Tyler

nickel!! on dit ça on dit ça...

Salut, avec un morceau d'epdm epais de 3 ou 4mm, on apuie fort dessus sur un bout de table, on tourne et hop, ça se devisse (l'appui permet de diminuer les contacts sur les filetages), aucune bague n'a résisté à ça jusqu'à maintenant. Si la bague n'est pas accessible.. le spanner devrait fonctionner.

on s'amuse comme on peut

c'est pas la même construction qu'un RC à 500 balles

Une eq5 portera le même tube qu'une heq5, certes il faudra regler l'eq5 au poil et lui mettre une bonne motorisation, elle sera plus sensible au vent, y'a plus de cables qui dépassent etc, mais question tarif occas je trouve que ça vaut le coup pour des focale relativement courtes en CP. perso je ne suis jamais passé sur heq5, mon (mes) eq5 ont porté jusqu'a 8Kg sans broncher. Quand je fais du solaire c'est 6 à 7Kg avec presque 5 mètre de focale quand je sors la barlow, ça passe crème. je suis même prêt à parier qu'en lucky imaging (pour le solaire), je pourrais approcher les 10Kg si y'a pas de vent.

si c'est pour une charge de 5 kilos je ne vois pas trop l'intérêt..

pff, personne te crois 😁

de toute façon il pleut jusque fin mai...😁

t'aimes bien le coté "à l’arrache"? 😁 j'ai deux facettes, l'une est pour l’approche de la perfection, le moindre détail a son importance, faut que ce soit nickel etc. Vous ne le verrez certainement pas dans mes bricolages . L'autre c'est plutôt : - "ça marche? ben c'est bon alors" - oui mais c'est vraiment très moche, regarde, tes bouts de bois y sont pas droits, pis c'est mal vissé, pis y'a des trous qui servent à rien ... - oui mais ça marche 😁 Sinon là, je crois que j'ai fais le tour, ce n'était pas un tuto sur la collimation, juste un petit post pour voir ce qu'on peu faire pour essayer de centrer au mieux son primaire dans ces foutu machin super mal pensés

Nous voilà dans l'étape cruciale pour simplifier la collimation de ces tubes. le probleme de ces telescopes, c'est que le crayford est solidaire du miroir primaire. quand on collimate avec un cheshire ou autre outil on se base sur les miroirs et les reflet, et le donut du secondaire. Mais si le crayford n'est pas aligné avec le primaire, chaque mouvement du primaire va modifier l'axe du crayford, et donc l'axe optique (qui doit arriver pil au centre du secondaire) va se décaller. en gros, àa chaque fois qu'on essaie d'aligner un truc, on en désaligne un autre. la collimation sur étoile est possible, mais on aura des residus d'astigmatisme et de coma non uniforme, un champ éclairé non uniforme, bref, pas génial. Et surtout l'impossibilité de faire une collimation de jour correcte. On va donc aligner au mieux l'axe optique du primaire avec l'axe de l'ensemble barillet/tubes allonge/crayford. Pour ce faire, il va falloir bricoler : Un support en "V" pour l’ensemble tube/miroir/crayford : Une mire, qui se compose d'une plaque blanche (carton, plastique, ce que tu veux du moment que tu peux y percer proprement un trou d'1.5mm), d'un moyen de fixer une led (lampe torche ou autre) au dos de cette plaque, et d'un trepied photo. flouflou..... mais vous avez compris le principe Voilà, le matos est prêt. on allume la led de la mire, on allume le laser et on met ces deux ensembles l'un en face de l'autre au ROC (rayon de courbure, soit deux fois la focale du miroir) Si on ne la connais pas, on fais des essais à différentes distances, et on cherche le reflet du primaire, ça sera un plus ou moins gros donut. pour le cassegrain 6" le ROC est d'environ 980mm. et voilà ce qu'on voit sur notre mire : Le but est très simple : avoir le laser superposé à la led, eux même superposé à la réflexion du primaire (le petit donut, plus facile qu'on troisième point pour centrer.) Si c'est bon du premier coup il faut mettre des repères sur le miroir et le barillet pour tout remonter exactement comme c'est. sinon.... il va falloir caler, tourner, le miroir jusqu’à avoir ces trois points( led, reflet, laser) alignés. voilà ce que j'ai lorsque j'aligne la led avec le laser : le primaire n'est clairement pas dans l'axe du PO. après avoir mis une cale en carton, tourné le miroir sur lui même, j'arrive à ça : On y est! maintenant, il faut prendre des repères, précis, de la position du miroir par rapport au barillet, coller les cales si il y en a etc. parce-qu'il va falloir re démonter pour remettre le barillet dans le "bloc" noir qui se fixe au tube, et refaire la manip pour vérifier l'ajustement du primaire. mais si vous avez bien prix vos repères et collé vos cales ça ne prend qu'une minute. Maintenant, en théorie (parce qu'il y a la gravité et les ondes de la 5G 😁), lorsqu'on pointe un laser parfaitement au centre du secondaire, le primaire, lui aussi pointe le centre. Ca permet une collimation de jour au cheshire ou autre oeilleton assez précise, on finit de toute façon sur une étoile réelle ou artificielle, au tri bahtinov ou en défocalisant. Sinon il y a la méthode simple, mais plus onéreuse : une bague de tilt en M90 et ce decoupleur de crayford : RC6_drawtube_decoupler-Decoupler_v2.step

Pour remonter le joint... petite astuce. Mettez le au dessus du petit rebord (en dessous de la flèche sur la photo plus haut), vissez le baffle et quand il ne reste presque plus d'espace entre le baffle et le miroir, faites passer le joint à sa place, serrez, et hop le tour est joué. Maintenant on va vérifier que le crayford et les tubes allonge sont sur le même axe. il faut un miroir, un laser bien collimaté qui viendra sans jeu dans le PO, un bout de scotch de peintre, un outil à trouver les centres des cercles (je connais pas le nom, on en trouve dans les boutique de tournage bois), et un crayon fin. l'outil de centrage : On assemble tout ce petit monde (laser, crayford et tubes allonge), on pose sur le miroir, on allume le laser, si le point revient nickel au centre, c'est bon signe. sinon.... on verra à la prochaine étape. Ensuite, on met un bout de scotch au bout des tube allonge, avec le super outil qui trouve le centre on trace une croix, on allume le laser, si le point est au centre, c'est nickel. Ici c'est pas mal du tout, je vais pas chercher plus loin. On a donc le PO bien aligné par rapport aux tubes (le laser ne dévie pas à l'étape du miroir plan) , et sur le même axe que les tubes (le laser tombe au centre du tube) sinon il faut trouver d'où vient le soucis. si c'est vraiment pas centré il faut vérifier le crayford, le régler, le caler, en changer... mais à cette étape ça devrait bien aller. C'est ensuite que ça se gâte. La prochaine étape va prendre un peu de temps en préparation... A plus

Salut, j'ai un nouveau jouet, j'ai pas pu m’empêcher de le démonter C'est donc un bien connu cassegrain kepler (gso) de 6", ou 154mm. je vais essayer de documenter et expliquer au mieux ce qu'on peut faire, sans dépenser d'argent (si vous avez du scocth, des ciseux, un miroir, un laser... etc) sans dépenser trop et avec de l'outillage conventionnel, de bricolo et d'astram. donc pour le démontage, c'est facile, on enlève la queue d'aronde, les vis, on sort le barillet avec son miroir. premier truc à faire : dé-serrer les deux petite vis btr de chaque coté du baffle, puis dévisser le baffle. voici les vis en question : ensuite on s'aperçoit tout de suite si on a du jeu entre le miroir et le centre du barillet. pour ma part j'ai 0.7mm de jeu, ce qui est énorme. Il va falloir supprimer ce jeu, avec de l'adhesif par exemple, suivant l'épaisseur à combler. trois petit bout de carte de visite à 120°, ça va être nickel. il ne faut pas forcer le miroir, il doit pouvoir tourner sur son axe, mais sans jeu. Et vu que tout est démonté on désolidarise le barillet du support via les trois vis de collimation. on remet le baffle, sans resserrer les deux mini vis de blocage, et sans serrer comme un bourrin, faut que ça tienne, mais faut pas écraser le miroir. A cette étape attention, il y a un joint à remettre. et le joint il va là : bonne chance... Bon, je vais remonter ça, je reviens... à bientôt😁

+1 Mais pour le visionnage sur écran chacun peut augmenter ou diminuer le contraste par exemple, ou monter la luminosité. Surtout que la lumière ambiante a un grand rôle. perso je calibre mon ecran avec une sonde, à 90cd/m², ça convient bien à mon ambiance de travail. ensuite, pour l'impression papier je calibre aussi mon imprimante / paiper / encre, avec une sonde, c'est long et chiant, ça bouffe du papier et de l'encre, mais ça permet d'avoir les bonnes couleur ET les bon taux de luminosité et contraste. ensuite on se fait son profil d'impression et ça roule (sauf que vu que je fais ça une fois par an... à chaque fois il faut que je réapprenne comment ça fonctionne, saletés de profils d'impression )

m'en parle pas, depuis que j'ai découvert la gravité tout mon monde s'écroule 😁

c'est plus complexe, mais pas infaisable, disons qu'il faut aimer passer du temps à regler, bricoller,ajuster... sinon faut partir sur un modèle avec un crayford decouplé du primaire, mais le prix monte vite.

oui, reçu et monté. j'ai du me fabriquer une pièce de centrage pour percer les trois trous d'ancrage, c'est relativement vite fait au tour à bois. ça à l'air bien, le filetage tient bien (j'avais peur qu'il ne soit pas bien fait, et la 3D et moi... pas pu verifier, et j'aurais pas pu retoucher). j'ai fait la collim avec mon montage de la muerte avec le newton, mais pas encore pu le tester sur le soleil... nuages, pluie... la cata.. Je l'ai fait imprimer en PU12 fibré carbone. ça à l'air solide, même si j'aurais peut-être du faire un remplissage plus important.

pas sûr que tes soucis de guidage viennent de là. souvent, un bon réglage de monture fait des merveilles. Une eq6 ne guidera pas forcement qu'une heq5 à charge égale. Si elle n'est pas bien reglée ça sera pareil. Après faut voir, si ton guidage te permet d'avoir des étoiles rondes... pas besoin de se prendre la tête. Mais c'est sur qu'à 0.8" d’échantillonnage pour le newton, c'est serré. (il faudrait tourner en environ 0.4" RMS pour être tranquille). Avec le FMA180 tu ne te posera même pas la question. je me suis renseigné un peu sur cette "lunette", parce-qu'elle me fait de l'oeil depuis un moment. les 40mm ne sont pas un problème pour du grand champ, et les étoiles sont apparemment plutôt bien corrigées dans les angles avec des apsc, alors avec le 585... Pas de chromatisme non plus de ce que j'ai pu voir. Il y a deux versions, la "standard" et la pro. Optiquement je ne sais pas si il y a une réelle différence entre les deux. +10, c'est vraiment pas simple, ni intuitif d'avoir une bonne collimation sur ce genre de tube. le newton à coté c'est de l'ordre de la formalité. Si on fait "comme pour un newton", on aligne la mecanique, mais pas l'optique. je crois que c'est le cas de tous les 6" et 8", même certain 10" tube fermé. Il y a une parade : découpler le PO via une "bague" imprimée ou usinée, et ajouter une bague de tilt derrière, mais ça fait du bricolage et des frais. Et la collimation n'en reste pas moins plus compliquée que sur un newton. L'ocal n'est pas meilleur que d'autres outils de collimation, par contre c'est un réel confort. J'avais un autocollimator farpoint (même genre que le cet's eye), très très précis, mais il faut de bon yeux pour voir les 4 reflets et avec mes lunettes c'est impossible, et à l'oeil nu je vois double au bout de 20 ou 30 secondes. l'ocal permet de voir sans se claquer le cristallin, de zoomer, on a des repères bien visibles pour tout centrer... c'est vraiment très confortable, et c'est aussi précis qu'un bon outil, en tout cas pour un newton ; même si terminer la collim sur une etoile au tri bahtinov est un plus.

Salut, tu va le regretter camera avec un plus grand capteur, ou une focale beaucoup plus courte, de l'ordre de 250 - 300mm peut-être? avec l'ocal ça ne sera qu'un mauvais souvenir mon eq5 supporte 8Kg, pas de raison que ton heq5 n'y arrive pas. camera vers le bas, reculer le tube dans ses anneaux et hop, ça roule tu as un filtre Ha OIII, tu veux quoi de plus, des bandes plus étroite? 7nm c'est déjà pas mal du tout, y'a de quoi se faire plaisir en HOO C'est peut être au niveau du traitement que tu peux "jouer" un peu plus tu l'as déjà, faut juste bien tout régler, monture et logiciel. Pour avoir un champ plus grand? je pense que je chercherais une petite lunette d'occas, genre redcat par exemple, ou une 60/360 avec reducteur, un truc du genre, voire pourquoi pas un askar fma180 si tu veux du très grand champ. changer ta monture pourquoi? elle est largement capable de supporter ton setup. Changer de camera, il faudra viser un apsc pour gagner significativement sur le cadrage. Pas sur que tu y gagne plus qu'avec une courte focale, faut tester les différents cadrages dans stellarium ou autre.

ok, un truc de scientifique! Cool

sinon à défaut d’étoile ; y'a ça 😁 :

ça j'ai capté, c'est plutôt le but final, c'est pour analyser des étoiles? je vais voir dans mon tiroir à chaussettes, mais si ça se trouve je ne les ai plus... mais la bande jaune me dit un truc..😁

il faut orienter ton bahtinov en rapport avec les trois vis de réglage. si tu as une vis en haut du tube, tu te débrouille pour avoir une aigrette horizontale. la vis du haut agit sur cette aigrette. et ainsi de suite pour les deux autre. les vis de reglage se retrouvent sur les axe perpendiculaires aux aigrettes. ce sont les points 2 et 3 du manuel exemple : et ta camera doit être "alignée" avec une des vis, suivant comment ton tube est tourné.

ça n'existe pas l’échec! c'est juste une étape dans la mise au point j'ai pas bien compris à quoi ça sert (j'ai compris le principa par contre, ce qui est déjà pas mal 😁) mais je sens que ça va finir par fonctionner. je crois que j'ai les mêmes chaussettes...

c'est l'étalonnage du GoTo, pas la mise en station. Imagine que ta monture pointe l'Est au lieu du Nord, tu aura beau calibrer et étalonner ton goto, ta monture ne pourra pas suivre la rotation du ciel puisque l'axe AD ne sera pas parallèle à celui de la terre. Goto et MES sont deux chose différentes.