Traitement images IMX571 couleur + questions sur la caméra elle-même (et ses sœurs de toutes marques)

[astrolivier]

Bonjour à tous,

 

après plus de 15 ans à faire de l'astrophoto avec un APN Canon 1000d refiltré astrodon, j'ai l'opportunité d'accéder à un rêve: m'offrir une belle caméra moderne

Cette caméra sera une RisingCam IMX571 couleur.

En plus de la caméra j'aurai un filtre 2" L-extrem HaOIII.

 

1) Question sur le prétraitement:

Ayant toujours fait de l'APN et après avoir pas mal lu d'articles ou regarder de tuto sur les prétraitement, je me pose encore des questions.

Aussi, je suis désolé si les questions ont déjà été abordées mais je n'ai pas réussi à convertir à 100% mes doutes en réponses.

 

D'après ce que j'ai pu comprendre, étant donné que cette caméra n'a pas d'amp-glow, je n'aurai besoin que des images suivantes pour réaliser les fichiers de calibration, en sachant que de base, j'utiliserai 100% du temps le mode "high gain"

- flat avec un temps de pose de 1 à 2s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes

- bias avec un temps de pose de 1s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes. 

 

Vu que je compte imager avec une température de -10°C, le bruit thermique devient complètement négligeable fasse au bruit de lecture. Ne pas avoir à réaliser de dark est quand même un sacré gain de temps!

Egalement, pas besoin de dark de flat si j'ai bien compris.

 

Pouvez vous me confirmer ou pas cette démarche?

 

2) Question sur la caméra elle-même:

 

a) Cette caméra dispose d'un anti buée intégré. Pour régler la puissance de chauffe on a dans NINA 4 valeurs de puissances disponibles.

Comment faite vous savoir quelle valeur mettre? je veux dire par là que si je ne mets pas assez de chauffe je risque la buée et si je mets trop je surchauffe donc potentiellement de la turbu?

J'avoue que je trouve cet ajout génial mais encore faut il savoir comment bien le régler  Ca me fait penser au résistances chauffantes à variation de puissance manuel par une télécommande!! complètement empirique!

b) J'ai pu lire que pour trouver le meilleur gain il ne suffit pas de lire les caractéristiques de la caméra sur le net. Il vaut mieux utiliser SharpCap et son "sensor analyse" pour les determiner. Vous avez des suggestions?

c) même question mais pour trouver la meilleure valeur d'offset. Ou simplement faire des images à la même vitesse que le bias (1s) et régler par tatonnement et l'histogramme .

 

Bon, pour commencer je pense que ca fait déjà pas mal. Mais je pense que j'aurais d'autres questions plus tard

 

Merci à vous.

 

Olivier

 

[krotdebouk]

il y a 23 minutes, astrolivier a dit :

Pouvez vous me confirmer ou pas cette démarche?

Je confirme surtout un peu de mixage de mélange dans tout ça...

Pour simplifier peut être les futures réponses, tu comptes prétraiter avec quel logiciel ?

[180Vision]

Salut,

 

Alors, déjà :

 

"

D'après ce que j'ai pu comprendre, étant donné que cette caméra n'a pas d'amp-glow, je n'aurai besoin que des images suivantes pour réaliser les fichiers de calibration, en sachant que de base, j'utiliserai 100% du temps le mode "high gain"

- flat avec un temps de pose de 1 à 2s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes

- bias avec un temps de pose de 1s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes. "

 

Pour les flats, pas besoin de température identique.

Moi je garde gain et offset identique, plus simple.

Le temps de pose, tout dépend de ton filtre ou non...avec un Ha en 3nm, 1s risque d'être court...

 

Les bias : c'est ton plus bas temps d'exposition possible donc non, pas 1s !

 

Les darks : vu que tu ne vas pas les faire souvent, ni démultiplier les temps de pose, autant les faire, tu auras moins de doutes au prétraitement (pour les opérations sur les images), et ça permet de rejeter les pixels chauds/froids au fil du temps.

OUI les capteurs modernes peuvent te faire faire l'impasse dessus, mais les faire reste la bonne pratique.

Tu jugeras ensuite de leur abandon ou non, si tu maitrises bien les tenants et aboutissants (en outre pour la calibration des flats...)

 

En terme de gain de temps, tu fais ça 1 fois/an et par temps de pose...pendant qu'il fait mauvais...c'est insignifiant.

-10°C, pas forcément nécéssaire, 0°C suffit toute l'année., tu évites ainsi le givre lors des étés chauds...

 

 

 

"

a) Cette caméra dispose d'un anti buée intégré. Pour régler la puissance de chauffe on a dans NINA 4 valeurs de puissances disponibles.

Comment faite vous savoir quelle valeur mettre? je veux dire par là que si je ne mets pas assez de chauffe je risque la buée et si je mets trop je surchauffe donc potentiellement de la turbu?"

 

Je pense que nos qualités de ciel...et justement les bandes chauffantes jouent nettement plus sur une dégradation d'image.

Perso, hormis la conso de courant en cas de nomadisme, je suis pas certain qu'il faille trop réfléchir selon la saison en outre...

 

"b) J'ai pu lire que pour trouver le meilleur gain il ne suffit pas de lire les caractéristiques de la caméra sur le net. Il vaut mieux utiliser SharpCap et son "sensor analyse" pour les determiner. Vous avez des suggestions?"

 

Franchement, je n'utilise globalement QUE le gain unitaire, ou la où les fonctions "HDR" ou HCG ou autres se mettent en route.

Tu prends la courbe du constructeur, et hop, point final.

 

Quoiqu'il en soit, ton fond de ciel et le choix de ton temps de pose unitaire par filtre vont jouer énormément sur la saturation par exemple de tes étoiles.

Avec le post-traitement aujourd'hui et les caméras modernes...moi je me suis calé à une seule valeur "gain/offset", basta.

Le choix de ta valeur d'offset justement peut elle jouer sur tes images par contre, davantage que la mesure par SharpCap du gain idéal propre à ta caméra.

Tu trouveras des vidéos YT sur le calage de ta valeur Offset notament chez Cuiv je crois, mais en effet, le tout est déjà de ne pas produire du noir à valeur=0.

 

 

 

Modifié il y a 23 heures par 180Vision

[nico1038]

il y a 34 minutes, astrolivier a dit :

Bonjour à tous,

 

après plus de 15 ans à faire de l'astrophoto avec un APN Canon 1000d refiltré astrodon, j'ai l'opportunité d'accéder à un rêve: m'offrir une belle caméra moderne

Cette caméra sera une RisingCam IMX571 couleur.

En plus de la caméra j'aurai un filtre 2" L-extrem HaOIII.

 

1) Question sur le prétraitement:

Ayant toujours fait de l'APN et après avoir pas mal lu d'articles ou regarder de tuto sur les prétraitement, je me pose encore des questions.

Aussi, je suis désolé si les questions ont déjà été abordées mais je n'ai pas réussi à convertir à 100% mes doutes en réponses.

 

D'après ce que j'ai pu comprendre, étant donné que cette caméra n'a pas d'amp-glow, je n'aurai besoin que des images suivantes pour réaliser les fichiers de calibration, en sachant que de base, j'utiliserai 100% du temps le mode "high gain"

- flat avec un temps de pose de 1 à 2s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes

- bias avec un temps de pose de 1s, avec le même gain et le même offset, à la même température que les brutes. 

 

Vu que je compte imager avec une température de -10°C, le bruit thermique devient complètement négligeable fasse au bruit de lecture. Ne pas avoir à réaliser de dark est quand même un sacré gain de temps!

Egalement, pas besoin de dark de flat si j'ai bien compris.

 

Pouvez vous me confirmer ou pas cette démarche?

 

2) Question sur la caméra elle-même:

 

a) Cette caméra dispose d'un anti buée intégré. Pour régler la puissance de chauffe on a dans NINA 4 valeurs de puissances disponibles.

Comment faite vous savoir quelle valeur mettre? je veux dire par là que si je ne mets pas assez de chauffe je risque la buée et si je mets trop je surchauffe donc potentiellement de la turbu?

J'avoue que je trouve cet ajout génial mais encore faut il savoir comment bien le régler  Ca me fait penser au résistances chauffantes à variation de puissance manuel par une télécommande!! complètement empirique!

b) J'ai pu lire que pour trouver le meilleur gain il ne suffit pas de lire les caractéristiques de la caméra sur le net. Il vaut mieux utiliser SharpCap et son "sensor analyse" pour les determiner. Vous avez des suggestions?

c) même question mais pour trouver la meilleure valeur d'offset. Ou simplement faire des images à la même vitesse que le bias (1s) et régler par tatonnement et l'histogramme .

 

Bon, pour commencer je pense que ca fait déjà pas mal. Mais je pense que j'aurais d'autres questions plus tard

 

Merci à vous.

 

Olivier

 

 

Bonjour Olivier,

 

Pour appuyer l'avis de @180Vision voici un exemple d'une série d'images (alignées sur les étoiles) prises avec une caméra ASI2600 et sans soustraction d'un masterdark

 

 

Et la même chose, mais cette fois, calibrée avec un masterdark

 

On peut voir l'efficacité de la soustraction du masterdark sur les pixels chauds.

Il est possible cependant de régler ce problème de pixels chauds autrement grâce à la réjection et en comptant sur des images acquises avec un dithering agressif mais ça n'est pas toujours possible (ou même souhaitable).

 

Par ailleurs les darks sont importants car ils permettent de retirer l'offset des lights ce qui est nécessaire pour que la correction du masterflat soit efficace. Si tu ne fais pas de darks, il faut alors soustraire le masterbias de tes lights et il faut alors prendre cela en compte suivant le logiciel et la méthode de prétraitement que tu utilises.

 

Bref, je te conseille fortement de te faire une bibliothèque de darks. Étant donné que cela peut se faire n'importa quand, tu ne perds en fait aucun temps lors de tes séances d'acquisition et cela reste la façon la plus robuste de calibrer ses images (celle qui marche dans toutes les circonstances).

 

Nico

[astrolivier]

Merci pour vos réponses si précises et avec exemples

 

Donc si je résume bien, je fais

- les darks avec temps de pose, gain, température et offset identiques aux brutes,

- les flats (durée de 1s ou plus) avec gain et offset identiques aux brutes.: le L-extreme est donné pour des bandes de 7nm. Mon panneau est dimmable via NINA donc je peux choisir un peu ce que je veux! luminosité ou temps de pose. 

- les bias (temps de pose le plus court comme sur APN). Pour les 1s de temps de pose c'est justement en regardant une vidéo de CUIV que j'ai vu qu'il paramétrer ainsi sa caméra.

 

J'avais cru comprendre qu'en faisant des dark de flat ca compensait l'absence de vrais dark... bon... j'avais mal compris et j'ai donc bien fait de venir demandé

 

Olivier

[180Vision]

36 minutes ago, astrolivier said:

Merci pour vos réponses si précises et avec exemples

 

Donc si je résume bien, je fais

- les darks avec temps de pose, gain, température et offset identiques aux brutes,

- les flats (durée de 1s ou plus) avec gain et offset identiques aux brutes.: le L-extreme est donné pour des bandes de 7nm. Mon panneau est dimmable via NINA donc je peux choisir un peu ce que je veux! luminosité ou temps de pose. 

- les bias (temps de pose le plus court comme sur APN). Pour les 1s de temps de pose c'est justement en regardant une vidéo de CUIV que j'ai vu qu'il paramétrer ainsi sa caméra.

 

J'avais cru comprendre qu'en faisant des dark de flat ca compensait l'absence de vrais dark... bon... j'avais mal compris et j'ai donc bien fait de venir demandé

 

Olivier

 

Alors pour la vidéo de Cuiv et le tps de pose pour le bias...il doit y avoir erreur qq part puisqu'on cherche à obtenir justement le bruit électronique immuable sans impact de temps/température, etc...

Donc 1s...saus si sa caméra ne descend pas en dessous....

 

Pour tes flats, si c'est en effet un "vrai" panneau lumineux piloté, et que quand tu le diminues, un effet transitoire n'apparait pas (potentiellement un effet ligne de "rafraichissement"), peu importe en effet.

Avec un capteur comme l'imx571 qui n'a pas de travers connu (au contraire de la 294 par exemple), moi je mets l'illumination à mi-puissance avec NINA et l'assistant flats, et hop !

Je vise 50 à 60% d'histogramme et n'ai aucun souci ainsi....

 

[astrolivier]

En fait j’ai regardé ces deux videos de Cuiv:

 

 

ces deux videos expliquent ce que je disais plus haut.

 

Apres toutes infos sont bonnes a prendre!

 

donc je me constituerai une banque de dark, de bias a très haute vitesse et des flats.

 

qu’en est il des dark de flat si je prends des dark de plusieurs secondes?

 

ps: mon panneau flat n’est pas parfait, donc pour éviter des motifs je prends des poses de plusieurs secondes pour moyenner la trame

[Titophe]

Avec ces caméras récentes, il est même préférable voir recommandé de faire un bias synthétique…

C’est très bien expliqué ici : https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/

 

[Ant-1]

Honnetement, tu te pose beaucoup de questions pour pas grand chose !

Tu mets tes fichiers dans un logiciel en automatique et ca marche tout seul !!!

 

Apres, pour les détails:

Les bias, c'est a 1/1000eme, t'en fait 100, et en 2min c'est bon pour des années !

Les darks, ca prendra 2h mais tu les fait une fois de jour, et c'est réglé !

Les flats, tu peux les faire a 1/100eme de seconde ! ca marche aussi. j'en ai a 1/1000eme ... Mais il faut les faire a chaque session astro ! 

 

Voila, te casse pas trop la tete la dessus, reflechi plutot au controle de la camera, logiciel, mini PC, connection cable ou wifi, la il faut se préparer et acheter le bon matos !!

[astrolivier]

@Ant-1

Merci pour ce retour.

Comme je le disais en intro je pratique depuis de nombreuses années à l'APN.

Avoir donc une caméra refroidi avec bruit thermique très faible, sans ampglow change pas mal la donne.

 

Pour mes FLAT mon panneau scintille. Je suis obligé de faire des poses (que ce soit avec ou sans filtre par ailleurs) assez "longues", au moins de 1s voir plus.

 

Pour le reste du matos je suis sur une EQ6 que j'ai beaucoup modifiée et qui me donne satisfaction, la lulu est une TS apo 80/480 avec correcteur, j'utilise NINA pour piloter mon installation, SIRIL / PIX pour le prétraitement / traitement.

 

Je fais du dithering toutes les 2 images sur plusieurs pixels.

 

Alors surement oui, je me pose beaucoup trop de questions

Mais j'ai tellement lu et vu de choses que je m'en suis moi même perdu.

 

A priori, l'utilisation du bias synthétiques est excellente si on fait des flats très court.

Je partirai donc plus vers le calcul de l'offset à soustraire via la méthode fournie par SIRIL.

Mais, avec des flats aussi long, j'ai cru comprendre qu'au lieu de faire des bias il fallait faire des dark de flat.

 

Ensuite, dans le processus de prétraitement:

- création du master dark

- création du master dark flat

- on calibre les flats avec le master dark flat

- on calibre les brutes avec le master dark et le master flat

 

 

[180Vision]

12 hours ago, Titophe said:

Avec ces caméras récentes, il est même préférable voir recommandé de faire un bias synthétique…

C’est très bien expliqué ici : https://siril.org/fr/tutorials/synthetic-biases/

 

 

Oui, moi je fais ça depuis 2 ans...mais j'ai pas voulu rajouter du flou 🤣

9 hours ago, Ant-1 said:

Honnetement, tu te pose beaucoup de questions pour pas grand chose !

Tu mets tes fichiers dans un logiciel en automatique et ca marche tout seul !!!

 

Apres, pour les détails:

Les bias, c'est a 1/1000eme, t'en fait 100, et en 2min c'est bon pour des années !

Les darks, ca prendra 2h mais tu les fait une fois de jour, et c'est réglé !

Les flats, tu peux les faire a 1/100eme de seconde ! ca marche aussi. j'en ai a 1/1000eme ... Mais il faut les faire a chaque session astro ! 

 

Voila, te casse pas trop la tete la dessus, reflechi plutot au controle de la camera, logiciel, mini PC, connection cable ou wifi, la il faut se préparer et acheter le bon matos !!

 

Oui, aussi !

11 minutes ago, astrolivier said:

@Ant-1

Merci pour ce retour.

Comme je le disais en intro je pratique depuis de nombreuses années à l'APN.

Avoir donc une caméra refroidi avec bruit thermique très faible, sans ampglow change pas mal la donne.

 

Pour mes FLAT mon panneau scintille. Je suis obligé de faire des poses (que ce soit avec ou sans filtre par ailleurs) assez "longues", au moins de 1s voir plus.

 

Pour le reste du matos je suis sur une EQ6 que j'ai beaucoup modifiée et qui me donne satisfaction, la lulu est une TS apo 80/480 avec correcteur, j'utilise NINA pour piloter mon installation, SIRIL / PIX pour le prétraitement / traitement.

 

Je fais du dithering toutes les 2 images sur plusieurs pixels.

 

Alors surement oui, je me pose beaucoup trop de questions

Mais j'ai tellement lu et vu de choses que je m'en suis moi même perdu.

 

A priori, l'utilisation du bias synthétiques est excellente si on fait des flats très court.

Je partirai donc plus vers le calcul de l'offset à soustraire via la méthode fournie par SIRIL.

Mais, avec des flats aussi long, j'ai cru comprendre qu'au lieu de faire des bias il fallait faire des dark de flat.

 

Ensuite, dans le processus de prétraitement:

- création du master dark

- création du master dark flat

- on calibre les flats avec le master dark flat

- on calibre les brutes avec le master dark et le master flat

 

 

 

Pour le bias synthétique et la partie 3x sigma, etc, Michel as @Colmic sur ce forum a un post/doc très bien fait, tu devrais trouver facilement

 

[rmor51]

J'ai une RisingCam IMX571.

Le gain est à 100, sauf cas d'objet vraiment faible. L'offset à 50. Pose entre 2 et 3 minutes, jusqu' à 4 avec les filtres Ha-OIII et Ha-OIII SII.

 

Refroidissement à -10°C, pas de dark. Refroidissement très rapide par rapport à une ZWO, y a pas photo.

 

Je fais des flats, bien que mon train optique ne soit jamais démonté.

 

J'utilise Siril en traitement, avec un bias synthétique de 500 (offset caméra 50 x coeff pour cette caméra 10). 

 

Complément avec Pixinsight, GIMP3 et ses plugins Py_astroV4 et Py-Gap-M27.

 

Tu trouveras quelques photos dans la rubrique Astrophoto.

 

Le pilote Linux a utilisé est l'OMEGON.

 

 

[astrolivier]

merci @rmor51 pour toutes ces infos.

Je vais aller voir la galerie