Michel Boissel

C'est tout à fait ça. En fait, il faut déterminer la hauteur minimum à laquelle le tube peut pointer sans toucher le muret (admettons que ce soit 10°). Pour ça, il faudra déterminer l'angle horaire (temps sidéral local – ascension droite) et la déclinaison de l'astre visé, et convertir ces coordonnées en coordonnées horizontales (hauteur et azimut). Si la hauteur de l'astre est ou devient inférieure à 10° cela doit bloquer la monture. Tu pourras utiliser l'azimut pour piloter la rotation de la coupole. C'est bien ça que tu voudrais faire ?

Mais pas vers le sud ?

Bonjour Gérard, Finalement, c'est bien ce que j'avais compris. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà écrit dans ma première réponse : S'il s'agit d'une monture à fourche symétrique, alors le débattement de l'extrémité de ton tube sera une demi-sphère ayant pour rayon la distance entre : 1 - le point d'intersection entre l'axe de déclinaison et celui d'ascension droite (qui doit être aussi, idéalement, le centre de gravité de ton tube au centre de la fourche) 2 - le point le plus éloigné du précédent de l'extrémité du tube (bord de la cage, support du secondaire qui dépasse, etc). 3- Idéalement, le point 1 devrait aussi se situer au centre exact de la demi-sphère de la coupole. Si la condition 3 est respectée et que ton tube bute sur la coupole à l'ouest et à l'est, alors tu as un gros problème : ton tube est trop long et/ou ta coupole trop petite. Dans ce cas, il te faudra, si c'est possible, déplacer l'axe de déclinaison sur le télescope avec tous les inconvénients que ça implique : masses d'équilibrages supplémentaires, etc. Il faudrait aussi voir vers le zénith, car si le point numéro 3 n'est pas bon dans le sens de la hauteur, ça risque de buter sur la trappe de la coupole. Sinon, il faut aussi se rappeler que l'extrémité du tube est centrée sur la trappe. Si ton cimier est extérieur à la coupole, ça te fait une marge supplémentaire, mais ce n'est guère souhaitable. À la moindre fausse manœuvre, le tube viendra buter sur les bords de la trappe.

Bonjour, Ça va te faire un F/D 25, c'est énorme ! À l'époque de l'argentique, on travaillait pour le planétaire avec des F/D entre 30 et 60, mais la granulation des pellicules était bien plus importante que la taille des photosites actuels (2.9 µm pour les caméras que tu souhaites). Choisi plutôt une Barlow plus adaptée. Fait une recherche sur le forum avec « échantillonnage ».

Oui, si le télescope est collimaté et le laser sur l'axe optique. Dans son cas, le laser n'est pas aligné sur l'axe et après réflexion sur le primaire, le faisceau passe à côté du secondaire et continue son chemin dans le ciel. Comme le laser se situe au point focal, le faisceau est parallèle à l'axe optique.

Apparemment, il y a eu un léger bug, mais ça reste compréhensible. Tu as raison, j'avais oublié que le faisceau part à peu près du point focal et donc sera parallèle à l'axe optique.

Ben alors, ces photos 🤥 ?

Si ton faisceau laser sort comme ça du tube, c'est qu'il n'est pas sur l'axe optique. Donc, le télescope ne pointera pas sur l'endroit visé. La précision sera-t-elle suffisante ?

Sans oculaire ?

Tu as raison, je n'avais envisagé que la solution sans oculaire. Avec un oculaire, le faisceau sera tellement étalé, que ce qui sortira du tube ne présentera aucun intérêt pour le pointage. À moins de se trouver dans le brouillard, je doute que l'on puisse visualiser ce faisceau, et si l'on est dans le brouillard, que pointer 🤔 ?

Sur un réflecteur, quand on monte dans le PO un laser de collimation, où revient le faisceau ? Dans le PO ! C'est justement ça qui est bien pratique et donc, même avec un laser vert bien puissant, ça ne fonctionnera pas. Ça pourrait même être dangereux avec ce retour à l'envoyeur ! Sur un réfracteur, cela pourrait fonctionner, mais franchement, je ne vois pas l'intérêt de cette manip...

Effectivement, il y a des corrections à faire ! Off Axis - hors axe (optique) élément qui intervoent hors d'un axe opituque. clea paeut etre n'importe quoi, mais le plus souvent cela désigne un Diviseur optique À lire, ce n'est pas évident, mais on comprend quand même 🙂 . Sinon, ce lexique est une excellente initiative.

Si j'ai bien compris, c'est parce que l'étoile que tu as choisi est trop proche en hauteur de la précédente (ou, des précédentes ?).

Bonjour, Effectivement, pour obtenir un bon rendement, un prisme de Schmidt doit avoir certaines faces aluminées et les faces d'entrée et de sortie traitées anti-reflets. Ça augmente beaucoup les couts de production. Ici, deux prismes de Schmidt de qualité en 10 ou 25 mm. Regarde les prix et c'est HT ! https://www.edmundoptics.fr/f/schmidt-prisms/12831/

Bonjour Gérard, Je ne comprends pas bien ta question 🤔 ... S'il s'agit d'une monture à fourche symétrique, alors le débattement de l'extrémité de ton tube sera une demi-sphère ayant pour rayon la distance entre : 1 - le point d'intersection entre l'axe de déclinaison et celui d'ascension droite (qui doit être aussi, idéalement, le centre de gravité de ton tube au centre de la fourche) 2 - le point le plus éloigné du précédent de l'extrémité du tube (bord de la cage, support du secondaire qui dépasse, etc). Idéalement, le point 1 devrait aussi se situer au centre exact de la demi-sphère de la coupole.

5 200 € ! Le texte de l'annonce n'est pas piqué des hannetons lui aussi. Je cite : "vend télescope tar les ouf"

Et maintenant, le revoilà à un prix intermédiaire : 1 200 € ! https://www.leboncoin.fr/sports_hobbies/2367121815.htm

Et, pourquoi pas une Barlow x 1.5 ? Elle offrirait quatre grossissements supplémentaires bien étagés sans redondance avec ceux obtenus sans Barlow. En plus, ce n'est pas ruinant : https://www.astronome.fr/21-accessoires-accessoires-pour-telescopes-lentilles-de-barlow?q=Grossissement-1.5+x Comme ça, pas besoin d'acheter un 4 mm dont tu ne te serviras que très rarement...

Pour l'instant, je n'ai pu tester le boîtier qu'une seule soirée. J'ai été très embêté par la luminosité du clavier qui m'éblouissait et c'était très gênant. Depuis, j'ai installé la version pro de l'application Darker (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mlhg.screenfilter&hl=fr&gl=US). Ça fonctionne très bien, il faut même faire attention à ne pas trop baisser l'intensité lumineuse, car l'écran devient tellement sombre que l'on ne peut plus sortir de l'application ! Aucun risque de perdre sa vision nocturne, c'est vraiment une bonne appli. Je suis sous Android 8.1.0 avec un Crosscall Core-X3. À part ce souci d'éblouissement, MeMstar a bien fonctionné, mais maintenant, je prendrai plus de temps pour l'initialisation sur les étoiles, car à l'époque, je pensais qu'il fallait être rapide entre les pointages d'initialisation. J'ai hâte de retrouver un ciel dégagé...

C'est quand même sa 35ème annonce publiée en 8 mois ! Ce gars a beaucoup de matos à revendre ... TECNOSKY 110 / 770 ED F.7 le 14-06-2023 Baader Zeiss Binoviewer - FINEST & RARE le 13-06-2023 Baader Zeiss Binoviewer - FINEST & RARE le 13-06-2023 WO Fluorostar FLT132mm F/7 (TMB) le 11-06-2023 VENDU WO APO 110/7 by TMB designed le 07-06-2023 Borg 101ED APO visual / photo le 31-05-2023 Meade LX200 ACF 10" F/10 con UHTC "dernière remise" le 27-05-2023 SkyWatcher Evostar 100ED DS PRO le 23-05-2023 W.O. FLT110 f/6.5 FluoroStar Triplet TEC (rare) le 19-05-2023 Astrodon - Baader - Custom Sci. FILTRES CCD le 11-05-2023 Accessoires Takahashi FS/TSA/FC le 11-05-2023 Vendre ou échanger - SBIG STL-11000M C2 le 11-05-2023 W.O. FLT110 f/7 FluoroStar Triplet TMB (rare) le 04-05-2023 Vixen NA 120-S F/6.7 le 16-04-2023 Triplet TS 127ED le 13-04-2023 Tele Vue 102 APO nouveau prix:1230€ le 26-03-2023 RESERVEE - Meade 12" SC F/10 LX200 UHC le 01-03-2023 TECNOSKY 115/800 V3 TRIPLETE APO REFR+PLAT/ROUGE 0,8X F 115 APO le 19-02-2023 Tele Vue 102 APO le 10-02-2023 SW 120 ED Pro-Series - FPL 53 Apo le 01-02-2023 Nikon ED AF-I Nikkor 300mm 1: 2.8 D le 19-01-2023 SW 120 ED Apo "Optimisé" le 10-01-2023 Sbig | STF-8300M + FW8 + adaptateur d'objectif Canon le 18-12-2022 Intes MK-66 Deluxe 6" Mak-Rumak 150/1800 le 17-12-2022 Takahashi TSA-102S APO Telescope Ortho-Apochromatic Triplet Lens le 11-12-2022 Vixen ED102S APO 920mm le 11-12-2022 Tecnosky APO 66/400 Doublet FPL+flattener 1x le 01-12-2022 Skywatcher MN190 avec porte-oculaire Moonlite 2,5" le 26-11-2022 OTA 60mm F8 Fluorite Doublet Mizar le 09-11-2022 QHY 294 C Pro le 09-11-2022 Borg 100mm achromatic F/6 le 04-11-2022 TS PHOTOLINE 115/800MM F/7 TRIPLE APO + rotateur & aplanisseur/réducteur le 30-10-2022 Vixen Visac VC200 L le 13-10-2022 Lunette Takahashi FS-60C le 10-10-2022

Le problème, c'est qu'on lui a déjà expliqué ça !

Il vaut mieux éviter de dire ça, car c'est uniquement vrai sous les tropiques, et encore seulement deux fois dans l'année (sauf si on se trouve exactement sur les lignes des tropiques sur lesquelles cela ne sera qu'une seule fois) ! Midi est défini comme le moment où le soleil culmine (ou bien, passe le méridien) est plus juste. Le passage au méridien du Soleil défini le midi vrai solaire. C'est ce que montre un cadran solaire, c'est donc aussi une heure locale. https://fr.wikipedia.org/wiki/Temps_solaire

Attention à ne pas confondre jour sidéral et jour solaire ! Voir ici : https://www.aeronomie.be/fr/encyclopedie/jour-sideral-definition Ensuite, c'est plus compliqué que ça. Si l'orbite de la Terre était parfaitement circulaire et que son axe de rotation n'était pas incliné par rapport à l'écliptique, alors, il se passerait exactement 24 heures entre deux passages du Soleil au méridien. L'excentricité de l'orbite terrestre et l'inclinaison de l'axe de rotation compliquent les choses... https://fr.wikipedia.org/wiki/Équation_du_temps

Bonjour, C'est le même phénomène que le mouvement rétrograde des planètes. Dans le zodiaque, on peut voir Mars avancer, s'arrêter et reculer, et pourtant elle avance régulièrement sur son orbite.

Il faudrait peu être voir du côté des cercopes ou des cicadelles...