Strock T208 en cours dans le 76

[Fred_76]

il y a 19 minutes, yannick78 a dit :

pour etre sur que le plat d'alu reste en position tu peux mettre une petite vis dans la tranche de chaque coté du plat.

 

Yannick

 

Oui c’est ce que j’étais en train de regarder car j’ai vu qu’un des plats s’était légèrement décollé sur un bord (sur 10 cm environ). Je l’ai recollé et je mettrais les vis demain soir. J’ai aussi remarqué que les plats alu dépassaient un peu du bois (1/2 mm au pire), c’est pas simple d’être vraiment à fleur avec l’époxy  qui poisse vraiment beaucoup tout en restant quand même assez fluide. Et en serrant les étaux, ça a fait très légèrement riper les plats… Maintenant c’est collé donc je laisserai comme ça.

 

Je me demande aussi si ça ne pourrait pas être utile de mettre des vis à cylindriques qui serviraient de butée pour empêcher au télescope de sortir au delà des haches…

[yannick78]

c'est pas grave si ça depasse un peu mais il faut pas que ça dépasse du coté  CP pour avoir un bon placage, mais 0,5mm ça devrait etre bon.

 

Yannick

[Fred_76]

Au pire je poncerai pour être bien lisse. J’attend que la colle durcisse complètement et que les vis soient en place.

[Fred_76]

Voici la partie basse de la boîte, les haches rentrent vraiment au chausse pied. Les patins en Teflon sont fixés aux berceaux des haches. Et Mjúki est toujours aussi curieux !

 

gros plan sur les patins en Téflon et les vis bien enfoncées dans le plat alu des haches.

 

[Fred_76]

Voilà, la caisse est terminée, il n’y a plus qu’à attendre que la colle sèche. L’étape suivante sera de faire les trous pour le pivot et les fixations des haches : 

 

Le disque de Formica viendra plus tard, après essais comme l’a recommandé @yannick78.

 

La suite quand car j’aurais reçu les planches en 5 mm commandées chez Ilicut, pour faire la boîte du primaire et la cage du secondaire.

 

En tous cas les conseils de @Chtit Bilou sont vraiment bien utiles pour chaque étape de la fabrication.

 

Au fait, j’ai profité d’une grosse promo actuellement chez Bresser.fr pour acheter un ES 24 mm à 110€ !

 

 

[Astro-Pépito]

Ca avance bien !

J'en étais resté à des essais sur du contreplaqué de peuplier en attendant le "vrai" bois, mais j'ai dû louper une étape 😁

[yannick78]

je refaire commencer par la cage secondaire ( la plus complexe) et construire de la plus petite piece à la plus grande pour éviter les plus surprises et maitriser les jeux ( 1 à 2mm autour de chaque piece). on fait tout à la cote mais on est pas dans un monde idéal il y a toujours des tolérance sur les cotes dans  la construction  qd elles s'annulent c'est parfait qd elles s'additionnent on peut avoir des pb.

 

Yannick

[Fred_76]

C’est vrai, j’ai commencé par les haches et elles rentrent mal dans la grande boîte… ça se joue au 1/2 mm près. Je ferais très attention avec la cage du secondaire. Mais de toutes façons, comme j’ai commandé des pièces déjà coupées, je ne pourrais que réduire la dimension, pas l’augmenter !

 

@Astro-Pépito j’utilise du CTP okoumé pour extérieur, soit 100% okoumé (c’était la dernière planche chez Menuikit), soit en placage sur peuplier, et du CTP bouleau (barillet primaire). Je n’ai pas encore reçu le bois de Ilicut… normalement c’est du CTP 100% okoumé marine, mais j’attends de voir !

[Fred_76]

Je sais que ça ne sert à rien mais comme je les ai…

 

 

[yannick78]

ne mets pas le ventillo au centre, les levier sont très rapprochés dans ton cas.

 

sinon, pour les tourillons, je pense que tu as essayé de les positionné dans le sens qui autorise le plus de latitude. si c'est trop juste tu peux   faire un gros chanfrein dans les angles et aussi comme les 2 tourillons sont en contact tu peux enlever de la matière sur la face interieure de la petite hache.

 

Yannick

[Fred_76]

J’ai un peu arrondi les angles (mais je suis limité avec les vis). et limé la face intérieure de la hache du bas. Ça rentre un peu mieux. Merci pour l’astuce.

 

 

[Chtit Bilou]

De toute façon, si Mjúki valide, ça veut dire que tu es sur la bonne voie ! 
Bon ciel !

[Fred_76]

Un peu de lecture en attendant de recevoir le matériel pour la suite… j’avais le bouquin de Charles depuis des lustres, il va maintenant me servir !

[Fred_76]

Autant les pièces en bois de chez Menuikit et Vexi étaient vraiment bien planes, autant celles d'Ilicut sont très voilées... C'est surtout le cas de celle dans laquelle je dois couper le pan coupé et les faces avant et arrière de la caisse du primaire, ou j'ai mesuré un voile de 2 cm sur une diagonale de 48 cm - autrement dit si j'appuie sur un angle de cette diagonale, l'autre se soulève de 2 cm ! Pour les autres, le voilage est de 1 à 3 mm, donc acceptable pour des pièces collées/clouées.

 

 

 

PS. En arrière plan, on voit très bien Serge, le lama du voisin 😄

[Fred_76]

Les octogones sont découpés, de même que les 8 cotés. La scie japonaise fait des miracles pour les coupes droites. C'est bien plus efficace qu'une scie circulaire, ou qu'une scie sauteuse, et surtout, bien moins galère à manipuler. Dans du bois de 5-10 mm, ça coupe nickel et sans effort. Le trait de scie fait 1 mm.

 

Les M sont collés et les machoires des tubes posés avec leur vis moletée.

 

 

Il manque encore le trou du PO à faire.

[Fred_76]

C'est bon, Ilicut va me renvoyer une planche correcte ! Wait & see...

[Fred_76]

J’ai effectué un montage à blanc sur une chute de bois pour le porte oculaire, merci à @joker0247 pour avoir trouvé cette alternative au Kineoptic, voir son message ici . Ce PO (réf TSFOCH1 chez Teleskop Express) est doit être vissé sur une platine T2 (réf TST2-T2), platine à fixer sur la planche de la cage du secondaire. L'ensemble ne pèse que 78 g. C'est à comparer aux 62 g du fameux Kineoptic HC-1 largement recommandé, mais vendu actuellement à plus de 220€ contre moins de 70€ pour ce PO avec sa platine de fixation.

 

 

La platine d’origine a 2 trous de 3 mm à 180° pour la visser, ce qui est franchement mauvais car elle peut alors facilement bouger. J’ai donc percé 2 trous de 3 mm de diamètre de façon à avoir une fixation sur 3 points à 120°. Ça tient bien mieux.

 

Le premier réflexe est de visser la platine au dessus de la planche (il faut un trou de 42 mm de diamètre) et de visser ensuite le PO dessus. En faisant comme ça, la distance minimale entre l’axe du secondaire et la PO complètement rentré est de 158 mm (rayon octogone) + 5 mm (ép. planche) + 2 mm (ép. platine) + 45 mm (PO rentré) =210 mm. Mais si on fixe la platine T2 de l’autre côté de la planche, la distance n’est plus que de 158+45=203 mm. On gagne 7 mm, donc un champ pleinement illuminé (très très) légèrement amélioré (ça sera invisible), mais surtout un peu moins de balourd latéral, et moins d’encombrement dans l’ensemble.

 

 

Le trou à percer doit faire 45 mm de diamètre + un chouya pour que le PO rentre bien. Il faut ajouter des rondelles sous la tête de la tige filetée (pas sur la photo ci-dessous) pour ne pas poinçonner le bois mais il faut les meuler un peu pour qu’elles ne gênent pas la base du PO.

 

Evidemment les tiges seront ajustées à la bonne longueur !
 

J’attends de recevoir toute la quincaillerie commandée pour faire le support du secondaire avant de coller et percer la planche du PO sur la cage du secondaire. Ca me permettra de bien ajuster l’ensemble à la bonne position.

[Fred_76]

Bonjour

 

je ne comprends pas le support du secondaire. Sur les plans on voit de la cornière alu 10x10x1 alors que dans la liste de courses, c’est indiqué 15x15x1.5… Qui a raison ?

[yannick78]

C'est ton interpretation, où est ce que tu vois qu'il y a une contradiction ?  on peut faire du 10mm avec du 15mm. 

 

Pour limiter la diversité de fourniture  tu prends du 15mm et à partir de là tu  réduis à 10mm, en plus en 1,5mm c'est plus costaud et comme c'est coupé à 45° la surface d'encollage est plus importante en ép1,5mm .

 

Yannick

 

 

 

[Astro-Pépito]

Sinon si tu as accès à une imprimante 3D, tu as des modèles de support miroir + araignée qui ont été partagés (y compris sur Webastro). Ça peut simplifier la vie 😉