turboIII

À noter que le seeing du 12&13 mai était particulièrement mauvais à mon evscope au point que ma MAP était impossible à faire correctement. Cette nuit vers 1H s'était bien mieux. J'ai pu faire M3 et M13..... Ma conclusion est que si ton temps de pose est trop court, à cause du seeing la polaire bouge jusqu'à 5" ou 6". Du coup L'AA te la montre à différents endroits. Augmenter le temps de pose fait faire un plus gros pâté mais cette fois stable que L'AA saura résoudre correctement et calculer une position fixe. Du moins c'est mon avis. Ce serait donc un point important à surveiller mini 2 à 4s de pose. Qui confirme ma réflexion ?

Je suis débutant et j'ai une cem70 avec un zoom 400 en attendant mon tube newton 400. Mais j'ai commencé à bidouiller l'affaire. Tout doit être absolument rigide donc vérifier tout les serrages. Le trépied doit être sur un sol dur bien calé. Pendant le polar align un appui avec la main doit être très très léger sur le système de réglage du positionnement de la monture. Sinon avec la flexibilité de la monture ça bouge facilement. Il faut aussi que le tube soit presque équilibré. J'y suis arrivé péniblement la 1er fois de ma vie. Mais constaté qu'en suite on devient un peu plus habile. Attention aussi à la fluidité des mouvements de réglage et aussi au rattrapage de jeu quand on change de sens si on est allé trop loin. À la 3ieme nuit j'ai découvert les graduation sur les molettes de réglage qui permet de se rapprocher très rapidement de la cible dans les 2 axes.... Et pour finir de toutes petites rotations sur les 2 axes pour jouer sur les secondes d'arc. J'ai été surpris d'arriver à caler l'axe à peine à 10"... Mais avec un newton de 22kg sur la Cem70 je m'attend à ce que cela soit encore plus délicat......

Aucun risque technique si tu as 2 alimentations différentes. La seule condition relier les masses ensemble. Ne pas faire de boucle de masse. Cela peut faire antenne et capter des parasites. Pour la craintes des alim chinoises par contre c'est un vrai problème de vieillissement. Il suffit de vérifier que le boitier ne se mette pas à chauffer au point de bruler les doigts. Sinon en cas de dysfonctionnement notoire ASIAIR comment par vérifier l'alim chinoise en l'enlevant.

Oui bien sur merci d'avoir assuré cette tâche administrative nécessaire pour aller vers les bons ciels nocturnes.

À la page 1 il y a une synthèse des 100 premières pages c'est à consulter. De ce que j'ai compris c'est que la carte SD des 2 premières générations était un peu trop fragile. En en faisant une copie on se met à l'abri des plantages..... Il est clair que L'ASIAIR PLUS, le dernier né, est et sera toujours plus puissant. Vu que les occasions sont très rares, j'ai pris un PLUS en 2021(attendu 2 mois aussi). En 2022 la surprise sera la fonction mosaïque qui pourrait être implanté que sur le PLUS. Je débute en astro, mais le peu que j'en ai fait avec le PLUS est top. Les accessoires peuvent être branchés sur les sorties 12V. Caméra ASI 583 et bientôt L'EAF. Le câble d'alim passe par la monture CEM70. Rien ne traîne pendouille ( très important la 2ieme nuit d'essai j'ai flingué un câble dans le noir les prises n'aiment pas les coups de pieds. La prise ASIAIR a survécu ) Comparé à l'evscope qui est un tout en 1 avec L'ASIAIR, c'est le même niveau de fonctionnalité sauf pour le polar align qui se fait à la main avec la monture équatoriale et le traitement d'image sur PC. Attention tout de même il y a beaucoup plus de manipulation sur L'ASIAIR. C'est normal c'est fait pour gérer un système ouvert. C'est mon objectif d'avoir un tube newton de 400 et de le piloter simplement et à distance voire même au chaud. Toutefois un bémol annoncé par les spécialistes qui interviennent sur le fils, faire des vidéos en planétaire semble encore un peu utopique. Le micro contrôleur pas assez puissant. L'ASIAIR 4 le fera 😁🎉😁🎉😁

J'ai fait cette demande il y a déjà un bail😆

Je serais intéressé oui pour essayer mon evscope pour la première fois à Beille et en altitude. Comment vous faites d'habitude.? Et il y'a cette histoire d'autorisation. Je suppose qu'il faut s'habiller chaudement À vous lire

Parce que...!

Tiens ça me fait penser au fait que ceux qui ont des box ADSL assez vieilles peuvent "avoir la chance" d'avoir des blocs alim chinois de piètre qualité qui pourrissent la qualité du 220V. J'ai vu des affaires incroyables. Du coup ceux qui ont des problèmes avec ASIAIR doivent d'abord s'assurer de la qualité de l'alimentation avant d'incriminer autres choses. Du coup cela rejoins la méfiance de @Colmic Vis à vis des alimentations à découpage. Un test de longue durée avec une batterie est le moyen de faire la part des choses. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui peut se passer /! \ +1 aussi pour les masses communes c'est essentiel

@fcoumacontent pour toi que la nouvelle version fonctionne sur Android 11. Cela encourage à tester la nouvelle version....

@fcoumaOK c'est combien la valeur de la résistance mesurée à l'ohmètre de ton système anti buée ? Si bien compris c'est elle toute seule qui met la pagaille ? Peux tu mesurer directement à la bal sans rien d'autre la chute de tension.... Pas à pas tu devrais arriver à faire un état des lieux pour comprendre l'anomalie

Sauf si j'ai mal compris, il est conseillé de ne pas mettre la monture sur L'ASIAIR. Les appels de courant des moteurs feront des baisses de tension ce qui risque de faire dysfonctionner L'ASIAIR. Une tension stable est une bonne chose. A défaut de petites variations sont sans conséquence. D'autre part je doute qu'il y ait un système de régulation élaboré dans L'ASIAIR qui soit mis à mal par le peu d'élément que tu as mis. Avant toute conclusion hâtive sur L'ASIAIR plus contrôle le bloc alimentation(bal) . Pas sur du tout SUR de la qualité des bal chinoises par expérience. Il faut bricoler un montage avec un câble en Y pour mesurer la tension de sortie de la BAL. Ou alors idéalement il faudrait tester la bal avec plusieurs résistances différentes pour dessiner la courbe de réponse tension en fonction du courant de sortie. Tu devrais obtenir un genre de L avec un plateau assez plat de 0 à 6 A. Puis vers 6A tu vas avoir une forte chute. Pas la peine d'insister longtemps et surtout ATTENTION AUX BRÛLURES la résistance va vite chauffer ou même péter. 6x12= 72 watt !!!!!! . Pour 1A 12watt etc..... Il faut de très grosses resistances !!!!!!!!! Une chute de 1V à 11V pour 6A n'a rien de dramatique en théorie. Autre façon de tester à nouveau avec un câble en Y en entrée de L'ASIAir, pour mesurer la tension d'entrée, additionner la somme des courants indiqués dans l'écran de gestion des sorties de L'ASIAIR mais tu auras que quelques points de la courbe. Après tu peux quand même tracer un trait droit entre le zéro ampère 12V et tes points. Si tu constates une anomalie les copains du forum pourrait faire des mesures comparatives.

a C'est pas un peu théorique ça ? Il faut une étoile brillante au milieu non.?

Je passe du coq à l'âne. Désolé 🤭 J'avance dans la prise en main de L'ASIAIR. La meilleure doc française est la traduction de Seb Rivière. C'est là que j'ai trouvé de l'info sur les flats, dark, etc...... En revanche comment se passe le retournement de méridien? Je suppose qu'il y a des réglages à faire et que tout le reste est automatique. Est-ce aussi simple que cela ? J'ai noté qu'il faut regarder l'empietement du tube sur la monture....

En complément de ce qu'a dit @clouzot Il faut éventuellement jouer sur le gain de la caméra pour bien voir.. Et j'ai testé hier au soir pour la première fois un masque de bathinov pour mon canon 400..reglage au petit oignon facile. Mais le seeing était très mauvais

C'est une très bonne question 🤔😂😀😁😝. Vu le niveau général de connaissance des utilisateurs c'est pas à eux qu'il faut le demander.... Les dernières générations de box des opérateurs font le job ex Live box 4et 5 chez orange avec le wifi intelligent. Cette affaire devient très très compliquée en zone urbaine... La seule solution simple que je connaisse est en présence du wifi de L'ASIAIR Actif est de demander à ton voisin de débrancher et rebrancher sa box. La c'est sur que la box ne va pas ouvrir un canal wifi occupé en 2.4 Ghz. Mais le problème c'est qu'il n'y a que 12 canaux en 2.4 Ghz. Orange n'utilise que le 1,3,5,7,11 car ils se chevauchent. En wifi 5Ghz il y a beaucoup plus de canaux possibles. Le fonctionnement est plus sophistiqué. Le débit plus élevé mais la portée plus faible.... Si le 2.4Ghz est trop encombré le repli en 5Ghz est salutaire. On n'avait prévu un tel usage du wifi au départ..... C'est pour cela que le wifi 6 arrive mais la portée sera encore plus courte 2 à 5m. Le wifi s'est loin d'être simple

Ceci est également plein de bon sens. Toujours d'après mon ancien boulot pour vérifier la qualité du wifi. Nous avions établi des procédures : 1- vérifier les niveaux ( cf mes valeurs page précédente). En effet la puissance du signal reçu fixe la capacité maxi du canal à transmettre. 2- comme le fait v@Colmicr Vérifier le débit. S'il n'est pas bon il doit y avoir un perturbateur. Corps humain, écho, réflexion sur la monture, film par athermique sur les baies vitrées, miroir, autre signal wifi sur le même canal. 3- changer de canal Je n'ai pas du tout parlé des canaux wifi. Cela pourrait être une source de problème. Justement avec wifi analyser vous pouvez vérifier si L'ASIAIR parle tout seul sur un canal. Si ce n'est pas le cas je vous conseille de changer le canal de l'autre appareil. Ce serait d'ailleurs un truc à demander à ZWO de pouvoir changer le canal wifi si le débit n'est pas top. Pas la peine de demander un truc automatique car le problème est à l'arrivée sur votre tablette ou smartphone. En attendant de pouvoir changer le canal wifi de L'ASIAIR si concurrence il faut changer le canal sur l'autre appareil concurrent.

Effectivement sauf à éteindre la carte wifi, il me semble qu'il faut garder l'antenne branchée. Ici il s'agit de garder l'adaptation d'impédance sur l'ampli wifi sinon il y a un retour de signal émis dans l'ampli..... Et c'est pas fait pour cela. Je ne sais pas dire s'il y'a des conséquences fâcheuses.... Mais il vaut mieux s'abstenir 🤐😊

À toute fins utiles pour faire des tests wifi, l'outil wifi analyser open source est un très bon outil pour faire des mesures. Il est à installer sur le terminal où il y a déjà l'app ASIAIR. vous constaterez que les niveaux ne sont jamais très stableṣ.... C'est très capricieux... De mémoire de mon ancien boulot : Niveau correct si niveau >-65 db Niveau moyen si.-75 db <niveau <-65 db Niveau insuffisant niveau <- 75db. Après c'est à moduler en fonction de votre terminal côté qualité de réception. Après côté perturbateur du wifi, c'est très surprenant. Les film metal parathermique des vitres coupent le wifi. Miroir, aquarium provoquent des échos qui brouillent les trames du wifi. Donc selon le cas un signal fort peut aussi être perturbé. Le corps humain fait aussi écran.... Amusez vous a vous mettre dans le champ....... La conclusion ne jouez pas avec la limite gardez un peu de marge.... Entre.-55 et-65 devrait être la bonne zone Désolé je prend de mauvaises habitudes cette semaine lol.. Je suis en formule all incluse au believe hôtel en République dominicaine. Ici le ciel est très noir là nuit mais aussi beaucoup de nuage😜

Peux-tu nous détailler ta modification avec photo. (désolé j'en demande beaucoup !!!!). Finalement il y a plusieurs solutions : - doper l'AAplus avec une grosse antenne 22 dB fixé sur la monture - modifier l'AAplus+ antenne ? -tirer un câble de 100m😁 -répéteur wifi à mi chemin alimenté batterie 5V autonome -répéteur alimenté en POE avec câble RJ45 raccordé en local l'AAplus. À l'arrivée le plus confort est le sans fil quand même

Vous parlez bien de celui là ? https://www.amazon.fr/Vonets-VBG1200-industriel-installations-industrielles/dp/B08ZSRTZDG Si j'ai bien compris vous l'utilisez relié à L'ASIAIR avec un câble RJ45. La norme indique qu'un câble RJ45 de qualité peut aller jusqu'à 100m. On a de quoi faire non ? Pas besoin de prendre du catégorie 6 qui sert pour du débit jusqu'à 1 Gbit.

J'ai dans les pattes à peine 4 soirées de test et chaque soir constaté même symptôme. Avec ASIAIR plus.... Coupure wifi et je suis aussi à moins d'un mètre. Je reviens le connecter ds le choix du wifi.... Une fois où plus et après il s'est enfilé 1h30 de stacking sans broncher ni coupure wifi.... C'est un peu curieux.... J'ai un comportement assez similaire avec l'evscope... J'en conclu(peut être à tort) que c'est lié au téléphone

cela pourrait justifier l'usage sur un écran plus grand genre tablette ou mini PC genre asus transformer . du coup la question de l' APP sous bluestack sous window pourrait avoir un sens pour moi pour éviter d'acheter une tablette

Ok on n'est pas être pas à fond dans le sujet ASIAIR technique mais bon pourquoi ne pas causer de son usage, bref...... Je résume ce qui a été dit plus haut pour la bonne méthode (supposée), vous me dites si j’ai bon pour caméra CMOS. Admettons qu’on veuille disposer d’une image montrée au smartphone ou tablette sur ASIAIR qui soit la plus proche possible de ce qui sera obtenu plus tard sur PC en post-traitement. (autant voir de suite si c'est bon non ?) Si on veut que les DOF soient pris en compte dans le live stacking, il faut les avoir fait au préalable. Penser que dans l'onglet réglage camera, option avancée (si bon souvenir) sous filename il y a les tags qu'on peut ajouter au nom de fichier : camera, température, gain..... Tout est rangé automatiquement dans les bons dossiers, si on rajoute des séances l’asiair rajoute _1, _2 … aux nouveaux darks, flats, offsets et dans le nom du fichier, donne le temps en secondes attention la température du capteur n’est pas prise en compte, se le noter à part. Le cas échéant sur la carte externe SSD corriger les noms pour mettre la température(plus tard évidemment). planifier une grille de valeur de température, gain, et exposition en fonction de son expérience avec son matériel. Pour chaque étape qui vont suivre je règle temps de pose, gain température (vérifier que la caméra est bien à la bonne température !!) Etape 1, faire les DOF (Dark,Offset et Flats) Pour chacune des valeurs choisies de température, gain, et temps exposition live stacking dédiés au Dark ( cache sur la caméra ) dans le live stacking je sélectionne l’option dark, je fais 100 clichés de Dark. Pas la peine de garder les clichés intermédiaires car seul le dark maître sera pris en compte. live stacking dédiés au Flat ( avec la config complète du télescope) dans le live stacking je sélectionne l’option flat, je fais 100 clichés de flat. Pas la peine de garder les clichés intermédiaires car seul le flat maître sera pris en compte. Si l’asiair gère seule l’exposition quand on lui indique que ce sont des flats, c’est très très appréciable !! mais cela conditionne la réalisation suivante des Dark Flat. live stacking dédiés au Dark Flat ou Flat Offset (les Offset quoi , oui les BIAS :-)) ( cache sur la caméra ) je fais 100 clichés avec exactement les mêmes paramètres que pour les flats ⇒ Ne pas oublier de faire enregistrer chaque maître obtenu. le cas échéant sur PC je modifie les noms des fichiers des DOF maître de ma carte SSD pour rajouter la température Etape 2 pour le live stacking ou auto run en fonction de ce que je veux capturer, je prévois parmi les divers preset réalisés à l’étape 1 les paramètres à régler. Je choisis mes DOF parmi les divers preset le lance le live stacking ou auto run ( ne pas oublier cette fois d’enregistrer toutes les trames) l’image montrée au smartphone ou tablette est la plus proche possible de ce qui sera obtenir plus tard sur PC sur Siril ou Pixinsignht. Du coup c’est pas aussi simplissime que cela, mais en s’organisant bien l’ ASIAIR simplifie grandement les opérations. Mais il me semble clair que quand on débute comme moi en astrophoto, qu'on a peu d'expérience l'étape 1 ne peut-être réalisé d'un coup sauf à se faire la main sur l' ASIAIR. Si on y a passé une bonne après-midi à faire ses preset je suppose que le live stacking sur ASIAIR n'a presque plus de secret (au niveau des commandes de l'engin)

Ca il faut le savoir car pas vu dans les doc MERCI MERCI