Mon premier télescope : le Strock-250

joker0247 · 9 février

Ce modèle semble programmable, avec des délais de retour à zéro, des cycles, etc...

https://fr.aliexpress.com/item/1005006146464171.html?isdl=y&aff_fsk=_9znYgV&src=Connexity&aff_platform=aff_feeds&aff_short_key=_9znYgV&pdp_npi=4%40dis!EUR!22.39!22.39!!!!!%40!12000035973124751!afff!!!&dp=17390956182020055814511061176008005&cn=318473&cv=a5930b23d6663d1663e90cd684112080&gclid=CjwKCAiAwaG9BhAREiwAdhv6Y75wl0ZWzfB8WPE62DnCxry8UR98Y4BImHsgWHgvMEJsNAIkUZ7nMRoCqCMQAvD_BwE

Et avec des bornes d'alimentation...

Modifié 9 février par joker0247

yannick78 · 9 février

je ne vois pas d'information sur la possibilité de travailler en micropas.

la doc est pas super clair. le pb c'est qu'il faut faire tourner le moteur lentement très lentement, ici on peut changer :

- le nb d'impulsion & la durée entre impulsion --> pour regler la vitesse ça peut faire des à-coups

- la vitesse en tour/min --> notre besoin est une variation de quelque chose comme entre 0.2 et 0.23 tours/min --> je ne suis pas sur que la précision de réglage soit suffisant.

pour le retour à zéro, on s'en fout il suffit de lever le telescope du galet d'entrainement, c'est leger !

pour la fin de course il suffit de faire un butée physique pas besoin de coupe circuit dans la pire des cas ça patinera. sinon il suffit de mettre un coupe circuit sur l'alimentation du moteur, mais il existe un bouton d’arrêt.

yannick

Modifié 9 février par yannick78

joker0247 · 9 février

Le 09/02/2025 à 11:49, yannick78 a dit :

je ne vois pas d'information sur la possibilité de travailler en micropas.

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je pense qu'il s'agit de la ligne "subdivision selection range" ? Jusqu'à 32 micropas visiblement, ce qui semble bon d'après quelques lectures que j'ai pu glaner sur WA.

Ca a l'air de se régler directement sur la carte :

Je n'ai par contre pas encore compris comment déterminer les différentes grandeurs nécessaires : réduction du moteur, nombre de tours/min, nombre de pas, micropas... et à quoi elles correspondent 🤔

Je sens que comme pour le télescope je vais avoir appris pleins de trucs à la fin, mais pour le moment c'est un peu raide tout ça 😄

Modifié 9 février par joker0247
Ajout

joker0247 · 10 février

Le 09/02/2025 à 11:49, yannick78 a dit :

la vitesse en tour/min --> notre besoin est une variation de quelque chose comme entre 0.2 et 0.23 tours/min

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Bonjour @yannick78, comment est-ce que tu calcules cette valeur ?

Je me penche un peu sur le calculs pour savoir quel moteur PAP choisir, avec quelle valeur de réduction, etc... je vois beaucoup de chiffres passer dans les discussions sans vraiment savoir d'où ils viennent, c'est plutôt gênant quand on cherche à comprendre

Modifié 10 février par joker0247
Correction de l'orthographe et des fautes de frappe

yannick78 · 10 février

j'avais donnée la valeur pour ordre de grandeur.

tu as l'explication à cette adresse : https://magnitude78.astrosurf.com/strock-250-planche-equatoriale/

le cercle (TNBC) doit faire un tour en 24h, tu as un galet d'entrainement qui a un certain rayon et donc un certain périmètre, cela fait un 1er rapport de réduction, ensuite tu as un moteur avec un réducteur (rapport à définir) et enfin tu as la vitesse du moteur.

donc en détail :

- le diamètre du TNBC pour une table de strock250 : #750mm

- le diamètre du galet d'entrainement : 10mm

--> 750/10 = 75 tours de galet pour 1 tour de table en 24h

- reducteur de moteur exemple : 1/20

- donc 1 tour de table en 24h soit en 1440min pour 75x20=1500 tours de moteur donc dans ce cas environ 1tour/min

ce que je disais c'est que le reglage doit être fin et donc il faut avoir de le la précision autour de 1tour/min donc le potentiomètre doit avoir sa pleine amplitude entre 0 et 2 tours par minute et pas entre 0 et 100 tours/min

joker0247 · 10 février

Merci ! 🙏. Je commence à y voir un petit peu plus clair 🙂.

joker0247 · 15 février

Le 27/01/2025 à 07:10, joker0247 a dit :

Ah mince...je m'en doutais un peu pour les ressorts... pour ma part j'ai pris les mêmes mais la bille POM est calée dans la vis sur de minuscules billes qui jouent le rôle de petit roulement. Ça semble tourner super bien, reste à trouver le temps de les monter pour voir ce que ça donne. Je ferai un retour.

C'est ce modèle :

(Ça correspond à ce que proposait @danielo🙂)

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Hello,

J'ai enfin trouvé quelques minutes pour remplacer mes vis nylon avec billes POM par ces petites vis à billes.

Le résultat est nickel, la collimation est au moins aussi douce et précise qu'avant voire encore un peu meilleure, c'est vraiment hyper confortable pour collimater précisément avec le laser et la Barlow.

Autre avantage je peux maintenant retirer le miroir sans que les billes ne tombent 😁. Et le réglage avec la clé Allen pour le centrage du miroir est top. Quelques photos :

On voit sur la dernière photo que le miroir avait besoin d'un bon petit lavage, j'en ai donc profiter pour lui refaire une beauté 😊 :

C'était la première fois, un peu d'appréhension mais finalement c'est du gâteau 👍.

Au passage un membre du club m'a prêté un Pentax xw 7mm et un Delos 12mm. Ils ont l'air très qualitatifs et malgré leur poids ne gênent en rien l'équilibrage du télescope. J'ai hâte de les tester dès qu'il fera beau pour comparer avec les ES82 🙂.

Dernière nouvelle : j'ai finalement décidé de me mettre à l'arduino pour le pilotage du moteur pap de la future table équatoriale. Ce n'est finalement pas si compliqué.

J'ai juste un truc qui me chiffonne, @adamckiewicz tu pourras peut être m'éclairer... : le moteur semble nécessiter du 12V mais la carte Arduino demande du 5V... Comment gère-t-on l'alimentation dans ce cas ? Sinon ton programme est top maintenant que j'ai enfin les bases pour le comprendre 😉. Je pense y ajouter un ligne pour coder une vitesse rapide dans les deux sens déclenchée par deux boutons, pour la mise en station.

adamckiewicz · 15 février

La carte arduino fonctionne en fait parfaitement en 12v

Le 15/02/2025 à 17:42, joker0247 a dit :

Je pense y ajouter un ligne pour coder une vitesse rapide dans les deux sens déclenchée par deux boutons, pour la mise en station.

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Je me disais qu’ il fallait que je le fasse aussi, il faut rajouter un bouton

joker0247 · 15 février

Le 15/02/2025 à 17:47, adamckiewicz a dit :

carte arduino fonctionne en fait parfaitement en 12v

Le 15/02/2025 à 17:42, joker0247 a dit :

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Ah c'est super, je pensais acheter une petite batterie portable comme celle-ci :

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/batterie-powertank-10k-37wh-lithium-omegon_detail

Pour mon AzGTi. Elle pourrait donc servir également pour la table c'est cool 🙂.

adamckiewicz · 15 février

Le 15/02/2025 à 17:53, joker0247 a dit :

Ah c'est super, je pensais acheter une petite batterie portable comme celle-ci :

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/alimentations-piles/batterie-powertank-10k-37wh-lithium-omegon_detail

Pour mon AzGTi. Elle pourrait donc servir également pour la table c'est cool 🙂.

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Ah ouais cool!

moi j’ai le booster norauto

https://www.norauto.fr/p/booster-start-plus-12v-norauto-15-000-mah-800a-2626422.html?cod=PSSGOO00054FR&gclsrc=aw.ds&gad_source=1&gbraid=0AAAAAD8QhB8UwGkb9gCQo0i4g8JXFtAJ6&gclid=EAIaIQobChMIq4ianqHGiwMVYJ1oCR2t4BwSEAQYASABEgIMofD_BwE

C’est cool si mon petit programme t’aide

morbli · 15 février

Le 15/02/2025 à 17:42, joker0247 a dit :

: le moteur semble nécessiter du 12V mais la carte Arduino demande du 5V... Comment gère-t-on l'alimentation dans ce cas ?

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Il faut un driver, c'est à dire une petite électronique qui transmet la puissance (12V) sous contrôle de l'Arduino (5V).

Il en existe plusieurs modèles (DRV8825, L298N, ...). Ça coûte quelques euros.

Exemple

Modifié 15 février par morbli

adamckiewicz · 15 février

Les deux sont alimentés en 12v (il supporte 5,5v à 36v)

l’arduino fonctionne très bien en 12v sur Vin

joker0247 · 15 février

Le 15/02/2025 à 21:01, morbli a dit :

Il faut un driver, c'est à dire une petite électronique qui transmet la puissance (12V) sous contrôle de l'Arduino (5V).

Il en existe plusieurs modèles (DRV8825, L298N, ...). Ça coûte quelques euros.

Exemple

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Le 15/02/2025 à 21:27, adamckiewicz a dit :

Les deux sont alimentés en 12v (il supporte 5,5v à 36v)

l’arduino fonctionne très bien en 12v sur Vin

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Donc j'alimente le driver qui ensuite alimente l'arduino, ou l'inverse ?

astronomixlegaulois · 15 février

Excellent choix que celui d'investir du temps dans l'arduino (ou assimilé)! Chatgpt fonctionne très bien pour aider à créer du code. Ça m'a fait gagner beaucoup de temps!

Tu peux part exemple utiliser la Xiao RP2040 (c'est celle que j'ai utilisé pour ma table equatoriale) elle est top et de programme en arduino :https://www.gotronic.fr/art-carte-xiao-rp2040-34095.htm

Pour la batterie tu peux aussi utiliser tes propres cellules. Par exemple des 18650. Tu peux trouver facilement des petits circuits pour les charger (en usb-c) et ça sera beaucoup plus optimal que des batteries externes.

Pour l'alimentation, tu as des "régulateurs de tension" ou bien de buck ou boost ou buck boost converters.

Perso j'ai beaucoup appris grâce aux vidéos de Bricolage C'est Cool, par exemple:

Pour le moteur, j'avais utilisé le 8HS11-0204S-PG90 qui a l'avantage d'être tout petit et avoir un couple important.

Pour le contrôleur du moteur j'ai utilisé le TMC2208.

Bon bricolage! Tu vas voir c'est passionnant!!

Le 15/02/2025 à 21:42, joker0247 a dit :

Donc j'alimente le driver qui ensuite alimente l'arduino, ou l'inverse ?

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Tes batteries passent par des convertisseurs / stabilisateurs qui alimentent à leur tour micro controleur et driver.

Ce sont tes batteries qui alimentent tout.

Le driver a besoin de connaître la tension de référence de la carte qui lui envoit les "instructions de pilotage" mais c'est pas une alimentation.

Un microcontroleur ne peut pas alimenter plus que quelques mA en général (si tu tires trop direct sur ses sorties tu le crames)

adamckiewicz · 15 février

Le 15/02/2025 à 21:42, joker0247 a dit :

Donc j'alimente le driver qui ensuite alimente l'arduino, ou l'inverse ?

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J’amène l’alim sur la partie périphérique de ma carte et je branche ensuite le driver (2208) et l’arduino en parallèle

sur le tmc2208 tu as une entrée (12v) pour alimenter le moteur. Et une entree 5v alimentée par l’arduino ( qui te sort du 5v même si tu l’alimente en 12v) pour le processeur

yannick78 · 16 février

Tu vas voir la programmation avec arduino c'est pas compliqué. Par contre pour débuter ça peut être interessant de prendre un kit chinois avec un breadboard pour faire les montages, ça évite de refaire les soudure 10x sur un carte arduino micro qui va pas aimer les surchaufffes liées à la soudure.

Pour le driver si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux prendre aussi ce genre de boitier :

https://www.omc-stepperonline.com/fr/pilote-numerique-pas-a-pas-0-3-2-2a-10-30vdc-pour-nema-8-11-14-16-17-moteur-pas-a-pas-dm320t

Pour ma table Eq j'ai une option en tête, sur la base d'ajouter un module wifi ou bluethooth pour régler la vitesse sur l'iphone en gardant l'oeil à l'oculaire, ça peut meme permettre de chercher un objet en AD. On pourrait aussi faire un suivi du temps restant, verif de la tension d'alimentation, température, humidité....

Yannick

joker0247 · 16 février

Merci à tous pour ces informations, j'en ai le cerveau qui bouillonne 😁

Le 16/02/2025 à 10:17, yannick78 a dit :

Pour le driver si tu ne veux pas te prendre la tête tu peux prendre aussi ce genre de boitier :

https://www.omc-stepperonline.com/fr/pilote-numerique-pas-a-pas-0-3-2-2a-10-30vdc-pour-nema-8-11-14-16-17-moteur-pas-a-pas-dm320t

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Ce genre de driver gère les micro pas si je comprends bien. Est ce que c'est encore utile si le moteur est équipé d'un réducteur planétaire ?

En gros ma question est : j'ai le choix entre driver simple et moteur avec réduction ou driver avec micropas et moteur simple, c'est ça ?

adamckiewicz · 16 février

Si tu veux éviter les saccades, oui

joker0247 · 6 avril

Hello,

Je viens de terminer le remplacement du porte oculaire kineoptics par ce modèle :

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/mise-au-point-focus/tube-allonge-coulant-31,75mm-et-t2-long-45-à-61mm-à-tirage-variable-ts_detail

Il est relié à la cage par une bague T2. C'est ce modèle :

https://www.pierro-astro.com/materiel-astronomique/accessoires-astronomie/accessoires-t2/bague-inverseuse-t2-mâle-mâle-avec-appui-ts_detail

Tout d'abord j'ai dû agrandir le trou pour le passer en 42mm

Avec la Dremel ce fut bien plus facile et rapide qu'imaginé.

Vous remarquerez que le nouveau trou n'est pas centré par rapport à l'ancien mais décalé vers le bas. C'était voulu, car j'avais besoin de redescendre un peu mon secondaire pour visser davantage les vis de réglage et tendre un peu mieux tout ça. C'est bien mieux à présent.

Plus qu'à visser la bague et voilà un support pour fixer le porte oculaire 🙂

Désormais il est amovible et je peux le retirer facilement en cas de besoin.

Le premier soir de test j'ai pu constater que la mise au point n'était plus possible, logique vu que le nouveau PO est plus long d'environ 15mm.

J'ai recoupé les tiges et tout est rentré dans l'ordre 👌.

Niveau utilisation c'est incontestablement meilleur selon moi : plus aucun jeu, une précision de mise au point bien plus grande et toute en douceur, et j'apprécie beaucoup le serrage annulaire. Petite cerise sur le gâteau j'ai désormais un bouchon 😄. Aucun regret donc.

J'ai simplement une petite remarque : le porte oculaire possède un diaphragme interne qui sert de butée de fin de course, je me demande le risque que ça entraîne au niveau vignettage...

Modifié 6 avril par joker0247
Ajout

morbli · 7 avril

Le 06/04/2025 à 13:13, joker0247 a dit :

Hello,

Je viens de terminer le remplacement du porte oculaire kineoptics par ce modèle :

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Tu as perdu le réglage de tilt, du coup?

joker0247 · 7 avril

Le 07/04/2025 à 06:20, morbli a dit :

Tu as perdu le réglage de tilt, du coup?

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De ce que j'ai pu voir pour l'instant en collimatant le secondaire pas besoin de corriger de tilt. Je pense que le tilt que j'avais eu besoin de corriger avec le kineoptics venait du porte oculaire lui-même, mais là tout est bien droit d'origine 👌

Modifié 7 avril par joker0247
Correction de l'orthographe et des fautes de frappe

Vesper · 7 avril

Le 06/04/2025 à 13:13, joker0247 a dit :

je me demande le risque que ça entraîne au niveau vignettage...

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Je pense que les ténors du forum pourront te répondre, il faut calculer le diamètre du cône de pleine lumière...
Et sinon : tester, avec ton oculaire de plus longue focale et de plus grand coulant.

...Toujours de la bien belle ouvrage : bravo ! 🙂

joker0247 · 7 avril

Merci pour ton passage @Vesper 😊.

Oui je vais attendre les plus expérimentés pour avoir leurs avis. De ce que j'ai pu voir pour le moment sur les Pléiades avec le 24mm j'avais bien le champ théorique donné par Stellarium. Je n'ai pas remarqué d'assombrissement sur les bords pour l'instant. À tester de jour peut-être ?

Vesper · 7 avril

Ton 24 est en 31,75 je pense. Recherche faite, un tel oculaire peut accueillir un cône de lumière d'une dimension de 27mm environ (suivant l'épaisseur du métal employé pour confectionner le barillet), ce qui fait 1.5 ° environ sur le ciel.

En 50,8mm on obtient un cône de 46mm max., ce qui permet théoriquement un champ sur le ciel de 2.6°.

🙂

Modifié 7 avril par Vesper

yannick78 · 7 avril

tu as en effet certainement un peu plus de vignettage, c'est pas forcement visible facilement qd il est leger sauf à faire un flat ;-), c'est qqch que l'on a déjà avec la réglette passe-filtre dans ton cas tu as aggravé un peu la situation, si tu gagnes en confort et que ça ne se voit pas, il ne faut pas se prendre la tête.

nota : je ne comprends pas l'interet d'avoir une butée dans le fond du PO, elle se fait sur le dessus.... c'est pas pour rigidifier le PO ? si ça sert à rien tu peux aussi jouer de la dremel pour la virer.

Yannick

joker0247 · 8 avril

Le 07/04/2025 à 20:07, yannick78 a dit :

tu as en effet certainement un peu plus de vignettage, c'est pas forcement visible facilement qd il est leger sauf à faire un flat ;-), c'est qqch que l'on a déjà avec la réglette passe-filtre dans ton cas tu as aggravé un peu la situation, si tu gagnes en confort et que ça ne se voit pas, il ne faut pas se prendre la tête.

nota : je ne comprends pas l'interet d'avoir une butée dans le fond du PO, elle se fait sur le dessus.... c'est pas pour rigidifier le PO ? si ça sert à rien tu peux aussi jouer de la dremel pour la virer.

Yannick

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Merci Yannick.

En effet la butée pourrait se faire par l'extérieur une fois l'anneau interne retiré. J'avais également songé à le limer à la Dremel, mais je me demande quelle serait la conséquence au niveau du filetage interne : pas sûr qu'une fois la butée retirée le PO puisse tourner jusqu'au bout...n'y a t-il pas un risque le bloquer le pas de vis ?

Je vais essayer d'estimer le vignettage actuel avant. En tout cas le gain en confort et précision au niveau de la mise au point est réel.

Edit : après réflexion je pense que l'anneau interne ne sert pas de butée que pour le système de mise au point mais surtout pour l'adaptateur mâle vers T2 qui se visse devant. Reste à savoir si les filetage de part et d'autre de la butée pourront communiquer sans blocage si je la retire...

Modifié 8 avril par joker0247

22Ney44 · 8 avril

Le 08/04/2025 à 07:14, joker0247 a dit :

si je la retire...

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Bonjour @joker0247,

Avant de limer, assurez-vous de manière très certaine que cette butée est réellement dans le cône de lumière de votre instrument. Plus qu'une butée, je verrais bien cette excroissance comme un élément de rigidification du tube porte-oculaire. Enlever cet élément porterait alors un grand préjudice à l'objet. Mais je n'ai aucune certitude la dessus, aussi dans le doute je m'abstiendrais, sachant qu'un fabricant n'ajoute jamais d'éléments inutiles à ses fabrications, ce serait plus coûteux sans raison.

Ney

joker0247 · 8 avril

Le 08/04/2025 à 10:23, 22Ney44 a dit :

Bonjour @joker0247,

Avant de limer, assurez-vous de manière très certaine que cette butée est réellement dans le cône de lumière de votre instrument. Plus qu'une butée, je verrais bien cette excroissance comme un élément de rigidification du tube porte-oculaire. Enlever cet élément porterait alors un grand préjudice à l'objet. Mais je n'ai aucune certitude la dessus, aussi dans le doute je m'abstiendrais, sachant qu'un fabricant n'ajoute jamais d'éléments inutiles à ses fabrications, ce serait plus coûteux sans raison.

Ney

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Merci, effectivement c'est plus raisonnable d'attendre. Je vais chercher le moyen de faire un flat

Subwoof · 28 avril

Le 15/08/2024 à 22:27, joker0247 a dit :

Salut !

Alors il en est où ce strock ??

Et bien j'ai de bien bonnes nouvelles 😀 !

Après de longs mois à attendre des news de mon miroir j'ai pu avoir la confirmation cette semaine qu'il était complètement achevé et aluminisé. Ouf ! Avec un peu de chance, arrivée dans les Ardennes depuis la Bulgarie d'ici fin de semaine prochaine .

Tout ça m'a remotivé à mettre le pied à l'étrier et mettre à jour ce fil.

Quoi de neuf donc ?

Et bien sans plus attendre, voici le télescope complètement couvert de sa plus belle peinture :

Ceci fait, j'ai pu remettre à sa place toute la quincallerie ou presque : collage des axes des barres de collimation, cornière des vis de collimation avec leurs ressorts, vis nylon des cales du miroir, installation du ventilateur et d'une batterie pour l'alimenter, mors de serrage des tiges carbone et leurs vis molettées, installation et réglage du tilt du porte oculaire (j'ai dû rajouter une rondelle sous 2 des 3 vis pour qu'il vise bien droit), installation de l'araignée (j'ai dû la remonter à fond dans la cage pour pouvoir centrer le miroir en hauteur) et de son miroir collé au support, ajustement de la hauteur des vis, coloriage au feutre noir de la tranche du miroir.

Puis installation du support du quickfinder. Et là gros souci : impossible de trouver une place sur la cage qui permette ensuite de ranger la cage dans la caisse 😩. Qu'à cela ne tienne : comme j'ai reçu deux supports avec le chercheur j'ai pris le risque d'en raccourcir un. Une fois découpé au plus court possible ça rentre au poil ! 🙂

Vient ensuite la partie qui m'a posé pas mal de problèmes : la confection du passe-filtre. En fait, il n'a pas été trop compliqué de réaliser la plaque, en suivant les plans (un coup de scie par ici, un coup de scie-cloche par là...)

mais le réglage du cliquet à ressort à été un enfer...🤬

Au final, après de nombreux essais pour trouver un système qui me convienne j'ai choisi de réaliser un cliquet à bille maison en collant un bout de tube de 15mm environ dans une chute de CTP de 10mm, puis en y insérant un ressort de stylo à bille et une bille de 5mm (bloquée à l'intérieur après léger pincement de l'extrémité du tube).

L'ensemble une fois placé précisément et collé dans la cage permet à la bille de glisser sur la plaque et de s'enfoncer dans les petits trous (avec un joli "clic") lorsque les ouvertures sont justes en face du PO.

Nouveau problème néanmoins : le filtre une fois logé dans la plaque vient buter sur la cage avant que le trou central ne soit centré.

Souci réglé en fraisant le bois à la forme du filtre jusqu'à permettre la bonne position de la plaque.

Un coup de peinture pour cacher tout ça et collage du filtre avec 6 points de silicone, pour pouvoir le démonter un jour en cas de besoin.

À partir de là, je n'ai plus qu'à attendre de recevoir le miroir pour pousuivre les derniers travaux. En attendant il faut bien ranger la bête, et là je dois remercier ma chère compagne qui a eu un oeil de lynx un jour au magasin de bricolage, en repérant dans un rayon LE sac de rangement que je cherchais désespérément depuis des semaines ❤️ :

La valise y rentre pile poil, avec le baffle et les tiges de collimation. Il y a même des rangements pour y loger les jumelles, et plein d'autres trucs .

Pour le plaisir, petit déballage du contenu :

D'abord le baffle, découpé dans une pochette plastique A3,

ainsi que les tiges de collimation réalisées avec une tige en laiton, un morceau de clef allen et la molette d'un robinet de gaz.

On sort la valise et on trouve au dos le disque de glissement en revêtement pour opacifier les vitres (le modèle en anneau réalisé auparavant a été une horreur à coller à la néoprène, j'ai dû le retirer et refaire toute la peinture, un vrai cauchemar 😱. Je l'ai remplacé par un disque complet et AUTOCOLLANT, bien plus simple à placer et à fixer.)

Une fois ouverte, on y trouve les haches dans le couvercle, avec la petite pièce qui sert à caler l'axe de rotation en mode rangement.

Dans la caisse le ventilateur et sa batterie portable, fixée avec des velcros pour la rendre amovible (c'est quand même mieux pour la recharge !).

Zoom sur les tiges de collimation maintenues par des joints toriques fixés à la caisse.

Il y a la place pour le chercheur, bien à l'abri des secousses dans son petit sac rembourré 😉.

Voilà ce sera tout, encore un peu de patience, la première lumière arrive 😊

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