surtout des marques à conseiller je suis preneur ! Niveau budget disons entre 100 et 200e par oculaire (à voir en occasion ?) Merci d'avance et bonne soirée

Bonsoir à tous. Avant d'aller au lit, je lance le débat. Je suis en train de préparer ma liste de cadeaux au Père Noël. Dans cette liste figure le Polemaster de QHYCCD. Mais avant d'envoyer ma lettre, je cherche à avoir des retours. En effet, cet achat est-il justifié ? J'ai une AZ-EQ6 et le viseur polaire de cette monture est assez efficace. Aurais-je une plus value avec l'installation de ce système ? La mise en station sera t-elle beaucoup plus précise ? Plus rapide ? Bref, je suis intéressé par tous les feedbacks que vous voudrez bien me communiquer ici. C'est sûr, elle sera déjà plus confortable, car je n'aurai plus à me mettre à 4 pattes pour scruter la Polaire. Pour info, j'ai déjà le renvoi coudé à placer au niveau de l'oculaire. Mais avec ce dernier, le champ visuel est très réduit et parfois, je suis obligé de le retirer pour retrouver la polaire. Je n'envisage pas l'achat du viseur polaire numérique de Pierro Astro qui nécessiterait le démontage du viseur existant. Merci pour vos conseils avisés. Bon ciel à tous.

Je ne sais pas si cette news vous avait échappée mais de nouveaux oculaires Pentax XW sont sorti en Décembre dernier, pour moi les XW sont les meilleurs oculaires que j'ai jamais eu entre les mains (ergonomie, clarté, neutralité) C'est par ici : https://news.ricoh-imaging.co.jp/rim_info2/2022/20221110_037685.html Un Pentax XW 16.5mm et un Pentax XW 23mm 85°, à peine 770g ... ce dernier serait pas mal sur ma Taka DZ https://www.perl-vixen.com/coulant-508-mm/9121-oculaire-smc-pentax-xw-16-5-0027075304918.html On en parle ici aussi : https://astronomytechnologytoday.com/2023/01/07/pentax-xw-85-eyepieces https://www.cloudynights.com/topic/849945-new-85°-pentax-eyepieces

Bonjour, En naviguant sur le net, j ai vu cette monture... Avez vous des infos sur cette dernière née apparament de Sky-Watcher EQ-AL55i Pro SynScan GoTo WiFi? Cdlt

J'essaye de collimater mon Newton 150 PDS, et je n'y arrive pas vraiment... En dehors de trafiquer avec le tilt du porte oculaire. J'ai vu déjà certains dire que la série Explorer qu'il fallait jouer sur le tilt... Mais à ce point? J'ai tout fait: -vérification de la longueur de chaque vanne par rapport au tube. -remise à plat du tilt du PO (vis poussantes desserrées à fond, vis tirantes serrées à fond). -collimation à vide du miroir primaire, en alignant le reflet d'une vanne avec l'autre vanne et la pastille centrale. -alignement du porte secondaire au laser, en passant par le trou de la vis centrale, aligné avec la pastille. -réglage de la vis centrale du PO. De là, je me retrouve avec 2 cas: Soit j'aligne le secondaire avec le PO. Le primaire est trop bas. Si je joue sur les vis du PO pour l'aligner, c'est le secondaire qui devient donc trop bas. Si je joue sur la rotation du secondaire, le secondaire devient elliptique. Soit j'aligne le primaire avec le PO. Dans ce cas là, c'est le secondaire qui devient trop bas, et en plus elliptique. ----- Pour arriver à avoir un truc correct, j'ai beau partir sur l'une ou l'autre possibilité, j'ai beau jouer sur tous les vis du porte secondaire et sur sa rotation, rien à faire: il faut que je tilt le porte occulaire comme un malade. Voilà ce que j'obtiens: Et la gueule du PO... ----------------------------------- Voilà voilà... Ce qui me fait d'autant plus bizarre, c'est le reflet des vannes: Normalement elles doivent être décalées sur un F5... Mais pas celles-ci, les autres (sur le petit axe du secondaire)!! ----- Voilà... J'en ai ras la casquette. J'ai du passer 12 heures pour trouver une configuration autre, en minimisant le tilt, et je n'arrive jamais à mieux. Je ne vois clairement pas pourquoi j'ai ce problème... Dites moi que vous avez une idée!

Hello Possesseur d'une zwo 80FF,j'envisage de racheter un refracteur de plus grand diamètre, pour photos (zwo 2600mc duo) mais faire aussi du visuel. Il existe un tas de très bon matériel, taka tsa 120 ou toa 130, la gamme askar en 130mm ou son clone zwo... La différence de prix, qd même très significative, est elle vraiment parlante l'œil à l'oculaire, j'ai déjà eu une taka 102FS et le contraste de l'époque était assez incroyable. Vincent

Je regardais de loin ces 2 références, et je remarque que nulle part le mewlon 250 ne semble disponible (idem pour le 300 d'ailleurs) : Takahashi à t'il arrêté sa production ? Et pour les connaisseurs, savez-vous si Takahashi compte sortir un jour un mewlon 210 CRS avec une mécanique améliorée similaire à celle du 250 ?

Bonjour Pas de ciel dégagé donc je regarde le matériel à acheter 😁 j'ai vu de bonnes critiques du Newton Apertura Carbonstar 150 qui a été optimisé pour l'astrophotographie. https://www.highpointscientific.com/apertura-carbonstar-150-imaging-newtonian-with-0-95x-coma-corrector?rfsn=6336301.b6d531 Malheureusement il semble qu'il ne soit vendu qu'aux États-Unis est ce que vous connaissez de bonnes alternatives dans les mêmes prix ? J'ai vu celui là de GSO mais aucun test nulle part (le carbonstar est aussi sur une base GSO si j'ai bien compris) https://teleskopy.pl/product_info.php?products_id=10170&language=en

Salutation tout le monde, Après d'infructueuses recherche sur ce poinçon, je me permet d'invoquer les grandes connaissances... J'ai en ma possession deux oculaires celestron ortho fully-coated avec comme poinçon KD. Est-ce que cela dit quelque chose à quelqu'un ? Ci-joint les photos.

Bonjour, J'ai deux bagues males en aluminium qui permettent de changer le diamètre de filetage de bagues. - 42 - 48 mm - 48 - 54 mm Toutes les deux sont grippées dans les filets femelles qui les accueuillent. Imposssible de les démonter ! J'ai essayé le chaud et froid sans résultat. J'ai essayé le dégrippant standart : pas de résultat. Les deux bagues possèdent une encoche. Connaissez vous l'outil pour les dévisser ? Merci d'avance.

Bonjour tout le monde Une petite question sur la bino Baader Maxbright II et son glasspath 1,7x en 2", sur un Dob. Avec la bino et l'adaptateur 2" sur la Maxbright II, en mettant la PWM x2 , on peut orienter la bino suivant l'inclinaison du tube. Ça ne pose pas de problème. Par contre avec le glasspath 1,7, il faut desserrer les vis du PO pour la placer bien en face de soi. Il y a t'il une solution pour avoir la même configuration qu'avec l'adaptateur 2". Bino avec adaptateur 2" qui s'oriente facilement suivant l'inclinaison du tube. Bino avec glasspath 1,7x qui ne s'oriente pas "automatiquement". Merci pour vos réflexions et subjections. Bon ciel Pat

Bonjour, Depuis des mois je cogite pour définir un set-up complementaire d'une lunette de 125 mm qui donne toutes satisfaction depuis 5 ans, mais qui en CP est limitée naturellement par son diamètre. J'envisage deux options, l'une en VAE soit via Evescope soit Smarteyee Pegasus. Mais le côté électronique/informatique me rebute, sans parler de l'obsolescence programmée, même si j'attends les premiers retours sur le Smarteye pour avoir un avis définitif. La solution alternative serait avoir plus de diamètre, soit une lunette APM de 152 F6 (rien à régler, le rêve ! mais seulement 50 % de luminosité en plus et très peu de retour sur la qualité optique de cette lunette) ou un dobson d'artisan (Sud Dobson + mirroirs Mirror sphère 250 mm) ou semi-industriel (Taurus 300 mm et optique pro). Je n'ai jamais été convaincu par la qualité des dobsons de grande série et de grand diamètre, 350 et plus, qui pour la plupart sont à f4. Enfin, mes sorties sont limitées à 4 à 5 heures maxi et de trop grands mirroirs seront limités par la mise en température, je me déplace pour avoir du bon ciel (j'habite dans le Jura) et surtout je souhaite une configuration ou l'élément le plus lourd soit limité à 10 kg, (j'approche de la soixantaine donc cela ne va pas s'arranger ...) Donc idéalement ce serait un dobson avec un secondaire 60 mm pour avoir une obstruction limitée proche de 20 % et une focale de F6 pour avoir le plus de tolérance sur la collimation et la coma. J'ai deux questions : Mon oculaire de plus longue focale serait un TMB paragon de 30 mm en 50.8. Comme je suis nul en math je voudrais m'assurer qu'un secondaire de 60 mm ne vignetterait pas cet oculaire ? Deuxième question un correcteur de coma serait-il nécessaire à F6 ? Dans l'attente de vous lire bon ciel !

Bonjour, Je compte commander du matériel dans cette boutique (tube optique, réducteur de focale et autres), basée en France. Comme elle est récente et que je n'arrive pas à trouver d'avis sur cette boutique, je créé ce post. Avez vous une expérience avec cette boutique? Si oui est elle satisfaisante ou non? Et pourquoi? D'avance, merci pour vos réponses et avis. Pascal

Bonjour les ami(e)s, J'espère que vous allez tous bien. J'ai besoin de vous pour que vous me donniez vos avis concernant quelques photos sur leur luminosité et contraste (trop lumineuses ou pas assez, trop contrastées ou pas assez). En effet, je viens de "recalibrer" mon écran car je me suis fait dire que mes photos étaient trop sombres et donc mon écran mal réglé au niveau luminosité et contraste. Il est vrai que si je regarde les superbes photos macro de thierry78 et de lviatour dont voici les liens : https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/17/#findComment-3018836 https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/16/#findComment-3018090 https://www.webastro.net/forums/topic/63588-regard-sur-le-monde-microscopique/page/17/#findComment-3020313 Elle me semblent maintenant correctes au niveau de leur luminosité et de leur contraste sur mon écran recalibré. Je ne sais pas où j'ai merdé !!! mais comme quoi, il faut souvent des avis extérieurs pour se remettre en cause et j'avoue que je suis très en "colère" contre moi de m'être apparemment planté et surtout de ne pas mettre occupé plus sérieusement de la calibration de mon écran avant, car ça a été mon premier métier pendant 20 ans (photograveur dans l'imprimerie), idiot que je suis !!! Je pense être ok maintenant mais bon, vos avis sur la luminosité et le contraste me seront très précieux. Voici quelques-unes de mes photos reprises "rapidement" dans Photoshop en me fiant uniquement à mon écran sur la base de sa nouvelle calibration (photos reprises en 2ème position - cliquez sur la photo pour l'agrandir) : Pour info technique : j'ai "juste" calibré mon écran avec la fonction "étalonnage des couleurs de l'écran" dans Windows en ayant bien pris soin de respecter les règles de condition d'observation, comme par exemple fermer les doubles rideaux pour ne pas se laisser influencer par la lumière extérieure. J'ai ensuite vérifié la luminosité, le contraste et la neutralité des tons gris avec des photos dont j'ai les fichiers numériques et le résultat imprimé sur machine d'imprimerie offset feuille. J'ai également vérifié que le profil générique sRGB était bien implémenté dans Windows, Photoshop et tous autre logiciels qui me servent pour la photo. Il étais donc clair que mon écran était réglé trop "lumineux". Si un jour j'ai de l'argent à mettre dedans, je m'achèterais peut-être une sonde mais bon, pour l'instant, une bonne calibration concernant la luminosité, le contraste et la neutralité des tons gris me suffit (la lune est en niveau de gris). Par contre, je pense que je vais certainement me faire une casquette d'écran maison rapidement Un grand merci par avance pour vos retours qui me seront, cher(e) ami(e)s, très utiles pour me conforter sur l'état de mon écran. Amitiés, FRanck PS : j'espère ne pas vous embêter avec un problème qui n'est pas que spécifiquement astro et aussi d'avoir mis ce sujet au bon endroit.

Bonjour Comme demandé, je crée un sujet sur le seestar. Je l'ai commandé chez OU mais il n est pas disponible pour l'instant. Tous les futurs utilisateurs sont bienvenus pour donner leur avis.

Salut, j'ai eu des cas de givre/buée sur le secondaire de mon Newton, et l'araignée ne permet pas d'en acheter un pour le mettre dessus. Je me suis donc résolu à en fabriquer un qui m'a couté moins de 10€. J'ai acheté du fils chauffant ici: Câble chauffant ⌀1,4 mm, 5-48 V DC, Téflon | AMPUL Câble chauffant à résistance 10 Ohm/m un contrôleur PWM ici: RUNCCI-YUN 2Pcs 1.8v 3v 5v 6v 7.2v 12v 2A PWM Contrôleur De Vitesse Régulateur de Tension du Moteur à Courant Continu,Régulateur de Volt LED Gradateur,Commutateur de Commande réglable : Amazon.fr: Commerce, Industrie et Science j'ai enroulé environ 1M50 de fil à la base de l'araignée: fabriqué un petit boitier pour la carte: et voilà, c'est nickel, et permet d'élever la T° du secondaire de 10° au dessus de la T° ambiante. Un petit coup de collimation au Laser Barlow et zou: a+ Serge

Salut, comme il faut bien s'occuper avec ce temps maussade je me pose la question d'installer un ventilateur derrière le miroir du T250. Avec le T200 je n'en ai jamais senti la nécessité mais la masse du miroir du 250 est significativement plus importante. J'ai prévu à la construction du barillet des taraudages pour installer un ventilo de PC de 40mm : Le flux d'air sera guidé vers le dos du primaire par la rotule ouverte du barillet. J'ai bien compris qu'un ventilo est utile pour accélérer la mise en température, mais vu que j'image depuis chez moi et que le barillet est quand même très ouvert je pense que ce n'est pas un gros souci à la base, ce n'est pas la motivation principale. Je me demande plutôt si laisser le ventilo tourner toute la nuit pour aider l'équilibre thermique dans le tube serait pertinent ? En fait je me pose la question car le 250 n'a encore jamais atteint la résolution des meilleures images avec le 200, même si c'est tout à fait correct (luminance entre 2" et 2.6"). Évidemment il n'a pas beaucoup de nuit au compteur, seulement 6, mais je me demande quand même 🤔 Je n'ai aucune raison de penser qu'il y des soucis optiques ou d'alignement. J'ai eu des brutes de 60sec en L avec une FWHM médiane de 1,7", mais j'ai l'impression que la FWHM fluctue plus d'une prise à l'autre au cours d'une session que sur le T200. Merci et bon WE ! Dan

Bonjour, Je renouvelle mon instrumentation d'observation et je me pose une question sur le type de multiprise 220V à disposer au pied du téléscope. Je fais du visuel et un peu de photo planétaire dans mon jardin sur un C8 et une monture motorisée (GOTO) que je mets en place avant chaque session et que je remballe en fin (comme beaucoup de monde ici je pense). J'utilise une rallonge de jardin classique pour amener le 220V d'EDF de ma maison au pied du téléscope (2 prises + Terre) et je place une mutltiprise classque pour brancher mes divers transfo 12V (monture, hub USB, pare buée chauffant ...). Evidemment tout ce matériel prend la condensation durant la session d'observation (protection qu'il faut de j'améliore au passage). J'avais lu qu'il est recommandé de raccorder la terre au trépied ou à la carcasse de la monture pour éviter de mauvaise expériences ... chose de je ne fais pas et que peu de monde doit faire dans la même configuration que la mienne (du "nomade" dans le jardin avec une rallonge électrique). Il n'y a que du 12V sur mon matériel et tout est en double isolation (matériel de classe II) Ma question est: est-ce qu'on peut se passer d'amener la terre (électrique ;+)) au pied du télécope sans prendre de risque pour les personnes et le matériel?? Les électriciens experts ont ils un avis sur ce point?? Merci de vos conseils avisés.

Salut la foule, Salut les amateurs de lunettes achro, J'ai toujours en ligne de mire mon projet d'accouplement de 2 lunettes SW Evostar 150 ED pour en faire des "super-jumelles". Mais avant de me lancer, et après quelques cogitations, j'ai choisi de jouer la prudence et de me "faire la main" sur un ensemble un peu plus modeste (quoique..) et surtout sensiblement moins onéreux. Le diamètre devant se situer entre plus de 100 mm et moins de 150 mm. J'ai déjà des jumelles Kepler de 100 mm (achromatiques) donc il me faut un saut qualitatif sensible. Idéalement viser les diamètres de 120/130 mm et bien sûr disponible sur le marché. J'ai écarté d'office le couplage de Newtons, c'est pour du visuel, donc pas d'aigrettes, nein ! Coupler 2 Maksutovs, mon idée originale, impose 3 contraintes : d'abord de l'obstruction centrale qui réduit luminosité et contraste; en 2e point négatif je n'étais pas sûr que le backfocus soit suffisant et enfin restait le point d'interrogation sur le shifting qui risquait de limiter sensiblement les grossissements. Donc ne reste plus que les lunettes... L'Écrémage est ensuite très rapide, exit toutes les ED et Apo, trop onéreuses. Reste donc les lunettes achromatiques. Pour les achros courtes (F/D 5 à 6), on oublie, le chromatisme monte bien trop vite et limite vite les grossissements. Donc reste les achros de focale intermédiaire sachant qu'il n'y a pas sur le marche d'achromatique longue focale en diamètre 120 à 130 mm (la Bresser AR102L/1350 est limitée à 100 mm). Sans compter de toute façon l'encombrement énorme d'une bino a base de 2 achros longues... Et ne me reste au final plus que 2 candidates possibles : la Skywatcher AC 120/1000 et la Bresser Messier AR 127L / 1200. Après lecture comparative sur différents forums, il apparait au travers de plusieurs avis différents que la Bresser soit un peu meilleure que la Skywatcher sur le plan du chromatisme, et donne des images plus contrastées, ce qui est assez logique (F/D 8.3 vs 9.5). La Skywatcher est aussi un peu plus chère mais par contre un peu mieux équipée de base. Sachant que l'équipement de base, perso je m'en moque, le choix définitif s'est donc porté sans hésiter sur la Messier 127 L. En plus il y a déjà pas mal d'avis positifs postés sur les forums sur ce modèle : Anciene version : http://www.astrosurf.com/topic/58735-la-1271200-bresser-est-arrivée-first-lights/ Nouvelle version, avec porte-oculaire Hexafoc : http://www.astrosurf.com/topic/155671-lunette-bresser-messier-ar-127l1200-la-meilleure-lunette-achromatique-du-marché/ http://www.astrosurf.com/topic/137022-bresser-lunette-1271200-que-vaut-elle/ https://ngc7000.wordpress.com/2015/08/18/lunette-bresser-arl-127-partie-i/ https://ngc7000.wordpress.com/2016/07/05/demontage-pare-buee-bresser-127ar/ https://ngc7000.wordpress.com/2017/05/15/modification-pare-buee-retractable-sur-bresser-1271200/ http://www.astrosurf.com/topic/132177-visuel-cp-achro-vs-apo/ Au début je pensais trouver 2 tubes optiques d'occasion (dans les 250 Euros modèle récent Hexafoc), toujours avec le risque de mauvaises surprises, mais mon pote Jeff Bezos a tout de suite compris ce que j'attendais de lui : https://www.amazon.fr/Bresser-Messier-AR-127L-Hexafoc-optique/dp/B002SY9JNU Le tarif le plus haut de la Bresser AR 127L/1200 sur Amazon est de 365 Euros, ce qui est déjà bien meilleur que les autres magasins où le prix plafonne à 430 Euros ! Mais ce qui est encore plus intéressant c'est que ce prix varie fortement, parfois d'un jour à l'autre. Apparemment l’algorithme prends en compte le jour de la semaine (oublier le dimanche), le nombre de commandes en cours et le stock. Il faut bien sûr être patient et attentif et ça redescend parfois à 323 Euros, le minimum que j'ai constaté et... raté ! J'avais donc attendu que le tarif retombe et à 333 Euros le tube optique j'ai décidé de passer commande, un mercredi. Pour une livraison à la maison le samedi suivant. Nickel ! A réception après déballage, l'impression générale ressentie est un excellent niveau de qualité du tube optique, surtout rapporté au prix Amazon. Du métal lourd comme j'aime. Seul le barillet de l'objectif est en plastique. Est-ce vraiment grave ? Bah je ne vois pas pourquoi (sauf en solaire ???), tant que la collim tient dans le temps et qu'il n'y a pas besoin de toucher au barillet... Le porte-oculaire (PO) Hexafoc, bien réglé, est lui vraiment excellent. Le bafflage interne est lui constitué de 3 baffles, donc basique mais suffisant de mon point de vue. Côté accessoires, L'oculaire Plossl de base de 26 mm fait son boulot. Le renvoi coudé de 31.75 mm en plastique est lui vraiment trop "cheap", à oublier et remplacer. Il y a aussi un filtre solaire à placer devant l'objectif, les rallonges pour le porte-oculaire, un support parallèle et le chercheur 8x50. Mais je ne les ai pas testé pour l'instant. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Ajout du 9 Mai 2023 : ------------------------------- Le chercheur 8x50 est dans le standard des chercheurs chinois, les images en terrestre sont très correctes. A noter le réticule est lui très fin donc très peu visible de nuit. Le support est bien foutu et, soucis du détail, chacune des 6 vis de serrage est munie de pointes en plastique pour ne pas rayer la peinture. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ A noter, j'ai reçu le premier tube optique réglé nickel mais par contre le second avait lui le porte-oculaire mal serré dans le tube et la crémaillère du porte-oculaire (PO) insuffisamment serrée (donc avec du jeu). Au final rien de très méchant. J'ai juste tourné le PO pour faire coïncider la petite flèche dessinée (flèche jaune) avec la vis moletée (flèche verte), puis resserré les 3 petites vis-pointeau (flèche bleue) et la vis moletée. Sur le PO, la crémaillère est maintenue par 2 vis tirantes (flèches vertes) et 2 vis poussantes (flèches bleues). Elles sont bloquées avec du frein-fillet. Si un réglage est nécessaire, il vaut mieux d'abord les dévisser pour éliminer en parti le frein filet et avoir un meilleur "feeling" lors du réglage. En y allant doucement on arrive a un mouvement bien fluide avec suffisamment de résistance pour garder la mise au point avec un renvoi coudé et un oculaire lourd. Il y a aussi une molette noire (flêche rouge) pour bloquer le mouvement. Perso j'aime beaucoup ce porte-oculaire très précis doté d'une crémaillère à dents fines, je ne l'échangerais surement pas contre un crayford.... Et maintenant Mesdames et Messieurs, tadam... La première lumière ! C'est pratique, une seule description suffira, n'ayant pas pu départager les deux tubes optique qui ont des performances vraiment très similaires. Ce qui est bien sûr une bonne nouvelle, signe d'une qualité de fabrication à priori constante. Voici les sékectionnés pour les tests : - Omegon 32 mm Super Plossl, 38x (0.3 x D), - Baader Hyperion 21 mm, 57x (0.45 x D), - Antares Speer Walers 9.4 mm, 80°, 128x (1 x D), - Takahashi LE 5 mm, 240x (1.9 x D), - Renvoi coudé Kepler 50.8 mm traitement standard, - En ajout : filtre L3 et filtre jaune léger , - En ajout : Explore Scientific 8.8 mm 82° (1,1 x D) D'abord sa majesté la Lune, la cible la plus adaptée pour juger du contraste des images et de la présence de chromatisme. Ce jour-là on était quasiment au premier quartier. Avec le 32 mm, puis le 21 mm c'est vraiment vraiment magnifique. Excellent contraste, une très belle image, riche, fine et détaillée et aussi très (et même trop) lumineuse... Côté chromatisme, il y en a un peu mais il reste vraiment très contenu et on l'oublie vite. Le limbe lunaire présente un petit liséré changeant de vert à bleu, voir neutre, c'est très lié au placement de l’œil derrière l'oculaire. Avec le Speer Walers 9.4, le champ de 80° se rempli d'une Lune énorme qui rentre un peu au chausse-pied. On en "prends plein les mirettes", embrasser toute la Lune à 128x, franchement on ne s'en lasse pas ! Je parcours avec délectation le terminateur au grossissement résolvant. Le contraste des plus fins détail reste toujours excellent. Le chromatisme à lui augmenté d'un cran sensible, le limbe présente un halo bleu/violacé bien visible et qui ne disparait pas, même en déplaçant un peu l'oeil. Les ombres des cratères se remplissent d'une légère dominante rouge violacée. Et pour finir le voyage Sélène, avec le Tak 5 mm. Côté chromatisme, mêmes remarques qu"avec le Speer Walers 9.4 mm, mais avec une présence encore plus marquée. Il y a certes une perte de contraste mais je m'attendais à pire avec une image manquant de peps, peu contratée, 'noyée dans le brouillard chromatique". Ce n'est pas le cas et rien à redire, la Bresser "tient encore bien le parquet", pas de perte de fin détails et le contraste reste d'un bon niveau. J'en ai été le premier surpris. Ils ont assuré chez Bresser.... Ensuite j'ai vérifié la collimation avec le Tak 5 mm sur Antares si je me rappelle bien. Bon la monture azimutale bricolée n'est pas très pratique mais je n'ai pas vu de défaut évident, la figure d'Airy m'a semblé bien ronde et propre pour les deux tubes. Pas non plus de diffusion anormale donc je pense que j'ai là 2 bons objectifs industriels correctement collimatés. Maintenant passage du côté de Jupiter et de ses satellites. Avec le 32 mm Omegon puis l'Hypérion 21 mm, toute la famille se ballade dans son champ d'étoiles. Comme pour le lunaire, du chromatisme, oui, mais qui reste discret. On l'oublie facilement. Avec le Speer Wallers 9.4 mm, là le chromatisme grimpe vraiment. Les images sont fines, avec un bon contraste mais on retrouve les couleurs typique des achromatiques avec des bandes équatoriales, normalement marron, et tirant sur le rose/magenta. La planète est entourée d'un halo bleu-violet et les satellites se voient déjà comme de petites figures d'Airy. Passer au Tak 9.4 mm renforce encore le chromatisme et on perd un peu de contraste. Les couleurs de Jupiter sont clairement dénaturées. Bon on mesure là les limites des choix de conception de la lunette. Pour mieux évaluer le potentiel en planétaire j'ai fait un test supplémentaire en diaphragmant les objectifs à 100 mm : image sensiblement moins lumineuse mais chromatisme très sensiblement atténué, le halo violet/bleu sur le terminateur lunaire et atour de Jupiter est alors beaucoup plus réduit et se fait même oublier. Pourtant, comme on aurait pu s'y attendre, le gain en contraste n'est lui pas évident. Je n'ai pas pu faire d'essais de filtrage avec un filtre "Minus violet" ou un filtre de luminance (le L3 d'Astronomik). Mais j'ai la conviction qu'en diaphragmant à environ 115 mm et en ajoutant un filtre réduisant les halos violacés, les aptitudes en planétaire de cette lunette à moyen (à partir de 1xD) puis fort grossissement (2xD) seront alors à leur optimum. Dernière observation sur M45, les Pléiades. Test avec l'Omegon 32 mm pour vérifier visuellement le "grand champ". Sachant que cet oculaire offre un champ de 52°, sur le ciel on arrive à un champ réel de 1,4°. On peut embrasser le gros des pléiades. .Observation importante, très peu de coma, même en toute bordure de champ. Pas besoin de correcteur, parfait, comme j'aime. CONCLUSION : Alors est-ce la meilleure lunette achromatique du marché ? Au prix de 320/330 Euros, franchement c'est un grand OUI, sans aucune hésitation. Si on prends en compte tous les paramètres, le rapport ouverture/prix/performances/potentiel, elle est loin devant la concurrence... Pour moi la bonne surprise a été du même ordre de grandeur que la découverte de la 150 ED Evostar. Elle partage d'ailleurs avec la 150 ED sa focale et un poids assez proche... Après, sur la base du prix, de l'ouverture et de la correction chromatique, là on ne joue plus dans la même cours... Mais pour mon projet de prototypage de super-jumelles, ces Bresser Messier AR 127 L feront parfaitement l'affaire ! J'aurais rêvé de débuter l'astronomie avec une telle lunette... Albéric AJOUT du 19/02/2023 - test filtre L3 et jaune léger : Test de filtrage à fort grossissement sur Jupiter : Jupiter commence à être bien basse sur l'horizon mais j'ai eu le temps de tester 2 moyens de filtrer le chromatisme : - Un filtre L3 Astronomik (le plus étroit de la série ), https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/marques/astronomik/filtres-astronomik-luminance-l3-uv-ir-block_detail - filtre jaune léger basique : https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/soldes/filtres-colores-pour-observation-visuelle_detail Avec l'oculaire Taka LE 5 mm, 240x, le L3 est décevant, pratiquement aucune atténuation du halo violacé autour de Jupiter. C'est clair, ca n'est donc pas un bon choix dans ce cas. J'ai de toute façon prévu de l'utiliser en imagerie du CP, en monochrome pour réduire l'étalement dû à la dispersion atmosphérique. Cette fois ,muni du filtre jaune c'est autrement mieux !! Le halo a presque totalement disparu et l'image est bien plus "propre". Le très ténu résidu est à peine visible et c'est surtout le chromatisme induit par la dispersion atmosphérique qui "choque". Petite perte de luminosité et le globe de Jupiter prend une légère dominante jaune (logique...). Pas gênant je trouve, la couleur est un peu plus chaude, et c'est de toute façon bien plus agréable que le très moche halo violacé ! A 16 Euros le filtre, franchement c'est parfait pour moi ! Restera a essayer sur la lune... AJOUT du 04/03/2023 - Test filtre jaune léger sur la Lune: Lune gibbeuse, proche de la Pleine Lune il est temps de faire un test lunaire avec filtre. J'ai laissé tomber le L3, pas adapté. Donc test du filtre jaune léger (Kepler n°8). D'abord le Speers Waler 9.4 mm. Le filtre jaune réduit très fortement le liseré bleu-violet au limbe. Il en reste un petit peu. En fait c'est le placement de l'oeil, très sensible avec cet oculaire, qui le fait apparaitre / disparaitre / puis remplacer par un petit liseré vert. A noter, ce filtre n'influe pas de manière évidente sur le contraste avec l'oculaire de 9.4 mm,. Par contre l'atténuation, même modérée (17%), de la luminosité du disque lunaire (en entier dans le champ de 82°),est bienvenue, c'est moins fatiguant pour l’Veil. Les "fantômes" de couleur rouge violacé dans les cratères au terminateur sont là aussi quasiment disparus. Certes la teinte globale prend une dominante un peu jaune, mais c'est un plaisir de pouvoir embrasser en une fois tout le disque lunaire avec une image bien "propre". On passe maintenant au Taka LE 5 mm. Là par contre en filtrant on gagne en contraste sur les cratères au terminateur, c'est sensible. Et là encore, un petit résidu de chromatisme encore présent mais la vue est magnifique, ca croustille de petits cratères, c'est fin et ça se parcoure sans fin ! AJOUT du 23/07/2023 - Test d'un oculaire ES 8,8 mm 82° sur la Lune: J'ai eu l'occasion de tester un oculaire Explore Scientiific hier soir. Sans filtre. La Lune en croissant était basse avec une turbulence par vagues. Mais dans les trous de turbulence, j'ai retrouvé le rendu visuel que j'avais déjà eu avec le Speers Wller 9.,4 mm. Grossissement et champ sont quasi-identiques. En tout cas en lunaire cette focale de 9 mm associé à un champ de 80 ° est vraiment l'idéal. On atteint le grossissement résolvant et la Lune tient en entier dans le champ à 1200 mm de focale, le tout avec un excellent piqué sur tout le champ. A noter (à ma vue, sans luettes) il faut laisser repliée la petite bonnette en caoutchouc de l' ES 8,8 mm pour embrasser tout le champ. Là j'ai testé sans filtre et bien évidemment le chromatisme est bien présent mais il s'oublie vite devant le spectacle ! Albéric