Tyler

miroir sphérique : https://www.celestron.com/blogs/knowledgebase/does-my-astromaster-130-have-a-spherical-or-parabolic-mirror-what-is-the-difference

sur chant oui aucun souci vu la taille du miroir. Mais, si tu doit visser sur le chant des "longerons", prévois quand même 5, voire 6mm, sinon tu ne pourra pas percer et tarauder. perso j'ai mis du 6x18, parce-que c'est ce que j'avais sous la main, c'est vraiment overkill question résistance, mais j'ai pu mettre mes vis M3 sans problème. (comme toi, perceuse à colonne correcte sans plus et outillage de base). pas tant que ça surtout en 6mm, avoir un cintre equivalent sur trois pièces, de 5 ou 6mm de large, sans chopper de vrille, à la main c'est quand même pas simple. et suivant la nuance d'alu, tu ne la cintrera tout simplement pas. soit il commencera à fissurer, soit il reviendra en place. t'es sûr de ton coup? ça me parait peu, quoique... non en fait. plein, pour avoir de la marge de réglage et parce-que ma conception le demandais (sinon, ça touche...😁), ça doit faire 1.5cm en gros. Mais ça depend de ta conception, tu n'as peut être pas besoin d'autant. c'est du M5 , 5.2 x 10 x 0.5. https://www.vis-express.fr/3552-rondelle-belleville-din-2093/s-1/diametre_interieur-52 largement assez 😁 si ta structure truss tube est parfaitement alignée, et que ton miroir est bien taillé (pas un coté plus haut que l'autre) en théorie deux ou trois sont suffisante. Merci, c'est un 6 points sur roulements, mais à refaire je ferais un trois point (j'ai d'ailleurs passé mon 6 en trois points sur le 150 quattro CP). Les rondelle de blocage sont en POM, je les ai faites sur mon tour à bois, puis taraudage en M12x1. Le dessous est légèrement conique pour n'appuyer que sur l'arrête du miroir en un seul point (théorique, deux arcs tangents). les vis de centrage sont en M4 avec embout nylon.

5x25! ça va pas bouger c'est sûr😁 pourquoi partir sur du cintré et pas des barres droites, nettement plus simples à mettre en oeuvre? je ne peut que te conseille les rondelles belleville à laplace des ressorts, j'ai mis sur le mien, c'est top, précis et ça ne bouge pas. un petit lien sur le mien, si ça peut te donner des idées J'ai refait un barillet, je ne sais plus si j'avais posté :

si tu parle du correcteur il t'en faut un quelque soit le capteur si tu veux des étoiles rondes partout. y'a pas 500 choix dans les tailles, en vissé c'est 1.25" ou 2", avec un apsc il faut 2". pour te donner une idée avec un capteur comme l'imx 294 un 1.25" passe si il est contre la vitre de la camera, sinon ça vignette.

oui, mais plus rond quand même ah oui là.... pas grand chose à faire effectivement.

Oui faut voir avec ton tube, pour moi le baader est trop long, je n'avais plus assez de débattement pour faire la map. L'artesky me permet de sortir de 6 - 8mm, c'est parfait (mais je n'ai pas le crayford d'origine, trop light, et j'ai un barillet maison). sauf si comme moi on aime bricoler les skywatcher f/4 sont bien pour le prix, mais dès qu'on veux faire de la photo sans se galérer avec les flexions et autre joyeusetés, il faut changer araignée et crayford, et ajouter un masque de chanfrein sur le primaire. les miroirs ne sont pas parfait, loin de là, mais pas mauvais non plus, suffisant pour la majorité d'entre nous en photo CP.

P'ti joueur 😁

non, mais ça aide quand même beaucoup. @Dahle j'ai eu ce click lock, je préfère de loin l'artesky twist lock, il est plus fin et fonctionne vraiment bien. Pour le pas de vis, un fois que c'est serré ça ne devrai pas poser de soucis. J'ai du jeu aussi entre le filetage mâle et le femelle (j'ai un tube usiné sur mesure, mais la mesure n'a pas été respectée, ça prend très peu...), mais ça ne bouge pas d'un poil une fois serré, tu n'aura pas de flexion sur le vissage. Et avant de l'arracher il va falloir tirer fort. (il y a quand même environ 10mm de filetage). par contre attention, ça ne résout pas les problèmes de flexion du PO en lui même, ça va juste bien centrer ton train optique dans le tube.

Bravo! 😁

Il y a de grandes chances.

tiens, ça me rappelle une chanson... y'a d'quoi dev'nir dinnnnguee, de quoi prendre un fl****eee 😁... ça me rappelle une autre chanson :

+1, un masque de tri bahtinov, une étoile et c'est plié en 5 minutes Sans masque tu peux aussi mais au debut c'est peut être moins intuitif. l'ocal, pour un SC, bof, tu vas aligner la mécanique, mais si tu as un leger décalage ou tilt sur le primaire ta collimation ne sera pas bonne.

oui mais là je rejoins @Wan186, il faut aussi faire un minimum de recherche, et mettre les mains dans le cambouis si tu veux comprendre ce que tu fais, et comment ça marche. On fait tous ces démarches de recherche avant de poser des questions , on essaie les softs, on regarde comment ils communiquent entre eux etc, tout est dans les docs. tout à fait, et les réponse à tes questions sont déjà sur tous les forum d'astro. La tu demande même comment brancher tes camera, il faut aussi prendre le temps de lire les docs, les manuels de ton materiel et de softs, tout est dedans ; ensuite si il y a des choses qui ne fonctionnent pas, ou que tu ne comprends pas, on sera là. mais pour savoir comment brancher ta camera à ton PC... lis la doc, tout simplement.

si tu achète sur le forum à des gens qui postent tu ne te fera pas arnaquer J'ai (on l'a tous fait) acheté pas mal de matos ici et ça s'est toujours très bien passé.

présent!! 😁 bonne chance... je me suis battu pendant plus d'un an pour avoir une extinction à 23h (qui s'est vite transformée en minuit) dans une toute petit ville de 2500 habitants. arguments de tout poils : ciel etoilé, faune, flore etc. la réponse était tout le temps la même : la securité.... sauf qu'il ne se passe rien dans ma ville, et à 22h en été plus personne n'est dehors à part les jeunes en mob. il y a des règles, des lois, mais au final le maire fait un peu comme il veut. tu m'étonne... et le budget est déjà bouffé, donc peu de chance qu'ils remettent ça juste pour réorienter les lampes.

faut pas trop serrer, juste le maintenir en place, voire pas serrer du tout. le cheshire doit entrer sans jeu dans le PO et reposer bien à plat, sinon la collim sera faite de travers.

possible, mais @Temporaire "plusieurs tours" d'une vis m5, ça va chercher quelques millimètres, pas plus. 20mm de décalage de foyer sur une collim... franchement j'ai un peu de mal à imaginer que ce soit possible sans s'en rendre compte, le miroir va forcement se trimballer, les ressort ne plus jouer leur rôle, le barillet va perdre sons ancrage, ou chose du même type. En general quand le barillet n'est plus attaché au vis, on s'en rend compte, ça se sens dans la vis. L'idée de @Laurent Cailleteau est une piste à envisager, le PO fonctionner t'il correctement? la molette entraine-elle le tube de PO?

C'est le rayon de courbure du miroir, pas sa focale. le rayon de courbure fait deux fois la focale.

Salut, je doute qu'une mauvaise collimation aie pu reculer le foyer de 20mm. Pour ça il faudrait que le primaire ait avancé de 20mm, et donc que les vis de collimation aient dépassé d'au moins 20mm des molettes de réglage. si le secondaire n'est pas au bon endroit il n'apparait pas rond, ou pas centré, ou les deux à l'oeilleton de collimation. commence par là, avec un outil mediocre comment veux tu faire une bonne collimation? ce n'est pas compliqué. Il faut faire ta collimation au cheshire et au point de map. Si ton foyer est à 20mm en retrait, ajoute une bague allonge. C'est tout, pas la peine de chercher midi à 14h. Ton miroir à une distance focale qui n'est pas variable, si tu avance le primaire, le foyer recule, et vice-versa. le secondaire ne joue pas de rôle dans l'avance ou le recul du foyer, juste sur l'orientation du flux lumineux, c'est un miroir plan. à priori si, :

salut, tu as tout ici Plus ton back focus (distance to flange) est petit, moins tu aura de place pour un tiroir à filtre ou autre. Pour avoir un peu de place, il faut partir sur canon ou nikon. Si tu es bricoleur tu peux aussi modifier un sony.

tout dépend du filament utilisé, c'est sur que si c'est fait en PLA... ça va pas tenir longtemps Il existe des filaments technique qui résisteront sans problème au froid, à la chaleur (certains tiennent 150°C sans problème, voire plus de 200°C mais les prix s'envolent), aux effort, contraintes..., Tu peux tenter en ASA de bonne qualité déjà, voire en ASA GF ou PETG GF, le nylon pour tout ce qui doit encaisser des efforts.. Mais il faut impérativement une imprimante qui peut imprimer ces filaments (température de buse, de lit, enceinte fermée et chauffée etc) il faut aussi modéliser les pièces en vue d'une impression, avec des renforts internes, choisir le bon sens d'impression pour ne pas avoir l'axe Z sur les faiblesses de la pièce, bref, y'a moyen à mon avis, mais effectivement vu le prix des filaments techniques ça risque de couter plus cher que de la faire usiner en alu.

Salut, un 5D, pixels enormes, poussé au max de ses capacités ISO, avec un rendement quantique certainement raz les paquerettes, et un bruit monumental de lecture et thermique, une monture sans suivi, ensuite tu pousse les curseurs à fond, puis tu recommence etc.. A mon avis, tes "taches", c'est toi qui les creer. +1000

je n'utilise pas ces soft, mais à mon avis il doit y avoir un réglage quelque part, soit pour inverser la direction, soit pour configurer le "side of pier" (le sens de pointage de ta monture), si le problème vient bien de là. As-tu lu la doc? fait la pointer dans un sens, si elle part à l'oposé c'est que le problème est bien une inversion. Sinon c'est ailleurs. Mais si le pointage fonctionne... c'est possiblement un soucis lors du guidage.

dans ton soft de suivi tu as certainement une cas à cocher quelque part.

Salut, à mon avis tu n'as pas de suivi. tes moteurs tournent? les freins sont serrés? La config est bonne? (ratio des moteurs, vitesse etc)