olivdeso

Un dobson, c'est intuitif, simple et rapide à installer et à utiliser et avec le diamètre on y voit quelque chose. Exemple ci joint une astronome de 9 ans au dobson 300 qui pointe M42. Mais comme ça a été souligné plus haut le plus important est d'accompagner l'enfant. C'est très technique, ça ne s'invente pas l'observation. C'est pas un jouet qu'on donne à un enfant et il s'amuse tout seul dans son coin. Au contraire il faut soit même être déjà compétant et lui montrer des cibles de à observer et les bases techniques. Donc cher @Smellyoffrir un télescope oui, mais il va falloir s'y mettre aussi et pas qu'un peu pour guider l'enfant. C'est passionnant, mais c'est la nuit, dans le froid et l'humidité en général, faut être motivé grave.

At least now I know that, with a Hyperstar and camera attached to the corrector plate, extra care must be taken! même avant le drame je pense qu'on pouvait s'en douter... oui il rentre le tube chez lui tout assemblé et le remet mal sur sa monture car pas bien accès aux vis de serrage de sa queue d'aronde. Il le secoue un peu pour voir si ça tient et ça ne tient pas. Du coup il le rattrape d'une main, mais évidement ça bascule d'un coté et crack. Quand t'es fatigué après une nuit, ben tu le pose par terre le temps qu'il sèche. au moins ça tombera pas plus bas. Ensuite tu ranges mieux le lendemain quand c'est sec et que tu as plus de neurones fonctionnels. certainement IMPORTANT pour l'hyperstar : avoir un pare bué rigide, ça évitera d'accrocher la caméra, ou que le chat saute dessus, ou que madame pende ses manteaux après, etc...

surtout merci pour le test. Du coup on a pris le dernier chez Pierro pour le club d'Antony désolé. Mais c'est exactement ce qu'il faut comme config pour un club, pour commencer avec un APN tranquillement. Les aplanisseur starizona précédent ou Skywatcher ne sont pas compatible avec un APN et c'est vraiment trop contraignant pour un club. Difficile de commencer directement à la caméra spécialisée. Sinon le Skywatcher est très bien pour les caméra ZWO 553MC ou 183. Pile la bonne distance, la bonne longueur de filets. Pour les autres caméra attention, les filets de l'aplanisseur sont vraiment long. Pour QHY de mémoire il manque 1mm du coup il faudrait une rondelle de 1mm et un filtre de 3mm d'épais pour compenser. Astrodon, Choma, ou 2 Baaders empilés (2x2mm donc 1,33mm de correction) ça sera moins cher et facile à tenir dans le coulant 31,75 de l'aplanisseur pas la vis Le Starizona V1 a un peu plus de backfocus (le double : 34mm) du coup on peut le réutiliser sur des lunettes avec une focale un peu plus longue ou mettre un porte filtre devant, c'est pas mal. Mais pas encore compatible avec le T2 55mm. Mais déjà compatibles avec certains APN micro 4/3 hybride qui ont un backfocus de 20mm si on prend une bague T2 ultracourte (pas une standard) ce que ne fait pas l'applanisseur skywatcher.

pas besoin si tu fais des darks flats. En plus tu ne pourrais les utiliser que pour les flats et darks flats qui ont le même gain. Pour les lights et darks il te faudrait une autre série de bias à gain 100. et je le ferais plutôt à 1s avec ces caméra à système anti amglow qui met un peu de temps à se mettre en route. Mais pas besoin de bias : tu calibre avec (Brute - master dark) / (master flat- master dark_flat). après tu peux toujours ajouter une constante si vraiment trop près de 0.

Ho que oui c'est possible. Même si ton collier est loin du barillet ça peut le faire si vraiment trop serré. à vérifier en premier, c'est probable. Si c'est pas ça, essaie aussi sans correcteur ni réducteur. Les étoiles seront moches au bord, mais regarde au milieu si tu as toujours le soucis ou pas. Comme ça tu saura si ça vient de la lunette ou des correcteurs.

Chez QHY avec le même capteur, même remarque, à ceci près qu'il y a 4 modes de lecture possibles. En mode 1 (High Gain) on a une chute de bruit de lecture très intéressante vers gain 56. C'est ce mode qu'il vaut mieux utiliser en narrow band à gain 56 pour les mêmes raisons. On gratte encore un peu sur le bruit de lecture tout en gardant une dynamique importante.

Ben forcément à gain 0 le bruit de de lecture est maximal. Ça va devenir d'autant plus significatif que tu utilises un filtre à bande étroite. En bande étroite il faut monter le gain pour diminuer le bruit de lecture. Comme on monte les iso sur un APN. 2,6 pour les sigma c'est un peu faible, justement à cause du bruit de lecture élevé. Il faudrait passer à 3,5 ou plus donc poser au moins 2 fois plus longtemps avec ce gain 0.

Oui dérive en DEC (sans autoguidage évidemment)= problème de mise en station. A moins que ton frein glisse bien sur. Vu la calibration c'est pas impossible. Pour contourner ça, clique sur l'option supposer que AD et DEC sont à 90 degrés, comme ça si ça calibre en AD tu auras une calibration valide et tu pourras faire ton drift alignement Important : bien calibrer sur l'équateur pas loin du méridien. C'est plus précis. Ça le fait aussi avec les Celestron CGEM. Visiblement la monture continue à bouger pendant la prise de vue. Donc le calcul du centroide de est faux. On a la même chose sur EQ8. La solution est d'ajouter une pose entre le mouvement et la pose de de guidage. Il y a un champ "time lapse" qui sert à ça. Lol. Pas intuitif mais ça marche. Guider moins vite marche aussi à x0,25 ou x0,3 en DEC et 0,4 rn AD pas plus, la monture s'arrête plus vite. Et utiliser le multi étoiles

surtout plus facile à régler en fait. Quand on coulisse la caléra dans le coulant pour trouver la mise au point, on utilise aussi une bague de parafocalisation au coulant 31,75, un anneau avec une vis de blocage, qui se met sur le coulant de la camera et qu'on va venir verrouiller en butée contre le porte oculaire du DO. Comme ça on peut enlever la caméra et la remettre dans la même position. QHY fourni des anneau de parafocalisation avec ses caméra planétaires par exemple. ça peut s'acheter dans d'autres marques. Certains utilisent aussi un empilement de joints toriques. ça se fait assez bien avec un peu de patience et on ne le fait qu'une fois si on a prévu la bague de parafocalisation. Alors qu'avec le système héicoïdal on met la caméra en butée au fond du coulant et fait la mise au point comme d'habitude. Certains font tourner la caméra et d'autres pas; Le QHY ne tourne pas. Mais c'est pas très grave. On ne le fait qu'une fois. D'ailleurs on peut aussi dégrossir en faisant coulisser la caméra dans un premier temps pour voir dans quel sens aller et si on arrive à la mise au point. ça va plus vite pour comprendre où est le plan focal et si on va pouvoir l'atteindre ou pas et si il faudra des bagues allonges ou au contraire rapprocher encore plus le prisme du capteur. Une fois qu'on sait, on remet la caméra en buté au fond du PO et on joue sur le réglage hélicoïdal, plus précis, mais plus lent. Les 3 problèmes qui peuvent arriver avec un diviseur optique : 1) prisme trop bas devant le capteur principal : c'est pas bon du tout. Aucune lumière de passe à travers le prisme en direction du capteur principal. Le prisme masque une partie de la pupille d'entrée du télescope et ça fait une ombre sur le capteur. Donc bien régler la hauteur du prisme en vérifiant au flat qu'il n'y a pas d'ombre avant de commencer à parafocaliser. 2) prisme trop loin du capteur de guidage : même en rentrant la caméra de guidage à fond dans le coulant et réglage de mise au point à fond, on n'arrive pas encore à la mise au point. Dans ce cas le prisme est trop loin du capteur de guidage; Il faut le remonter encore un peu plus même si il n'y a pas d'ombre sur le capteur principal. il faut le mettre vraiment en bord de champ en surveillant depuis l'entrée du correcteur qu'on voit toujours l'ouverture du prisme à travers celui ci après avoir enlevé la caméra de guidage. ça fait un rond de lumière. (le prisme est juste un renvoi coudé à prisme en fait). Et même si on devait en masquer un petit bout pour arriver à la parafocalisation ça serait encore acceptable Avec certains montage en T2 par exemple on y arrive vraiement pas même en remontant le prisme au max. Dans ce cas 2 solutions : - éloigner la caméra principale avec des rondelles ou bagues allonges : ça va faire sortir le plan focal vers le capteur de guidage de la même façon. mais attention il faut quand même respecter la distance correcteur capteur. - démonter la caméra de guidage et enlever le porte verre à l'avant pour gagner quelques mm. Faisable sur les QHYIII 3) prisme trop près du capteur de guidage : là c'est le contraire : même en sortant la caméra de guidage on n'arrive pas à la mise au point dessus. là c'est plus simple; plusieurs solutions : - mettre une bague allonge sur la caméra de guidage, ou simplement un ou plusieurs filtres. Avec un système hélicoïdal on peut sortir le focus à fond, puis encore coulisser la caméra et utiliser une bague de parafocalisation en plus. On a rarement besoin de plus. - rapprocher la caméra principale : si on a des bagues entre le DO et la caméra principale, on peut les enlever et les remettre entre le correcteur et le DO. On gardera la même distance entre correcteur et capteur principal et on fera aussi rentrer le plan focal au niveau de la caméra de guidage - descendre un peu le prisme, tant qu'il ne fait pas d'ombre sur le capteur principal. jouable que si le prisme n'était pas déjà au ras du capteur principal. ça va pour le dépannage, mais on a intérêt à garder un peu de marge quand même, donc ajouter une petite bague allonge, sur la caméra de guidage est quand même la meilleur solution. même l'épaisseur d'un filtre peu suffire, un filtre de luminance 31,75 le moins cher qui va venir en butée au fond du PO de guidage.

Ah non plus avec les capteur modernes. Ça ça date d'il y a 15ans avec les SPC900 minuscule capteur et peu sensible. 640x480 pixels! Et 10 à 20 fois moins sensible. Oui là tu pleures au DO. Mais ça c'était avant. De non jours tu prends une 178mono et tu guide avec n'importe quelle config du chercheur au DO avec 3m de focale. Et même pas besoin de binner. (Bon à 3m de focale c'est quand même préférable de binner, ça guide pas mieux ou moins bien mais ça charge moins l'USB3.) Le 178 est idéal car il couvre bien le prisme des DO courant sans être trop cher. Mais sur un 750 de focale tu peux utiliser un capteur plus petit si tu as. Une 224 couleur ou une 290mono ou autre. Franchement sur Newton qui est bien lumineux et pas trop de focale n'importe quel capteur récent va fonctionner suffisamment pour au moins débuter. Le diviseur optique est plus facile à l'usage et plus fiable. La seule difficulté est le premier montage. On nz le fait qu'une seule fois après on n'y touche plus. 1) il faut regler la hauteur du prisme pour qu'il ne soit pas devant le capteur principal : on vérifie au flat et on monte le prisme tant qu'on voit son ombre sur le flat. 2) on parafocalise : on fait la mise au point sur le capteur principal sur une cible terrestre de jour. On bloque le focuser. Puis on faite coulisser la caméra de guidage dans son PO du diviseur optique pour avoir la mise au point. Certains DO on un réglage hélicoïdal aussi. On utilise un logiciel de capture planètaire pour ça, bien plus pratique que PHD. Ensuite de nuit on refait la même chose en affinant éventuellement pour avoir une étoile relativement ronde. C'est pas très critique et en bord de champ des Newton c'est souvent un peu étiré, même derrière le correcteur. Le plus important dans ce cas est de le pas saturer l'étoile guide dans PHD car sinon il ne pourra pas calculer le centroïde de façon répétable et ça va osciller dans le sens de l'allongement de l'étoile. Mais si elle n'est pas satirée, le centroïde tombe toujours au même endroit et ça guide bien.

absolument. Et l'équilibrage joue aussi dans ce cas. Tu verra qu'avec un tout petit peu plus de poids à l'est le suivi est un peu plus lisse. Enfin ça dépend du frottement de l'axe AD et de la précontrainte des roulements. Si le mouvement est très fluide freins desserrés, alors très sensible à l'équilibrage, ça peut osciller dans le jeu., Par contre si ça freine un peu, là ça joue moins ou pas. Voir parfois c'est le contraire, il faut mettre un peu de poids à l'ouest pour aider la rotation.

Bonne question ça veut rien dire....un coup de zèle du correcteur d'orthographe du téléphone... Je voulais dire faisable : pas encore trop de focale, le primaire assez léger ne vas pas trop bouger sans trop le contraindre. C'est la problématique sur les Newtons, il ne faut surtout pas bloquer le primaire sinon on le contraint et ça ruine l'image. Il faut qu'il soit juste posé sur le barillet : si on le pousse par dessous il doit redescendre tout seul. Il faut au moins 1mm de jeu. Pas de limite supérieure, juste que le primaire va bouger si on retourne le tube. En tout cas il ne faut surtout pas que le miroir soit pressé contre le barillet par les 3 pattes anti-retournement, il doit y avoir un micro jeu à minima. Bref le primaire peut bouger un tout petit peu et en guidage en parallèle la caméra guide ne verra pas ce déplacement alors qu'avec un diviseur optique ça serait le cas. Mais sur un 150 c'est minime. On peut très bien commencer par guider en parallèle pour se faire la main au moins et voir ce que ça donne. En fonction on pourra éventuellement passer au diviseur optique ensuite. La plus grosse difficulté en fait dans le guidage en parallèle, c'est la flexion différentielle. Il faut vraiment un montage ultra rigide. Et les supports de chercheur sont souvent trop souple d'origine. Il faut bien bloquer la lunette guide. Peu importe si elle ne pointe pas au même endroit exactement que le télescope. on peut avoir quelques degrés de différence. SI la mise en station est bonne, c'est pas du tout un soucis. Aussi les 150 sont souvent sur des petites montures (tous les kits du commerce on souvent des montures sous dimensionnées pour la photo, idem pour les 200 sur EQ5 ou les 256 sur EQ6/1200...) donc il faut vraiment un montage très léger pour le guidage en parallèle. Donc très léger et très rigide. pas simple et assez couteux.

déterrage, car retour d'expérience : je confirme. j'ai du 1m24 en 10mm pour un 300 et à l'usage c'est ce qu'il faut. Au delà de 1m30 peut être même du 12

Le Losmandy soudé tient au moins 110-120kg en photo : une AP1100 à charge max de 50kg avec 2 grosses lunettes en parallèle.

Au mig ausi, vu l'épaisseur, avec le bon gaz. ça peut être une galère suivant l’alliage. par contre pas très triangulé là où c'est ajouré Le plus rigide pour moi reste le Losmandy avec la tête soudée. Le Losmandy repliable est un peu moins rigide je trouve. Sur le terrain, finalement, le Losmandy repliable n'est pas forcément plus pratique, car assez lourd en 1 morceau alors que le Losmandy soudé on a 4 morceaux plus légers à trimbaler. ça s'assemble quand même très vite. L'avantage de l’architecture du Losmandy est que qu'on a un grand débattement de réglage des pieds. Pas besoin d'un terrain plat. Alors qu'avec des pieds style ATS ou Ioptron,, il faut un terrain relativement plat, on n'a pas beaucoup de débattement. à prendre en considération quand on va dan les champs surtout en montagne Sinon le principe hybride du trépied colonne est pas mal quand on a un tube assez long et une monture de type Allemand : on a moins de soucis d'interférence mécanique entre les pieds et le tube quand on pointe haut. Par contre c'est un problème avec les trépieds style Berlebach sur lequels les attaches des bieds sont haut même niveau que la platine qui supporte la monture. La dessus aussi le Losmandy est pas mal, il y a une mini colonne qui aide bien. Mais il en manque encore un peu pour certains tubes longs.

Il y a débat là dessus. En général, c'est plutôt 1x le diamètre en général donc avec un oculaire dont la focale est égale au F/D. Ça colle bien pour les télescopes qui ont une obstruction. Mais certains de disent plutôt 2x le diamètre. Et lâ ça colle plutôt avec une lunette, plus petite De quelle couleur ? C'est soit du chromatisme, soit un halo suite à des reflets internes. Le premier anneau de la tache d'Airy se voit difficilement sur une lunette et en plus il faut un grossissement de x2 à x3 le diamètre suivant la vision. Pour le chromatisme, mettre un filtre Vert/jaune : si l'anneau disparaît c'était ça. Sinon c'est plutôt des reflets internes, pas forcément dans l'objectif de la lunette, mais possible ment dans l'oculaire aussi.

Si c'est pour le transporter, alors prendre de l'alu. Déjà que c'est très lourd, je n'imagine même pas en acier, en fin de nuit dans le froid avec le dos coincé. L'acier c'est pour le poste fixe.

C'est un porte oculaire de type Crayford : l'entraînement du tube porte oculaire se fait par friction, ce qui permet une absence de jeu, très intéressant quand on change de sens de mise au point pour affiner. (Absence de Backlash en Anglais). Le défaut du Crayford est la flexibilité de l'axe et aussi le glissement si pas assez de pression ça patine. Mais ATTENTION si trop de pression sur l'axe on ruine tout : les roulements, l'axe et le tube. Tout est irrémédiablement abîmé. Donc pour le réglage de pression sous l'axe, mettre juste la pression nécessaire pour éviter le patinage et pas plus. Il vaut mieux en mettre pas assez et augmenter progressivement le que trop d'un coup, la c'est mort et irratrapable L'autre type d'entraînement de est la crémaillère. A denture droite (pas mal de jeu, entraînement discontinu) ou oblique (moins de jeu, entraînement continu). Une crémaillère a toujours un peu de jeu au changement de sens (backlash) comme tout engrenage, mais par contre pas de glissement possible. Aussi le guidage du tube est assuré par un système distinct donc on peut avoir un guidage très rigide sans pour autant de avoir trop de pression sur la crémaillère. Bref c'est plus de adapté à des charges lourdes que le Crayford Après il existe aussi en quelques portes oculaires hybrides qui essaye de combiner les 2 techniques, mais résultat pas très différents d'une crémaillère classique à denture oblique. Concernant les molettes de mise au point : il y a une molette démultipliée x10 (à droite sur la photo, en noir). Cette molette utilise un réducteur à bille à friction dans la même idée que le Crayford : le système à friction donne une absence de jeu. Donc ce réducteur à bile associé à l'axe crayford donne une absence totale de jeu lors du changement de sens de mise au point quand on cherche à affiner au mieux en visuel. C'est très confortable. Par contre là encore le réglage de la pression sur l'axe et les billes est extrêmement critique, encore plus que la pression de l'axe du Crayford pour les mêmes raisons. Donc ne pas y toucher, c'est réglé en usine (pas accessible facilement de toutes les façons).

à c'est donc pour ça qu'il y a des détecteurs de marteau à l'entrée du magasin

C'est rien ça. C'est juste le pignon intermédiaire qui entre en résonance dans le jeu lors des phases d'accélération et décélération. Tout à fait normal quand tu as un pignon intermédiaire entre le pignon moteur et le pignon de la vis sans fin. Ce pignon intermédiaire est complètement libre. Et comme il doit avoir du jeu vis à vis des 2 autres pignons pour fonctionner correctement et que les dentures des pignons sont droites, forcément il peut osciller dans le jeu à certaines vitesses/fréquences typiquement en accélération ou décélération. L'absence de bruit serait au contraire plus inquiétante, signe de qu'il manque du jeu. Et si pas assez de jeu alors il y a des points dur et l'erreur périodique explose, voir pire ça abime les pignons. Donc contrairement à l'idée reçue et l'intuition, il ne faut surtout pas chercher à supprimer complètement ce bruit. Tu peux le diminuer en ajoutant de la graisse. Il en manque peut être un peu. Et diminuer éventuellement un peu le jeu, mais ne pas le réduire à 0. Il faut garder l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarettes. ou une feuille d'alu. Ça fera toujours un peu de bruit et c'est normal et bon signe.

Perso je mets mon mobile en partage de communication. Pas de la surprise. Et ça me fait un relais wifi entre les 2 je peux me mettre loin de la monture du coup. Je me suis aussi fait un hot spot avec un Raspberry Pi et un modem 4G. (Pas forcément besoin de du modem 4G mais bien pratique) Mais il existe des routeurs sur lesquels tu peux brancher directement le modem 4G USB si besoin et qui te font un hotspot pour vraiment pas cher. Chez TP link par ex. Il existe aussi des modem/routeurs 4G directement, juste besoin d'inserer ta sim. (Une sim free sortie d'un mobile = data illimité si free ne voit pas que c'est un routeur) après configurer le Nuc en hotspot pourquoi pas mais tu vois les limites. Je le configurerais plutôt le en point à point d'ailleurs en faisant la même chose sur le PC portable. C'est fait pour. Ça sera plus stable. Pas besoin de hotspot si tu n'a que 2 éléments dans le réseau

ça c'est pratique, car on ne perd pas de temps : on lance l'autoguidage et EQmod enregistre les corrections si on guide en pulse guiding bien sur et en déduit la PEC qu'il active ensuite une fois fait le tour de la vis sans fin. Moins connu : Pempro. utilisé habituellement avec AP (livré avec les AP) ou Losmandy, on peut très bien l'utiliser avec une EQ6 et gérer la PEC avec. Par contre la méthode d'enregistrement est plus classique : on pointe une étoile sur l'équateur et on enregistre au moins une période de VSF (8min) et de préférence plusieurs. et pempro joue la PEC ensuite.

normal, c'est en USB2, c'est très lent, mais pas grave même chose avec PHD2 - passe en USB3 si tu peux, c'est 15x plus rapide - les images suivantes arrivent beaucoup plus vite - utilise le bin 2 si tu as un peu de focale, ça fait 4x moins de données à transférer - utilise le fenêtrage si vraiment embêté

on a ça aussi sur les Skywatcher. L'EQ8 est connue pour ça par exemple. Pour savoir si ça vient des corrections : il faut "désactiver la sortie de guidage" dans le cerveau, onglet guidage, et tu regarde si c'est pareil ou mieux. Tu peux le faire en cours de route sans stopper le guidage. Pour améliorer les petites variations rapides: 1) déjà voir si la monture n'est pas encore en train de bouger : c'est fréquent avec l'EQ8 : PHD commence la pose alors que la monture n'a pas fini de bouger. Du coup la position est fausse. pour améliorer 2 choses à faire : - diminuer la vitesse de guidage : elle s'arrêtera plus vite - mettre un temps de pose entre l'ordre de guidage et la pose : pour ça il faut utiliser le champ "Time Lapse" (faut savoir...) 2) équilibrage : mettre un tout petit peu plus de poids à l'Est : déplacer un contrepoids vers l'EST de 1cm. (si la barre est à l'Est on baisse le contrepoids, si elle est à l'EST on le remonte). Comme ça les moteurs sont toujours bien en traction et pas en freinage, le mouvement est nettement plus lisse en général. (ça se sent très bien quand on démonte la monture et qu'on fait bouger la vis sans fin à la main) plus d'inertie, plus de frottements aussi peut être. mettre un peu de poids à l'est aidera peut être bien dans ce cas. ça le fait aussi sur les EQ6 quand les axes sont trop libres. Un axe sans aucun frottement c'est pas forcément une très bonne idée car ça va pouvoir osciller dans le jeu des pignons de l'AD facilement. D'où l'idée de la déséquilibrer un peu. (J'ai vu aussi l'inverse, mais c'est beaucoup plus rare : un axe trop serré : là il fallait mettre un peu de poids à l'ouest pour aider la rotation.) Sur les EQ6 / EQ8 à sortie du carton c'est aussi la valeur qui fonctionne le mieux. Du coup c'est un peu court pour bien moyenner la turbu. mais bon... 3) rodage, graisse, autre : là c'est la qualité de l'état de surface des pièces. c'est pas toujours assez lisse d'origine. graisse pas toujours top (c'est plus le cas de nos jours) et roulement de qualité insuffisante (pareil rare de nos jours, en général c'est bon, mais pas complètement impossible qu'il y en ait un moins bien dans le lot)

ho oui re oui Si l'EP est hyper lisse, augmente le temps de pose à 3s au lieu de 1,5". Mais vu la courbe et les variations très rapide d'AD j'ai comme un doute. ça manque un peu de rodage ou d'équilibrage Le problème de ses montures - mal réglés d'origine - charge photo très optimiste - petits à coup rapides dur à autoguider