Hans Gruber

Le temps de pause n'est pas vraiment un soucis, ce qui compte c'est la durée cumulée, donc oui tu peux utiliser ces filtres. Par ailleurs ça ne change pas grand chose, puisque tu vas utiliser ces bi-band sur des objets qui mettent précisément ces longueurs d'onde.

Ben si justement... Les dernières normes de classement énergétiques des luminaires sont extrêmement sévères, par ailleurs qui dit perte de rendement dit production de chaleur, donc durée de vie plus faible.

Dans chacune des ces petits lampes il y a 3 leds qui viennent éclairer la surface dépolie. En faisant varier la puissance de chacune on modifie la couleur perçue. Tu peux utiliser un bout de dvd (ou un petit réseau si tu en as un) pour refléter la lumière, et voir la composante de chaque led.

Produire toutes les couleurs avec une source UV n'est pas très rentable. En fluorescence la différence d'énergie des photons est perdue (un photon bleu produit un photon rouge + la différence d’énergie sous forme de chaleur). Il faut au contraire une source avec la longueur d'onde la plus proche possible de ce que l'on veut produire. La solution d'avenir est plutôt de combiner plusieurs leds ; idéalement une rouge, une bleue et une verte, afin de produire de la lumière blanche. Le problème actuel est qu'on ne sait pas faire de led verte avec un bon rendement énergétique...

Pour le comprendre il faut une petite explication : Les leds sont basées sur l'utilisation de semi conducteurs. Selon le substrat on va définir une tension de seuil, une sorte de frontière que l’électron du courant électrique doit franchir. En passant cette barriere il y a production d'un photon, dont l'energie dépend directement de la tension de seuil : Environ 1.4V pour une led rouge, avec production de photons d'énergie égale à 1.4 eV. Une autre chose à savoir : Pour fabriquer un semi conducteur on doit le cristalliser : Dans un bain qui contient le substrat en fusion on vient tremper un tout petit cristal, et on le fait grossir peu à peu. On peut ensuite le couper en tranches, puis en petits morceaux. Les 1eres leds étaient à base d'arséniure de gallium, qui est facile à cristalliser, puis d'autres matériaux ont été découvert, permettant de faire du jaune, du vert, puis du bleu, mais avec un très faible rendement, ce qui permettait de faire des petits voyants mais pas d'éclairer. Dans les années 90 le nitrure de gallium a permis de faire des leds bleues à haut rendement, mais ce substrat est extrêmement difficile à cristalliser (il faut une pression et une température importante). Le problème a été résolu par la suite en utilisant non pas un substrat cristallisé, mais déposé sous vide en phase vapeur. Les leds actuelles utilisent encore cette technologie. En réalité la faisabilité de la chose était connue depuis les années 60/70, mais ce n'était pas encore réalisable. Ce sont juste plusieurs leds encapsulées dans le même boitier. Avec un type de substrat on ne peut produire qu'une couleur.

Dans un 1er temps tu peux simplement mesurer l'intensité du halo (en Cd/m²), puis convertir en magnitudes par surface (on utilise généralement des magnitudes par arc seconde²). Tu as plus d'infos ici : http://www.unihedron.com/projects/darksky/ Tu pourra comparer avec une carte ici : https://www.lightpollutionmap.info/#zoom=11.37&lat=48.8792&lon=2.3071&layers=B0FFFFFFFTFFFFFFFFFFF Pour aller plus loin tu peux faire la même photo avec un filtre passe bande pour caractériser la longueur d'onde du halo. Tu peux aussi faire des photos des sources lumineuses à travers un réseau en transmission, ou en réflexion sur un dvd pour caractériser les lampes.

Bonjour Les led sont identiques à la base. Elles sont basées sur l'utilisation de nitrure de gallium et produisent du bleu. Cette lumière traverse une couche (le luminiphore) qui va modifier la longueur d'onde des photons bleus par phénomène de fluorescence et produire du jaune, donc ce n'est pas à proprement parler un "filtre". En faisant varier l'épaisseur du substrat on modifie la proportion de bleu : Une couche plus épaisse donne une lumière plus "chaude", mais étant donné que l'on converti un photon bleu en photon jaune la différence d’énergie chauffe le substrat. Dans certains cas le substrat est légèrement teinté d'orange pour modifier la teinte de la lumière produite, au prix d'une perte de rendement conséquente.

Bonjour Avec du matériel photo il est possible de quantifier la pollution lumineuse, en faisant simplement une photo du ciel.

Sur ma télécommande je règle un temps d'expo et un intervalle : 1sec de moins que sur l'appareil, et je met 5 secondes d'intervalle. Ceci dit je n'ai pas vérifié si une autre photo pouvait être relancée avec une commande trop longue, mais sur mon canon c'était le cas.

Bonjour Pour ma part j'ai acheté une télécommande filaire. Je règle le temps d'expo à la même valeur que celle de l'appareil.

Même avec une 50Ah il ne faut pas trop compter la dessus comme "alimentation domestique". Concrètement tu voudrais alimenter quoi dans la maison ? Et quel est ton setup photo ?

Bonjour Le dobson sera bien plus rapide à mettre en place, par contre tout dépend de ta facilité à te repérer dans le ciel pour la suite ; certains mettent 15 minutes à trouver M13, tandis que d'autre vont le pointer en quelques secondes.

Oui c'est tout a fait possible. Ce réseau n'est pas blazé donc tu aura environ moitié à 1/3 du signal d'un star analyzer, mais ça reste possible. Bien évidement sur une nébuleuse il faudra un grand temps d'exposition.

Bonjour Inutile de prendre un star analyser, tu peux utiliser ça : https://fr.aliexpress.com/item/10000004106709.html Il suffit de le scotcher derrière un objectif et de prendre une photo pour commencer à "faire de la spectro".

Ce n'était pas le but... Il est logique qu'à partir d'un certain age, ou quand on a 2 mains gauches, on ai besoin de plus de facilité, comme le fait de porter des lunettes, mais en principe ce n’est pas utile. Pour ma part je préfère ne pas payer le prix d'un crayford pour avoir une crémaillère de bonne qualité, comme sur les taka.

Bonjour Personnellement j'arrive à faire la MAP aussi bien avec et sans démultiplicateur, mais je comprend que certaines personnes peu habiles de leurs mains puissent en avoir besoin. L'idéal serait de pouvoir essayer pour se rendre compte.

C'etait ma 1ere idée également, mais ce n'est pas possible puisque ces motifs apparaissent sur les brutes.

L'alcool marche bien aussi, mais il faut faire la mise en station avant de mettre en pratique

Bonjour Sinon il y a les vêtements damart qui fonctionnent sans piles... C'est un peu plus cher que du chinois, mais de très bonne qualité. J'en ai de couleur verte qui viennent de l'armée, et en blanc qui viennent de Amazon. Attention à bien adapter la "force" à la situation, parce qu'un degré 5 quand il fait juste un peu froid est insupportable, il faut obligatoirement le retirer sous peine de mourir d'hyperthermie.

Visiblement on ne peut pas avoir à la fois 30 Ah et une grande puissance de sortie autour de 30 euros, j'ai regardé trop vite, mais voici un exemple avec 20 Ah : https://fr.aliexpress.com/item/1005002306069714.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.23e029b3rzJ0PL&algo_pvid=d59c1d2f-96a7-4e1c-aceb-3b6645b11d9e&aem_p4p_detail=202208181014365163320130077800007133614&algo_exp_id=d59c1d2f-96a7-4e1c-aceb-3b6645b11d9e-5&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000029313161840"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!34.4!31.65!!!!%402100bdcf16608428764752424e4b2f!12000029313161840!sea Je ne sais pas comment on active 12V en sortie sur ces batteries, ça se fait surement par les fils de data, mais dans le pire des cas on peut utiliser un convertisseur 5V-->12V usb, avec une fiche compatible avec la monture (à vérifier sur la tienne ) : https://fr.aliexpress.com/item/33002894801.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.38b945f6LN3XPj&algo_pvid=6c5e3d72-e794-4010-9612-57292eca882a&algo_exp_id=6c5e3d72-e794-4010-9612-57292eca882a-3&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000018800586971"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!1.49!1.51!!2.3!!%402101e9d516608317669503939ede00!12000018800586971!sea

Pour ma part je n'utilise que des petites batteries type powertank spécifiquement pour les résistances chauffantes, au prix du Wh il n'y a pas moins cher. Comme ça ne coute pas cher on peut en avoir 1 ou 2 d'avance, et ça fait moins mal quand elle est foutue. Personnellement ça ne m'est arrivé qu'une seule fois, avec une batterie tombée d'un peu haut sur du béton.

On trouve maintenant des batteries usb capables de sortir 12V sous 2 ou 3 A. Une 30 Ah sous 3.7V , soit l'équivalent d'une petite batterie plomb 9Ah (ou 12 Ah si on considère que le plomb ne doit pas être déchargé totalement) coute 30 euros. Ce genre de batterie est suffisante pour alimenter une petite monture.

J'ai regardé il y a quelques jours pour faire une petite batterie 12V LiFePO de 24 Ah, soit 288Wh. Cela revient environ à un peu plus de 90 euros (sans le chargeur), ou un peu moins de 70 pour une 14 Ah.

Au départ j'avais une lunette de 384mm avec un canon 1000D. Comme certains objets étaient un peu petits j'ai acheté une asi 533MC, qui a un capteur de 11x11mm, donc en théorie devrait permettre d'imager des objets plus petits. Je pensais l’utiliser éventuellement avec une barlow x2 de bonne qualité pour aller chercher les petites galaxies. En fin de compte le "zoom" reste modeste, et avec des pixels plus petits on capte moins de lumière. Avec la barlow l'ouverture devient vraiment rédhibitoire. Finalement j'ai racheté 2 lunettes, de 180 et 975mm de focale, de cette façon j'ai vraiment de la latitude pour choisir mes objets, et dernièrement j'ai racheté un sony A7S pour avoir aussi un gros capteur avec de gros pixels.

Si j'ai bien compris ton raisonnement il ne faut pas compter sur la taille du capteur pour "zoomer" ; j'avais fais la même erreur. Par contre une camera apportera une qualité d'image nettement supérieure, à condition de prendre une refroidie. Il faudra compter environ 1000 euros mini, et il faudra une alimentation électrique et un système d'acquisition.