Titophe

Il y a un script SiriL pour séparer le OIII du Ha à partir d’une image couleur réalisée à partir de prise de vue avec un filtre duo-bande.

Personnellement je fais simple : séance de flat au petit matin avec chacun des filtres utilisés pendant la nuit sans toucher à la MaP. Jusqu’ici ça marche bien : je n’ai pas constaté de poussières fantômes ou fantasques qui se seraient déplacées entre les prises de vues de la nuit et les flats du petit matin…

De mémoire, avec le plan tu en as 4 d'un coup ce qui te permet d'installer plusieurs filtres. Par exemple un simple IR-cut, un filtre anti-pollution généraliste (L-Pro par exemple) et un filtre duo-bande. A l'époque sur mon canon APS-C j'avais 3 filtres : un anti-pollution / un Ha / un IR-UV cut... Toujours de mémoire, j'avais imprimé en métal sans finition particulière mais il n'y avait pas autant de choix possible qu'aujourd'hui donc c'était beaucoup plus simple à commander (pas de noeuds au cerveau possible). Si j'arrive à remettre la main sur ma commande, je te transmettrai les infos...

Entre les 2 sessions l'orientation de ta caméra/APN a changé. Les 2 sessions semblent avoir des temps de pose différents car les aigrettes de l'une des sessions apparaissent beaucoup plus nettement. Pour t'aider, peux-tu nous en dire plus sur tes 2 sessions de prises de vues ?

Le mieux dans ton cas est d'utiliser un filtre duo-bande pour en une seule prise capter le Ha sur les pixels rouges et l'OIII sur les pixels verts & bleus. Dans le passé quand ces filtres duo-bandes n'existaient pas, certains faisaient du Ha narrowband avec leur APN pour ensuite composer une image avec du Ha ajouté au RVB et renforcer les rouges dans l'image.

Sur M82, si tu n’as pas trop de pollution, je ferai sans filtre car les UHC ne sont pas très équilibrés en terme de balance des couleurs (ils filtrent toutes les longueurs d’onde autour du jaune…). Pour M27, c’est différent comme elle émet principalement dans le rouge et le bleu vert, un filtre type uhc marchera bien. Mais le mieux serait de faire du duo-band (OIII + Ha) ou une série d’image en OIII et une série en Ha vu que tu n’as pas de vrai filtre duo-band. Quand je vois ta liste de filtre, je me dis que tu pourrais ne garder qu’un de tes filtres type UHC et t’équiper d’un filtre duo-band en revendant les autres.

Le backfocus et la map sont 2 choses bien distinctes. Quand on intercale un correcteur/réducteur dans son chemin optique il faut s’assurer de respecter la distance entre le capteur et la lentille arrière du réducteur préconisée par le fabricant (ne pas oublier de rajouter 1/3 de l’épaisseur du filtre devant la caméra s’il y en a un). Cette distance est bien souvent égale à 55mm. Une fois cela réglé, on peut faire sa mise au point.

Et le L-enhance ajoute le Hbeta dans le bleu vert en complément du OIII et du Ha dans le rouge, il est donc légèrement moins sélectif que L-Extrem

La valeur RMS de suivi est une chose qui traduit l’écart de position de l’étoile guide avec sa position idéale… si la monture suit la turbulence, cela ne se traduit pas forcément par une augmentation du RMS. Dans tous les cas la qualité du guidage se voit surtout sur les images brutes de la caméra principale par la forme et la finesse des étoiles.

Euh… 1 seconde c’est plutôt trop court, tu commences à guider sur la turbulence. Personnellement je trouve que le bon compromis est entre 2 & 3 secondes.

C'est un bon point de départ. Connaissant le back-focus de ta caméra (12,5 mm si j'ai bien suivi), il te suffit d'estimer la valeur du tirage entre le centre du prisme et la sortie du diviseur où s'appuie ta caméra. Tu compares cette valeur + 12,5mm de backfocus de la caméra au 44mm de l'APN pour en déduire l'épaisseur de la bague qui te permettra de faire la MàP (attention de prendre une bague légèrement plus courte car tu pourras toujours reculer la caméra mais pas l'inverse si l'estimation du tirage du diviseur est erronée).

Dans ce cas pas besoin de filtrer les IR... donc un UHC simple peu faire l'affaire... Pour avoir testé le L-Pro je trouve qu'il marche bien dans la plupart des situations. Evidemment si ton ciel est très pollué et que tu cibles principalement les nébuleuses émettant en Ha & OIII, il vaudra mieux un filtre plus sélectif type duo-bande mais au prix d'une perte de l'équilibre des couleurs sur les étoiles.

@Zeroth Le tirage est dépendant de ton diviseur optique, donc pas sûr que ce soit une bague de 5mm qu'il faille mettre. Le schéma que tu montre ici correspond au montage avec le diviseur optique ZWO adapté au caméra ZWO : c'est à dire que le tirage optique coté caméra guide et le tirage côté caméra principale sont presque identique. Si tu as un diviseur avec un APN derrière, il faut reproduire côté caméra guide le tirage de l'APN + bague T2 + diviseur optique... Par curiosité, quel est le tirage de train optique côté APN ?

Si, il est tout à dait possible de monter une caméra astro sur un objectif photo. Chez ZWO par exemple, ils font les adaptateurs et colliers qui vont bien pour cela.

@Gaiar60 comme le précise @AJL54 il n'y a aucune obligation d'aligner les axes XY du capteur avec les AD/DEC de la monture. D'ailleurs chez moi, la position du prisme du diviseur optique est fixe par rapport au capteur de la caméra principale (pour éviter de voir apparaitre l'ombre du prisme sur l'image) et comme j'oriente ma caméra principale en fonction du cadrage souhaité de l'objet, je n'ai jamais les axes AD/DEC alignés sur les axes XY du capteur de la caméra de guidage. Le plus important est alors de bien réaliser la calibration du guidage après avoir réglé la position angulaire de la caméra principale et du diviseur optique associé.

Le L-pro laisse passer une bande assez large dans le bleu-vert autour de l’OIII et pareil dans le rouge autour du Ha, plus 2 bandes étroites dans le vert et le jaune en filtrant soigneusement les longueurs d’onde typique de la pollution lumineuse. Ainsi les couleurs des objets émettant sur un large spectre (comme les galaxies) sont correctement restituées. Les L-enhance et L-extreme sont des filtres duo-bandes laissant passer uniquement les longueurs d’onde centrées autour du Ha et du OIII. Le L-enhance est un peu moins sélectif en laissant passer le SII… Si ton appareil est totalement defiltré je te conseille de choisir un filtre coupant les IR.

Le filtre UHC Astronomik non E laisse passer les infra-rouges donc pas terrible en photo du ciel profond. pour l'Optolong difficile de savoir car la courbe ne va pas au delà de 700nm. Si l'objectif est de réduire la pollution lumineuse, il y a aussi le L-Pro qui préserve assez bien l'équilibre des couleurs, ce qui est utile pour imager les galaxies par exemple. Sinon pour les nébuleuses, les filtres type duo-band (par exemple : L-Enhance ou L-Extreme) bien plus sélectifs sont très efficaces, surtout si le ciel est très pollué.

Cela évite surtout d'avoir des étoiles en forme de virgule dans les coins. 😉 Un correcteur (aplatisseur) peut être suffisant pour supprimer la coma si l'on souhaite garder la focale de la lunette. Mais le réducteur présente aussi l'avantage de réduire le rapport f/d et donc de raccourcir les temps de pose...

Le planétaire et le ciel profond n'ont pas du tout les mêmes contraintes et par conséquent une caméra qui fait les 2 n'existe pas vraiment. Par contre utiliser la caméra planétaire pour faire l'autoguidage peut être une bonne solution. Pour débuter dans ton budget, si tu prends du neuf, tu seras forcément limité par la taille du capteur de la caméra refroidie CMOS à 1'' voir 4/3''. Donc avec le C8 et son réducteur tu couvriras un champ relativement petit... Je connais assez bien les produits ZWO mais ils en existent d'équivalent chez d'autres marques. Je te conseillerai de regarder en priorité l'ASI533MC (capteur carré de 1'') et l'ASI294MC (4/3''). Sinon tu peux essayer de te tourner vers l'occasion et voir si un capteur au format APS-C type ASI2600MC est accessible dans ton budget (ce serait le top). Pour la caméra de guidage / planétaire, il y a aussi plusieurs choix possibles ASI385/462/178... Dans tous les cas pour les images du ciel profond, garde un peu de budget pour le correcteur / réducteur et si ton ciel est pollué un ou 2 filtres anti-pollution lumineuse. Pour le planétaire, envisage l'acquisition d'une Barlow x2 ou x3 et un ADC + filtre UV-IR cut... Il te faudra aussi la lunette guide ou le diviseur optique pour l'auto-guidage.

Ouch ! Quelle claque quand on se plonge dans la full ! bravo et belle maitrise du mixage des couches LHaRVB + poses courtes et félicitations pour la patience lors des prises de vue et j’imagine aussi lors du traitement de toutes ces images unitaires.

Il y a un peu de vignettage mais cela se corrige relativement bien avec des plats. Le filtre étant très près du capteur, le résultat est intéressant pour qui veut économiser sur le prix des filtres…

Pour te guider dans ton choix, il est important de connaître ton budget qui est vite une limite pour le choix de la caméra Astro, tes cibles préférées pour avoir une idée du champ à couvrir et donc la taille du capteur. Évidemment avec un C8 et ses 2m de focale et un rapport F/D élevé de 10, il te faudra rapidement un réducteur / correcteur pour le ciel profond. A toi de nous en dire plus sur ce que tu veux faire en photos…

Quels objets comptes-tu imager en IR ? As tu pensé à l’option petite caméra Astro dont certains capteurs sont très sensibles en IR ?

@Gaiar60 j’ai déjà eu ce genre de soucis avec ma G11… cela venait du fait que la monture était resté en vitesse de suivi lunaire après observation de la lune en visuel, du moins je suppose. Seule méthode efficace chez moi : éteindre l’ASIair, éteindre la monture et la rallumer avec la raquette de commande du système Gemini, procéder aux pointages de quelques étoiles ou objets du ciel profond pour vérifier le Goto. Ensuite Parking de la monture et rallumage de l’ASIair.

Est ce qu’après changement de cible ml’ASIair a relancé une calibration de l’autoguidage ? Si par exemple la deuxième cible est éloignée de la première voir de l’autre côté du méridien il est indispensable de refaire cette calibration pour garantir le guidage.