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Camera CCD fabriqué maison "CAM86"


pagpatrice

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Dommage! c Ce serait une bonne nouvelle pour les débayeriseurs. ;)

 

Et oui, après pour les plus furieux, des tests concluants ont étaient réalisés avec du "dichloroéthane", une vidéo

et un bout de discussion , cela semble efficace sur la matrice, pas sur les micro lentilles mais très nocif donc prendre beaucoup de précautions. Edited by pagpatrice
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Et oui, après pour les plus furieux, des tests concluants ont étaient réalisés avec du "dichloroéthane", une vidéo
et un bout de discussion , cela semble efficace sur la matrice, pas sur les micro lentilles mais très nocif donc prendre beaucoup de précautions.

 

C'est intéressant de les garder les micro lentilles, elles dirige le flux il me semble?

 

Pour la nocivité du truc ou s'en fout, on a l'excuse que les indiens s'en foutent aussi! :be:

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Et oui, après pour les plus furieux, des tests concluants ont étaient réalisés avec du "dichloroéthane", très nocif donc prendre beaucoup de précautions.
Idéalement, opérer en vase clos et avec un dispositif pour condenser les vapeurs. C'est très volatil (ça bout vers 40°C), ça passe à-travers les pores de la peau, et les gants de chirurgien sont à proscrire* : il faut des gants épais résistant au produit.

Pis-aller : faire ça en extérieur (bonjour la pollution !).

On a le plaisir de faire faire des chromatographies à des élèves de seconde en utilisant ce solvant. Sous hotte aspirante-filtrante dans tous les cas. J'adore quand on leur lit les instructions de sécurité sur le flacon ("tenir hors de portée des enfants"... :rolleyes: ) avant de NE PAS les faire manipuler eux-mêmes ce produit.

 

* : dessous, parce que la main y est serrée, les pores de la peau s'ouvrent, et le latex se perce facilement. Ce sont mes collègues biologistes qui m'ont appris cela.

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Après 4 jours de baignade le capteur c'est détaché seul du support, un petit rinçage à l’acétone et il est prêt ;).

 

8654-1475084445.jpg

 

j'ai aussi commencé le boitier, ça rend service d'avoir un PCB vierge pour les mesures et traçage :p

8654-1475084487.jpg

8654-1475084466.jpg

 

Ayant reçu le Peltier, j'ai pu faire quelques tests sur différent refroidisseurs, ventilateurs et différentes tensions.

 

Le meilleur résultat obtenu était -30°C sous la température ambiante (bien évidement sans charge sur le coté froid) avec ce refroidisseur, un ventilo de 30mm alimenté en 9 V au lieu de 12 V et le Peltier alimenté en 5V (2Amp) pour une Umax de 8.6V.

Edited by pagpatrice
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Votre avis m' intéresse, lors du montage à blanc je me suis aperçu que j'ai un vide de 1mm entre le capteur et le Peltier, donc 2 possibilités:

 

1- mettre une plaque de cuivre pour rattraper le jeu et fixer la sonde de température dessus :

 

8654-1475162464.jpg

 

Avantage: un bon contact de la sonde de température

Inconvénient: une entretoise qui peu faire perdre du froid et montage plus large

 

 

 

2- couper 1mm des patte du capteur pour l'enfoncer un peu plus et donc supprimer le jeu et poser la sonde de température comme ceci :

 

8654-1475162479.jpg

 

Avantage: Peltier direct sur le capteur donc pas de perte

Inconvénient: perte de précision de la sonde

 

Donc si vous avez un avis je suis preneur :)

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Je ne pense pas que tu perde quelque chose de significatif avec la plaque de cuivre. Elle est fine et très conductrice. Avec une fine couche de pâte thermique des deux cotés il n'y aura pas de problème.

 

Plusieurs avantages:

- si elle dépasse un peu, cette partie exposée sera la plus froide et condensera l'humidité en premier au lieu du capteur

- En plus ça ajoute un blindage électrique qui est bénéfique.

 

par contre j'aurais mis la sonde de température à plat sur la plaque.

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Plusieurs avantages:

- si elle dépasse un peu, cette partie exposée sera la plus froide et condensera l'humidité en premier au lieu du capteur

 

Je n'avais pas pensé à ça ;)

 

- En plus ça ajoute un blindage électrique qui est bénéfique.

 

Y a déjà une plaque de cuivre inséré au cul du capteur mais ça fera un plus, Tiflo l'avait déjà mentionné en première page.

 

par contre j'aurais mis la sonde de température à plat sur la plaque.

Une raison particulière, car si je l'ai mis dans ce sens, c'est pour pouvoir l'emboiter directement dans des connecteurs et je commence à manquer de place donc je regarde tous les mm maintenant.

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bonjour à tous,

premier post = présentation :

je suis un bricolo, ça m'amuse de bidouiller des trucs pour apprendre.

Là, on est en plein dedans, je vous rejoins ici car j'ai aussi suivi depuis une bonne année le fil de la Cam84 sur CloudyNights (et aussi les quelques russes, merci Google Translate)

J'ai monté une Cam84, ça m'a pris qq mois : je partais de zéro niveau smd et tout ça.

Je me suis équipé, j'ai beaucoup appris, j'ai eu pas mal de galères, mais ça a fini par marcher.

Mais je suis bloqué pour une lubie : je tente actuellement d'écrire le pilote de la caméra pour la faire marcher sur linux avec indilib.

je rame trop, ça marche pas : le FT2232 qui est à la base des échanges entre le PC et la caméra me donne du fil à retordre.

Pire, sous linux, son utilisation n'est pas compatible avec les convertisseurs USB/serie qui utilisent ces chips (c'est bitbang ou convertisseur, mais pas les deux). => adieu Eqmod et compagnie.

Donc 1 : cette Cam86 fonctionne un peu différement, avec un Atmega qui communique en serie avec le PC.

Donc 2 : ce sera plus facile à coder sur linux, oui, oui.

Donc 3 : je pourrais enfin faire des photos avec mon Raspberry+Indilib

Donc 4 : bon, bin je me lance, quoi.

=> Patrice, merci d'avoir ouvert ce fil en français, on va bien se marrer.

Gilles.

Edited by gehelem
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Salut Gilles et bienvenue sur Webastro, je suis content que tu te joigne à nous, ici au moins on parle français :) ça sera plus facile (surtout pour moi) et tu ne sera pas seul dans ton coin ;)

 

N' hésite pas à faire profiter de ton experience et de poser des questions.

Au fait tu avais raison, le flux à souder c'est genial :be:.

Edited by pagpatrice
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Pourquoi prendre une sonde de température si grosse ?

N'ayant pas besoin d'une grande précision, une simple NTC aurait suffit. Pour plus de précision, on trouve des petites RTD pas trop cher.

J'ai justement posé la question sur astrokiev, pour une thermistance de 100k comme sur mon imprimante, c'est possible mais moins précis et surtout faut refaire le codage et ça c'est vraiment pas mon truc,meme si faudra bien que je me penche dessus, après l'avantage du dht22 c'est qu' il y a aussi le capteur d humidité, l'inconvénient c'est effectivement la place que ça prend, mais en serrent les fesses tous devraient rentrer enfin j’espère car je ne sais pas encore ce que je vais recevoir, j'ai commandé un DHT22 AM2302 donc reste à voir ce qui ce cachera en dessous la façade en plastique.

Edited by pagpatrice
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Les NTC à basse température ne sont pas vraiment idéal c'est certain, mais question "codage" c'est pinuts par rapport aux capteurs numériques (DS18B20 ?), reste l'étalonnage je te l'accorde :rolleyes:

 

Il faut viser ce genre de chose : http://uk.farnell.com/ist-innovative-sensor-technology/p0k1-202-3fw-b-007/sensor-temp-100ohm-flat-wire-cl/dp/2191841

 

Au passage, le DHT22 n'est rien d'autre qu'une bête NTC et une capteur d'humidité (à +/-5%) avec une interface numérique, niveau précision c'est franchement pas top, en plus d'être super fragile et capricieux à utiliser.

"https://www.youtube.com/embed/C7uS1OJccKI" via YouTube
ERROR: Si vous lisez ce texte, YouTube est hors-ligne ou vous n'avez pas installe Flash
Edited by Tiflo
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(...)par contre le ATMEGA328 de Cam86 sert uniquement pour la gestion du refroidissement par pour le reste donc tu devras encore faire avec le FT2232.(...)

Au fait tu avais raison, le flux à souder c'est genial :be:.

 

La vache, ça c'est le coup de massue.

Tant pis, j'ai plongé, faudra bien que j'y arrive.

Je vais étudier les schémas, ça m'évitera de partir en vrille.

 

pour le flux, tu m'étonnes John.

Par contre je n'ai toujours pas trouvé comment nettoyer après, parce que c'est franchement sale

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La vache, ça c'est le coup de massue.

Tant pis, j'ai plongé, faudra bien que j'y arrive.

Je vais étudier les schémas, ça m'évitera de partir en vrille.

 

pour le flux, tu m'étonnes John.

Par contre je n'ai toujours pas trouvé comment nettoyer après, parce que c'est franchement sale

Désolé de te couper dans ton élan, pour le nettoyer le flux je me suis pas emmer.....dé, dégraissant en spray, super efficace.

 

Du coup tu veux toujours les PCB ?

 

TIFLO merci pour le lien,je regarderais ce soir sur le pc

Edited by pagpatrice
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ah oui ! pas question de laisser tomber : il se met à pleuvoir, je fais quoi moi à 2h du mat' ?

 

Ok, je t'envoie ça la semaine prochaine.

 

 

Tiflo, très intéressante la vidéo mais soit il l'a démonté comme un cochon soit c'est pas bon pour ce que je voulais en faire :confused:

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Par contre je n'ai toujours pas trouvé comment nettoyer après, parce que c'est franchement sale
Brosse douce et savon, dans un lavabo. Bien rincer, évidemment (toujours en brossant), et faire sécher. Si le capteur CCD est monté, il faut éviter qu'il prenne de l'eau entre la vitre de protection et le silicium en-dessous, mais en principe, c'est étanche. Un ruban adhésif par dessus peut aider à se rassurer.
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La vache, ça c'est le coup de massue.

Tant pis, j'ai plongé, faudra bien que j'y arrive.

Je vais étudier les schémas, ça m'évitera de partir en vrille.

 

je viens d'éditer mon post, désolé de t'avoir dit une GROSSE bêtise, c'est bien L' ATMEGA qui gère tout ;)

 

Bon, ben pour pas rester dans le doute j'ai commandé un DS18b20 comme capteur et je verrais comment faire après.

Edited by pagpatrice
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Yo

Ça a l'air même plus subtil, j'ai l'impression que la partie bitbang est sous traitée à l'atmega (cool) mais on passe tjrs par ft2232 pour la partie contrôle

(voir aussi message de Brendan sur forum iis)

 

De plus pour info, j'ai enfin réussi a faire une lecture du ccd de la cam84 sous linux

Toujours pas d'image mais c'est une grande étape

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Une vieille brosse à dents, ça fait l'affaire. Le danger avec une brosse trop dure, ce serait de malmener les composants, surtout les tout petits.

Un avantage du savon, c'est que ça neutralise tous ces flux acides qui peuvent, s'il en reste des résidus, conduire à l'oxydation des soudures, fils, pistes, etc., et, parce qu'ils sont conducteurs, provoquer des fuites de courant.

Le regretté Bob Pease n'hésitait pas, lui, à mettre ses cartes au lave-vaisselle.

Edited by Moot
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Mon travail de l’après midi, nouvelle chambre avec résistance intégré, je l'ai redessiné car il me manquais de la place pour le capteur de température et j'étais vraiment juste au capteur, du coup un peu moins de silicagel.

 

j'ai intégré le câblage de la résistance comme ça en cas de démontage pas besoin de ce battre avec le câble ;). J'ai aussi supprimé la valve de ballon qui aurait dû servir au remplissage, l’orifice pour le silicagel étant plus grand je ferais comme l'a suggéré Olivdeso avec un tube plus petit ;).

 

8654-1475426085.jpg

8654-1475426057.jpg

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Ah oui là, il y a du niveau.

J'avais déjà vu ces trucs d'impression 3d, mais là niveau souplesse et réactivité je suis bluffé.

Va falloir que je fasse voter les budgets en conseil de famille, c pas gagné.

 

Tu fixes le tout comment au télescope? Tu as un filetage?? C'est assez solide ?

En tout cas bravo.

Gilles

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Un peu de nouvelle rapide, j’attends toujours les deux derniers composant, en attendant je bosse encore un peu sur le boitier, manque de chance celui-ci est trop petit pour fixer le connecteur USB du coup il me faudra sortir un câble :confused:.

 

Dommage il existe le même boitier en 5 cm de haut au lieu de 3, si j'avais su :(.

 

8654-1475608037.jpg

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J'ai les PCB (merci Patrice), je vais commander le matos sur Mouser

 

Niveau boitier, effectivement c'est pas de bol.

Avant de commander le mien et de me fixer là-dessus, je vais plutôt m'attacher à faire marcher la carte à nu, méthode trou d'aiguille dans un papier alu et une boite en carton.

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d'ailleurs dis-donc, j'avais pas réalisé : le PCB est mi-nus-cule !

Par rapport à la Cam84 ils ont vraiment progressé sur la miniaturisation les Ukrainiens de génie, c'est presque la moitié !

Mais alors à souder on va bien rigoler : le FT2232 serait le plus difficile, on a plus de QFN c'est déjà la bonne nouvelle.

Prochain coup, j'essaierai bien les masques pour la pâte à souder, ça doit être bien pratique

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