Titophe

Tu ouvre l’image stockée sur la clef USB ou de la microSD de l’ASIair à partir de l’application sur ta tablette. Si tout va bien, tu as un bandeau en bas de l’image dans lequel il y a le bouton Goto. Une fois que tu as cliqué dessus l’ASIair lance une analyse photométrique pour déterminer les coordonnées exactes de la prise de vue avant de faire un goto pour se centrer au même endroit. Il ne te restera alors plus qu’à orienter le capteur au mieux en comparant une preview avec l’image initiale.

Bravo la deuxième version est très réussi.

@*Axel*merci pour ton aide. Si tu as un truc pour corriger la couleur des étoiles et leur donner un rendu plus neutre, cela m’intéresse. Qu’entends-tu par là ? Bon courage, j’ai hâte de voir le résultat… De mon côté, si le ciel se maintient, je compte faire une autre cible en SHO cette nuit.

@FranckiM06 Merci. @*Axel*, voici une deuxième version où j'ai commencé par étirer l'histogramme sur chacune des brutes Ha, SII & OIII sorties d'empilement, en étant pas trop violent sur l'étirement, car je pense être aller trop fort sur mon premier traitement. Su coup, je n'ai pas eu recours à Topaz DeNoise vu que le bruit du fond du ciel n'était pas aussi monté que lors de ma première version. Ensuite petite réduction d'étoile sous PSD et enfin retouche sous Lightroom des tons clairs / tons sombre pour essayer de mieux capter les nuances dans la zone bleue de la nébuleuse. Mais clairement, je ne maîtrise pas encore assez les outils de retouche PSD / Lightroom... Voici donc cette deuxième mouture qui me plait davantage... Evidemment je suis encore loin de ta magnifique version.

Merci @*Axel*, je vais reprendre mon traitement depuis le début en commençant par faire un étirement de l'histogramme séparément sur chacun des canaux avant de faire la composition SHO... En attendant pour ceux que ça intéresse, j'ai posté mes images brutes sorties d'empilement SiriL ICI :

Dans le but de m'apprendre et de m'améliorer sur le post-traitement d'image en SHO, je poste ici les brutes issues de l'empilement de chacune de mes couches SII, Ha & OIII. Pour voir l'image que j'ai composé, c'est ICI : Merci d'avance pour votre aide... final_NGC281_S2.fit final_NGC281_Ha.fit final_NGC281_O3.fit

Ce Samyang 14mm est réputé pour avoir beaucoup de vignettage à pleine ouverture, il faut diaphragmer pas mal pour le voir disparaitre... ou faire des flats pour corriger le problème à l'empilement. Si ton précédent APN était au format APS-C en non pas 24x36 comme le 6D, le vignettage devait être beaucoup moins perceptible. Pour info : https://www.lesnumeriques.com/focales-fixes/samyang-fe-14-mm-f-2-8-ed-as-if-umc-p32701/test.html

Voici ma première image en SHO... J'ai donc choisi une cible que je trouve très photogénique lorsqu'on la traite avec cette palette de couleur. Ne sachant pas encore comment bien m'y prendre pour composer une telle image, je suis allé pour l'instant au plus simple. Empilage des brutes sous SiriL (avec DOF). Et recomposition RGB, toujours sous SiriL : * pour la couche Rouge : 22 poses de 5 min en SII * pour le vert : 24 poses de 5 min en Ha * pour le bleu : 20 poses de 5 min en OIII Ensuite (toujours sous SiriL), neutralisation du fond du ciel pour ajuster la balance des couleurs entre les différents canaux, puis étirement de l'histogramme, suppression du bruit vert et légère augmentation de la saturation des couleurs. Enfin pour terminer un petit coup de Topaz DeNoise pour réduire le bruit. Dans un deuxième temps, je compte retoucher l'image sous Photoshop / Lightroom une fois que j'aurais une idée un peu plus clair de comment m'y prendre. Je suis donc à l'écoute de tous vos conseils pour améliorer le traitement d'une image SHO. Voici donc NGC281 imagée en SHO avec une caméra ASI2600MM sur une lunette TS102/520.

Magnifique ! Je n’avais jamais vu le casque de Thor comme cela… le choix des couleurs est surprenant (en RGB il apparaît plutôt vert) mais très réussi de mon point de vue et fait parfaitement ressortir les filaments dur le casque. Merci le Ha et le OIII. Bravo, ça donne envie de faire un essai de ce côté ci de l’hémisphère…

Très joli cette trompe. D’habitude je ne suis pas fan de cette nébuleuse, mais avec ce cadrage serré et le traitement HSO, c’est très réussi… bravo !

Tu peux demander à l’ASIair de pointer la région du ciel d’une image que tu as fait précédemment. Pour cela il te suffit d’ouvrir l’image sur l’ASiair et de lui demander de faire un goto dessus. Il va commencer par faire un plate solve sur l’image pour déterminer les coordonnées exactes puis ira pointer la zone du ciel en question. le seul point noir, c’est l’orientation du capteur. Si tu l’as changé il n’y a pas d’autres choix que de le refaire le mieux possible en comparant avec ton image précédente. Lorsque je fais la même cible sur 2 nuits alors que j’ai démonté le matériel entre temps, je récupère une ancienne brute pour demander à l’ASIair un goto sur cette image.

Bravo pour cette prise de vue... mais faire M31 avec la Lune c'est chercher la difficulté. Quand il y a la lune, il veut mieux privilégier les nébuleuses et mettre un filtre duo-bande très sélectif comme le L-extrem ou équivalent. @sebseacteam Le L-Pro est un filtre anti-pollution qui laisse passé plein de longueurs d'onde (ce n'est pas du tout un duo-band au contraire du L-extrem) , il est bien adapté pour restituer les couleurs des objets comme les galaxies, mais il ne fera pas de miracle avec la présence de la lune. Quant à ton problème cela ressemble à un reflet ou l'entrée d'une lumière parasite... si tu as des prises de vue sans ce problème sur une même cible, il te faut comprendre ce qui a changé entre les prises des différentes images brutes.

Jolie prise de vue avec du contraste dans le coeur, mais globalement l'image semble noyée dans la brume... J'ai l'impression que tu as un peu trop abusé des traitements visant à réduire le bruit ce qui amène à ce rendu brumeux. Orion n'est pas une cible facile car elle est très contrastée, il est difficile de faire à la fois ressortir les nuages de poussières obscures et le coeur de la nébuleuse très brillant. Cumuler davantage de poses va te permettre de réduire le bruit et de moins lisser les détails au post-traitement. Rendez-vous l'hiver prochain pour version 2 qui sera à coup sûr magnifique.

Joli cadrage et belle finesse des étoiles ce qui traduit une bonne maitrise de la MAP et du suivi... Par contre, comme beaucoup je trouve ton rendu bien trop rouge. A ta place je reprendrai le processus de post-traitement en commençant par une neutralisation du fond du ciel avant de chercher à saturer les couleurs. Autre piste sous SiriL, as-tu essayer un étalonnage des couleurs par photométrie ? Enfin en ce qui concerne le retournement au méridien géré automatiquement par l'ASIair, avec ma monture je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner correctement. Je le fais donc "manuellement" : 1/ je calcule ma durée totale de ma série de prise de vue pour qu'elle s'arrête peu de temps avant le passage au méridien. 2/ Ensuite je demande à l'ASIair de parker la monture 3/ et je pointe à nouveau la même cible. La monture va alors pointer cette cible de l'autre côté du méridien. 4/ Je peux alors relancer une série de prise de vue.

Jette un œil sur les montures iOptron, elles sont plutôt légères pour leur capacité de charge et elles ont bonnes presses en général. Tu trouveras d’ailleurs de nombreux retours d’utilisateurs sur WA. Pour le choix final, tout va dépendre du poids de tout le matériel. Si tu ne fais que du ciel profond en champ large avec ta petite 61EPDH, une CEM28 doit suffire. Par contre si tu veux poser ton C8 dessus, il faut viser au mini la CEM40 ou GEM45. Par rapport à la capacité de charge théorique d’une monture, en astrophoto on préconise une marge d’au moins 30% et dans l’idéal 50% surtout sur les petites montures légères…

ça c’est vrai avec les camera ZWO avec un petit capteur type 1’’ ou au grand maxi 4/3’’ et un backfocus de la caméra autour 10-15 mm. Avec ton APN, la chambre reflex induit un tirage déjà bien plus important, en général autour de 45mm ce qui va très vite devenir rédhibitoire pour le vignettage. Tu peux calculer le diamètre du filtre idéal en fonction de ton backfocus et de ton optique pour le capteur au dimension APS-C… https://astronomy.tools/calculators/ccd_filter_size

Avec le capteur au format APS-C de ton APN, si tu mets des filtres de 36mm dans une roue à filtre tu risques d’avoir un vignettage non négligeable à cause de la distance capteur / filtre. Il vaudrait mieux des 2 pouces…

Bravo, effectivement le grand champ autour du cygne est superbe avec un joli traitement pour effacer subtilement les étoiles et bien faire ressortir les nébuleuses… J’aime aussi beaucoup la nébuleuse du cœur et son traitement bien dosé entre étoiles et nebuleuse. Moins fan de la trompe, mais je n’ai jamais trouvé cette nébuleuse très photogénique… Je vois aussi qu’avec ta lunette, sur les étoiles les plus lumineuses tu as systématiquement un halo autour… c’est vraiment le seul petit défaut que je vois sur tes images.

Oui, aujourd’hui, il vaut mieux se lancer dans le stack des images avec SiriL, d’autant que pour démarrer il y a des scripts simple à utiliser. Et pour les feignants qui veulent néanmoins toucher a quelques potar pour gérer l’empilement (genre FWHM ou rondeur des étoiles…ou encore le multisession) il y a aussi le petit outil Sirilic qui génère les scripts adhoc pour piloter SiriL.

De mon retour d’expérience pour la connexion WiFi, le plus fiable et le plus efficace est d’installer un répéteur wifi branché sur le 220V qui étend le signal de l’ASIair. J’ai essayé le Vonets et je ne le trouve pas très fiable… peut être à cause d’une alim 12V via l’ASIair pas assez pêchue, mon ASIair alimentant en priorité la camera refroidie.

Tout dépend de ton tube. S'il est très sensible à la température c'est préférable, sinon tu peux paramétrer dans l'ASIair de refaire une séquence d'autofocus toutes les x heures... ou à chaque changement de filtre par exemple.

HOO = composition de l’image avec le Ha sur le rouge, et le OIII sur le vert et bleu. SHO = palette de couleur « Hubble » avec le SII sur le rouge, le Ha sur le vert et OIII sur le bleu H(HO)O = mixage du Ha sur le rouge, mélange du Ha et OIII sur le vert et OIII sur le bleu. Voici 2 exemples d’une même image en HOO et H(HO)O :

Tout-à-fait. A la fin tu obtient deux fichiers monochromes : l’un contenant le signal OIII et l’autre la Ha. Ensuite à toi de recomposer ton image à ta convenance en faisant du HOO ou du H(HO)O ou encore en ajoutant une série d’image en SII pour faire du SHO.

C’est nettement mieux. Bravo, le rendu est réussi.

Oui comme le précise @Hans Gruber un support = un filtre à la fois dans l’APN.