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freddom38

A7s retour d'expérience en CP

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J'aurais besoin de votre aide.

Sur la lulu, l'utilisation du A7s ne me pose aucun problème.

Par contre, sur le T400 avec paracorr type 1, pour faire la MAP, il faut rentrer le PO à bloc et il n'est pas possible de déployer le tunable top convenablement pour corriger la Coma. à F/D4 les images sont inexploitables tellement les étoiles partent en raquette dès qu'on s'éloigne un peu du centre.

 

J'ai essayé de remonter mon primaire au maximum de ce que me permet le barillet mais ca reste insuffisant.

 

A priori, il faudrait une distance entre le capteur et le paracorr de 45 à 50mm pour être OK d'après ce que j'ai lu. Je ne trouve pas l'information de la distance monture E - capteur pour le A7s, quelqu'un l'aurait il ? J'aurais besoin de trouver la distance au foyer qu'il me manque pour voir avec Skyvision les modifications possibles et leur coût ( SIC!)

 

Voici une brute pour montrer la coma

 

28856-1487660282.jpg

 

 

L'A7S a un backfocus de 18mm. (Baïonnette/capteur)

Normal que tu ai ce soucis, c'est pour ça qu'il existe des PO low profile pour la photo.

Autre point, à f4 le paracorr 1 est loin d'être le meilleur. A part si tu veux un compromis Visuel/photo.

 

Il ya un truc qui m'échape sur ta distance correcteur/capteur, celles de 50mm (je crois que c'est plutôt 55...) Elle est impossible a obtenir avec le tunable top...

 

J'ai eu un paracorr T1 et j'ai du le faire passer dans mon tour pour l'utiliser en photo.

C'est pas pour rien qu'il existe un modèle "photo".

 

Quelques photos de mon expérience avec un paracorr T1 que j'ai modifié pour le rendre polyvalent:

Je lui a monté en sortie une bague T2.

14303-1396455425.jpg14303-1396455395.jpg14303-1396455365.jpg

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Mon montage est PO - Paracorr - Adaptateur 2"/ M48 - bague M48/monture E

Mais pour retrouver plus de longueur je peux aussi mettre bague m48/Nikon - Nikon/E mount

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Une brute de 500ms ? :be::p;)

Non, brute de 30s.

Il y a effectivement un gros problème de coma mais tu notteras que les petites étoiles du centre sont bien ponctuelles grâce au suivi Stellarcat.

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Mon montage est PO - Paracorr - Adaptateur 2"/ M48 - bague M48/monture E

Mais pour retrouver plus de longueur je peux aussi mettre bague m48/Nikon - Nikon/E mount

 

Quelque soit la façon de l'obtenir, il te faut environ 55mm entre la lentille arrière du paracorr et le capteur. Ça c'est un premier critère. Cette distance ne doit pas bouger une fois réglée. Du coup utiliser un tunable top est une mauvaise idée. C'est le meilleur moyen de prendre cette distance et en aucun cas on ne doit tourner le tunable top pour faire la map.

 

Une fois que tu as cette distance, la tu peux mettre le tout dans le PO et voir ce qu'il faut faire pour atteindre le plan focal.

Avec ton empilage tu dois largement dépasser les 55mm. Comme je te l'ai dit, l'utilsation du tunable top ne me semble pas possible en photo. Le plan focal est quelques mm à l'intérieur du tunable top.

As-tu bien regardé les photos que j'ai posté ici?

 

La bague T2 est placée de manière a avoir les 55mm entre la lentille arrière et le capteur. C'était un montage pour un canon.

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Une photo annotée pour comprendre qu'il n'est pas possible de mettre un apn sur le tunable top tout en ayant une distance lentille /capteur correcte.

 

Il fut que le capteur de l'apn atteigne le plan focal en vert....

Je n'ai pas fais passer mon paracorr dans un tour pour rien.

 

14303-1487667025.jpg

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Alors, je surcorrige ?

 

Il va falloir envisager un autre correcteur de Coma pour la photo alors :(. Je ne suis pas assez bricoleur pour faire ces modifications et j'aimerai, autant que possible éviter de détériorer le paracorr.

 

Lequel, en 2", serait le moins pire à F/D 4 sur un FF ? Si, en plus, il pouvait rentrer complètement dans le PO pour éviter d'avoir à faire des modifications sur le tube, ca serait encore mieux

Edited by mbnb24

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Il va falloir envisager un autre correcteur de Coma pour la photo alors :(. Je ne suis pas assez bricoleur pour faire ces modifications et j'aimerai, autant que possible éviter de détériorer le paracorr.

 

Lequel, en 2", serait le moins pire à F/D 4 sur un FF ? Si, en plus, il pouvait rentrer complètement dans le PO pour éviter d'avoir à faire des modifications sur le tube, ca serait encore mieux

 

Le gpu skywatcher dédié aux f/d 4, sans aucune hésitation.

A f/d4 la distance correcteur/capteur est d'environ 54mm. Environ car c'est a ajuster avec des essais sur le ciel.

 

Cette distance est a ajuster avec la bague T2 M48.

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Donc, si je comprends bien.

- backfocus du boitier : 18mm

- backfocus de la bague : 8mm (http://www.astroshop.de/fr/anneaux-t2/baader-bague-t-pour-baionnette-sony-e-nex-avec-filetage-d52-m48-et-t2/p,49988#tab_bar_1_select)

 

Il me faut donc prendre le correcteur Skywatcher et :

- cette bague en 24-34mm pour régler correctement le backfocus.

 

- ou un porte filtre à tiroir + une bague 10mm + une bague 4mm

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Donc, si je comprends bien.

- backfocus du boitier : 18mm

- backfocus de la bague : 8mm (http://www.astroshop.de/fr/anneaux-t2/baader-bague-t-pour-baionnette-sony-e-nex-avec-filetage-d52-m48-et-t2/p,49988#tab_bar_1_select)

 

Il me faut donc prendre le correcteur Skywatcher et :

- cette bague en 24-34mm pour régler correctement le backfocus.

 

- ou un porte filtre à tiroir + une bague 10mm + une bague 4mm

 

On s'en approche en effet.

18 (apn) + 8 (bague T2 M48) = 26mm

 

Reste environ 28mm à combler et en effet c'est intelligent de les combler avec un porte filtre.

Celui que tu montres fait 15mm d'épaisseur, il te restera donc 13mm à combler.

 

Il faut prévoir +/- 2mm de réglage par des cales autour de 54mm qui peuvent te servir de base pour calculer ton empilage.

 

Faire bien attention a ce que tous les filetages soient en M48 pour éviter le vignetage.

Edited by benjamindenantes

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Encore une question, le gpu ne modifie pas la focale de l'instrument, est ce que je vais pouvoir aller faire la mise au point en sachant qu'elle est impossible avec le boitier mis directement sur le PO sans le paracorr ?

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Encore une question, le gpu ne modifie pas la focale de l'instrument, est ce que je vais pouvoir aller faire la mise au point en sachant qu'elle est impossible avec le boitier mis directement sur le PO sans le paracorr ?

 

J'en doute, ce que j'ai fais sur mon télelescope c'est que les miroirs sont positionnés pour la photo et pour le visuel j'utilise une bague allonge.

Le prend pas mal mais ce fil dédié a l'A7S est déjà bien brouillon et là...

 

Prends le temps de lire les fils anciens, ce problème de tirage n'est pas lié à l'apn.

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Y a t il un moyen de faire un zoom sur le liveview pour parfaire la mise au point avec un télescope ou une lunette ? Lorsque j'essaye il me dit que l'opération est impossible car aucun objectif n'est connecté.

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Y a t il un moyen de faire un zoom sur le liveview pour parfaire la mise au point avec un télescope ou une lunette ? Lorsque j'essaye il me dit que l'opération est impossible car aucun objectif n'est connecté.

 

Touche c1 pour zoom numérique sur liveview et C2 pour zoom numérique sur image sur carte SD.

Vérifier si le point "déclenchement sans objectif" du menu "engrenage" est bien sur activé

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Touche c1 pour zoom numérique sur liveview et C2 pour zoom numérique sur image sur carte SD.

Vérifier si le point "déclenchement sans objectif" du menu "engrenage" est bien sur activé

 

Oui si ta touche C1 est programmée comme ça. Sinon il faut la programmer en loupe dans le menu 2 - Réglage touche perso.

Personnellement j'ai programmé les ISO sur la molette centrale et je trouve ça très pratique.:)

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Guest
Touche c1 pour zoom numérique sur liveview et C2 pour zoom numérique sur image sur carte SD.

Vérifier si le point "déclenchement sans objectif" du menu "engrenage" est bien sur activé

 

Oui si ta touche C1 est programmée comme ça. Sinon il faut la programmer en loupe dans le menu 2 - Réglage touche perso.

Personnellement j'ai programmé les ISO sur la molette centrale et je trouve ça très pratique.:)

 

Il est quand même trop ergonomique ce A7s... :p:confused:

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Guest

Quelques minutes de ciel dégagé pour faire le test de l'A7s sur le C11 à F10.

3200 iso - mecanique shutter.

 

1/8000s - sigma 1.29

BRUTE ARW : https://drive.google.com/open?id=0B9L67AD3ynO7c1FBWFJYUkRZNjA

29352-1488100328.jpg

 

30s - sigma 6.17

BRUTE ARW : https://drive.google.com/open?id=0B9L67AD3ynO7X0FxMzB1d09MOVU

29352-1488098599.jpg

 

1 minute - sigma 8.02

BRUTE ARW : https://drive.google.com/open?id=0B9L67AD3ynO7X1laRk5kUkNfVGM

29352-1488098647.jpg

 

2 minutes - sigma 14.64

BRUTE ARW : https://drive.google.com/open?id=0B9L67AD3ynO7b21xSkhGMkJOdk0

29352-1488098680.jpg

Edited by Guest

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Quelques minutes de ciel dégagé pour faire le test de l'A7s sur le C11 à F10.

3200 iso - mecanique shutter.

 

30s - sigma 6.17

29352-1488098599.jpg

 

1 minute - sigma 8.02

29352-1488098647.jpg

 

2 minutes - sigma 14.64

29352-1488098680.jpg

 

La mesure à f10, ça permet de voir si les fameuses 30s sont une limite ou pas...

 

Ces valeurs sont a comparer avec celle d'un offset brut.

Normalement le sigma doit être mesuré sur une brute prétraitée mais il y aura peu de différences.

 

Chez moi un offset à 3200 iso, je le mesure avec un sigma inférieur a 1.

Ça signifie qu'a F10 sous ton ciel tu as au moins 6 fois le sigma.

 

Tu as juste a com^parer ton 6,18 avec le sigma d'un offset.

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Guest

Merci Benjamindenantes, j'étais en train de relire ton message à la page précédente. J'ai édité le message et ajouté un offset.

 

Et la conclusion c'est qu'à f10 et 30s on a déjà un sigma supérieur à 4 !!

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Bonsoir à tous

 

Ayant installé mon A7S non défiltré (pour le moment) avec un filtre Astronomik CLS-CCD, j'ai testé un flat à 3200ISO et 1/2 seconde.

Je constate un gros déficit pour le rouge (moyenne à 1600ADU). Je suppose que ce doit être lié au fait que l'appareil n'est pas défiltré. Je pense que le filtre CLS-CCD n'est pas en cause. Qu'en pensez vous ?

 

Pour les verts, je suis à une moyenne de 7400 ADU et à 9300 pour le bleu.

 

Pour ceux qui utilisent un A7S défiltré ou non, vous faites vos flats dans quelle plage d'ADU ?

 

Merci à vous.

 

19614-1488397437.jpg

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bonjour

une petite parenthese entre vos tests ,possedant un a7s défiltré,et un objectif canon 135mm/2,je souhaiterais investir dans une lunette de tres bonne qualité a savoir

takahashi fs60

Lunette TS Imaging Star 65mm f/6,5

Lunette TS Imaging Star 71mm f/4,9

Lunette TS Imaging Star 81mm f/4.4

alors ma question est tres simple ,pour vous,quel serait votre choix pour aller avec mon a7s,je recherche une lulu a f/d court

mon coeur balance pour la taka,en sachant pertinement que le reducteur coute tres cher

mais j'en reve depuis si longtemps,je sais que c'est du tres bon matos,alors que les autres meme si elles sont attractives elles sont moins connues

la taka est une valeur sure,les autres je ne sais pas......

qu'en pensez vous les pros de la photo ?

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bonjour

une petite parenthese entre vos tests ,possedant un a7s défiltré,et un objectif canon 135mm/2,je souhaiterais investir dans une lunette de tres bonne qualité a savoir

takahashi fs60

Lunette TS Imaging Star 65mm f/6,5

Lunette TS Imaging Star 71mm f/4,9

Lunette TS Imaging Star 81mm f/4.4

alors ma question est tres simple ,pour vous,quel serait votre choix pour aller avec mon a7s,je recherche une lulu a f/d court

mon coeur balance pour la taka,en sachant pertinement que le reducteur coute tres cher

mais j'en reve depuis si longtemps,je sais que c'est du tres bon matos,alors que les autres meme si elles sont attractives elles sont moins connues

la taka est une valeur sure,les autres je ne sais pas......

qu'en pensez vous les pros de la photo ?

 

Nikon 300f4 AFS

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Salut Olithe,

Ben a raison, surtout qu'aucune des lunettes que tu cites ne couvre le format 24x36 du A7S.

 

Chez TS il y a une petite 90mm il me semble qui arrive sur le papier à couvrir 43mm de champ corrigé (quid de la réalité ?)

 

Perso je possède la FSQ85, c'est la première lunette à faible F/D à couvrir à peu près correctement le full-frame chez Taka (44mm de champ plan) et encore, il faut prendre la peine de faire la MAP à 1/3 du centre et non au centre pour que les bords soient nickel.

 

Les esprits 80 et 100 ne couvrent pas le full-frame non plus, il s'en faut de peu.

 

Sinon les petites Borg sont données pour couvrir correctement le full-frame.

 

Donc à moins d'utiliser le mode APS-C du A7S (et avoue que c'est quand même un peu con d'acheter un boîtier full-frame pour l'utiliser en APS-C !!) avec les lunettes que tu cites, il vaut mieux investir dans un bon téléobjectif de 300 ou 400.

 

Le 300/4 ou le 400/5.6 série L de chez Canon ne sont pas si chers et sont très bons dès la pleine ouverture. Le Sigma 120-300/2.8 est aussi très bon et on trouve plein sur le boncoin. Il me semble que Philippe (CCD1024) en a un.

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Salut les gars :)

 

Une tite question simple pour vous : je règle la molette sur M et lorsque je mets sur 30" je vois s'afficher rapidement "Bulbe". Est-ce normal ou y a-t-il un réglage que j'ai zappé ?

 

Merci bien :)

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Salut Olithe,

Ben a raison, surtout qu'aucune des lunettes que tu cites ne couvre le format 24x36 du A7S.

 

Chez TS il y a une petite 90mm il me semble qui arrive sur le papier à couvrir 43mm de champ corrigé (quid de la réalité ?)

 

Perso je possède la FSQ85, c'est la première lunette à faible F/D à couvrir à peu près correctement le full-frame chez Taka (44mm de champ plan) et encore, il faut prendre la peine de faire la MAP à 1/3 du centre et non au centre pour que les bords soient nickel.

 

Les esprits 80 et 100 ne couvrent pas le full-frame non plus, il s'en faut de peu.

 

Sinon les petites Borg sont données pour couvrir correctement le full-frame.

 

Donc à moins d'utiliser le mode APS-C du A7S (et avoue que c'est quand même un peu con d'acheter un boîtier full-frame pour l'utiliser en APS-C !!) avec les lunettes que tu cites, il vaut mieux investir dans un bon téléobjectif de 300 ou 400.

 

Le 300/4 ou le 400/5.6 série L de chez Canon ne sont pas si chers et sont très bons dès la pleine ouverture. Le Sigma 120-300/2.8 est aussi très bon et on trouve plein sur le boncoin. Il me semble que Philippe (CCD1024) en a un.

 

Quand j'aurai du temps, je testerais ma TS imaging star 102 mm.

Concernant le 300F4 de de chez Canon. J'ai une version IS. Sur mon 6D, le résultat n'était vraiment pas bon quand je l'ai essayé: le défaut de coma était très fort (un problème de MAP pourrait il créer du coma? j'aurai tendance à dire que non.) Je réessayerai avec l'A7S. Bon, peut être que c'est mon exemplaire qui est mal réglé ou que j'ai foiré la MAP. En tous cas en sur 100D, le 300F4 marche moins bien que mon 135mm Samyang à pleine ouverture...

 

JP

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Oi, une mauvaise map peut faire apparaître de la coma. Sinon, ça peut etre le signe que ton objo a peut être besoin d'une petite révision.

 

Pour être certain de ta map, utilise un masque de bathinov (check Google) et un micro focuser pour téléobjectif (check Google)

 

Avec ça, t'as une map du feu de dieu de ouf et surtout parfaitement objective ! ;)

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Salut les gars :)

 

Une tite question simple pour vous : je règle la molette sur M et lorsque je mets sur 30" je vois s'afficher rapidement "Bulbe". Est-ce normal ou y a-t-il un réglage que j'ai zappé ?

 

Merci bien :)

 

Quand tu tournes la molette, tu arrives à 15", 20", 30" et puis le cran d'après c'est BULB.

Il ne faut pas utiliser le mode BULB mais laisser la molette sur 30" au max. Le mode BULB comme on en a parlé tout au long de ce post génère ce fameux star-eater et cet effet donuts sur les étoiles.

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Ok, le mot "Bulbe" s'affiche mais disparaît de suite, c'est donc que ça ne fonctionne pas en mode bulbe.

 

Oui, j'avais bien compris l'histoire de mangeur d'étoiles.

 

Merci pour ta réponse, je suis rassuré.

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