Discret68

La crémaillère n'a pas de poids à supporter dans le cadre de la mise en rotation de la coupole. Si le chemin de roulement est de bonne qualité, l'effort pour faire tourner la coupole est relativement faible. Pour en avoir le cœur net, il suffit de mesurer l'effort nécessaire à la rotation de la coupole ! Par exemple, pour mon toit roulant qui pèse une bonne centaine de kilo, j'ai mesuré l'effort de translation du toit à 4,8kg, soit le vingtième du poids !!!

Chez HPC Europe, ils ont une crémaillère flexible avec un rayon mini de cintrage de 150mm (avec ton diamètre de coupole, tu en est loin) et de 2m de longueur. Le lien pour la définition du produit n'est pas bon mais on peut charger la notice pdf du produit : https://shop.hpceurope.com/pdf/frPDFauto/DR.pdf Ce n'est pas bon marché, mais ça peut être une solution viable et fiable, notamment pour garantir l'absence de patinage et la perte d'indication de position. On trouve le même modèle sur ebay : https://www.ebay.fr/itm/294142594921?hash=item447c43cf69:g:NYQAAOSwblth6741 Une autre idée est de trouver une crémaillère de faible épaisseur avec la denture en bout (sur la face mince). Vu le rayon de courbure et l'épaisseur de la crémaillère, il ne devrait pas y avoir de problème de forme du pignon d'entrainement. Pour donner une image de ce que je veut dire, c'est un peut comme une scie cloche.

Je confirme que c'est cette option à retenir. C'est ce que je fais pour faire le dithering avec ma 10Micron qui ne requiert pas d'autoguidage.

Ben moi, je trouve l’interface plutôt visuellement sympa, par rapport à SGP que je trouve particulièrement moche et pas très efficace. Comme quoi, tous les goûts sont dans nature 😜 C’est une extension que j’ai chargé et que j’ai hâte de pouvoir tester ..... une fois que j’aurai remonté mon newton qui est actuellement en cours de modification. Au vu de la présentation, cette extension à l’air alléchante ! Je constate que tu as réussi à passer la bascule de SGP à Nina 👍

Si tu fais référence à Model Maker, c’est que tu veux utiliser une caméra ou un APN. Dans ce cas,, tu n’as pas besoin de voir des étoiles à l’oeil ni de les connaître. La caméra est beaucoup plus sensible que ton œil et l’astrométrie s’occupe de déterminer la position sur la base des étoiles présentes sur l’image. Peu importe quelles sont les étoiles présentes sur l’image. A partir des coordonnées transmises par la monture, le logiciel d’astrométrie va comparer la position des étoiles présentes sur l’image et ses listes de références. C’est ce qui permet de mesurer l’écart entre pointage de la monture et positon visée réelle. Un filtre antipollution peut améliorer le contraste et faciliter l’analyse astrométrique. De plus, avec Model Maker, tu n’as pas besoin d’avoir accès à la Polaire. Si tu as accès à la Polaire, Il existe d’autres solutions pour faire une mise en station à l’aide d’une caméra. Le logiciel Nina (gratuit) dispose d’une extension qui permet de faire la mise en station. 3 photos doivent être prise en visant la polaire et le logiciel te guide directement pour régler la monture. Plusieurs itérations permettent de peaufiner la mise en station. SharpCap propose à peu près le même système avec 2 images, mais c’est un logiciel qui nécessite un abonnement. Nina dispose également d’une extension spécifique 10Micron pour faire des modèles de pointage avec un nombre de zones paramétrables.

La lumière est elle bien uniforme sur ce type de panneau ? J’en avais commandé un sur Ali mais il y a une trame comme un masque perforé de petits trous qui le rend inutilisable pour faire des flats. Il y a peut-être un moyen de régler la luminosité en réduisant la tension d’alimentation. Tout dépend de l’électronique qui est utilisée dans le panneau.

55Ah, ça fait déjà une bonne capacité. Si tu veux un suivi de la consommation, tu peux ajouter ce genre d'accessoire qui indique la tension, l'intensité et la puissance instantanée correspondante : https://fr.aliexpress.com/item/32957557949.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8dc3121duS1ufK&algo_pvid=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13&algo_exp_id=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13-8&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"66443350945"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!4.54!!!!!%402100bdf116522704248462063e67fb!66443350945!sea Il existe également ce modèle, un peu plus sophistiqué, qui permet d'avoir en plus des valeurs précédentes, une visu de la consommation totale (avec remise à zéro) : https://fr.aliexpress.com/item/1005002649473390.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.8dc3121duS1ufK&algo_pvid=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13&algo_exp_id=3ae28b1b-c5a9-4abf-ad25-37a7c709df13-31&pdp_ext_f={"sku_id"%3A"12000021552386831"}&pdp_npi=2%40dis!EUR!!11.67!!!!!%402100bdf116522704248462063e67fb!12000021552386831!sea

Autre point à bien prendre en considération, c'est la capacité de la batterie. C'est la quantité d'énergie qui y est stockée et qui sera restituée lors de son utilisation. Tu ne pourras pas alimenter indéfiniment tous tes accessoires. Ordinnairement, la capacité est exprimée en Ah (Ampère.heures) ou mAh (milli-ampère.heures). Il y a un facteur 1000 entre Ah et mAh. 1Ah = 1000 mAh. De plus, on ne va pas jusqu'à la décharge complète de la batterie. On utilise environ 80% de la capacité de la batterie lorsque c'est un modèle au lithium. Concernant l'autonomie de la batterie, il suffit de diviser la capacité utilisable de la batterie(soit 80% de la capacité indiquée) et de diviser par l'intensité totale de l'ensemble des appareils qui y sont branchés. Exemple : si ta batterie a une capacité affichée de 30Ah, la capacité utilisable est de 30 x 0,8 = 24Ah. Si l'intensité total nécessaire à tes accessoires est de 6A, l'autonomie de la batterie sera de 24/6 soit 4 heures. L'intensité consommée par les équipements varie en fonction des conditions d'utilisation. Une caméra refroidie consomme au maximum lorsque le système de refroidissement est en fonctionnement et vu que le système n'est pas en fonctionnement permanent (sauf à vouloir descendre très bas alors qu'il fait chaud en été), l'intensité moyenne sera plus faible. Il en est de même pour une résistance chauffante pour laquelle l'intensité moyenne sera réduite en fonction du mode de pilotage de ladite résistance. Quelle est la capacité affichée de ta batterie ?

Les membres du club d'astronomie du Sauternais s'entrainent ardemment pour les futures observations visuelles : Bon courage pour la suite 👍

Ce que je voulais dire, c'est que l'analyse ne peut se faire à priori que pendant une prise de photos, peut importe leur utilisation. Mon primaire étant déposé, je ne peux pas faire d'analyse sur les images prises lors d'une session passée.

Donc j'en déduis qu'on ne peut le faire que pendant des acquisitions !

J’ai installé le plugin mais pas encore testé, mon barillet primaire est démonté pour modification. Est-ce qu’on peut faire la mesure sur des images « en stock » ou uniquement avec des images en cours d’acquisition ?

Je ne l'ai pas précisé, mais l'image que je présente avec l'Ocal a été prise après collimation avec le Catseye, et on voit bien que tout à l'air de "travers", rien n'est centré ! J'ai fait le test il y a un bon mois et je ne me souviens plus de la position de l'Ocal. De toute façon, j'ai un train optique entièrement vissé sur un focuser/rotateur Integra85 et les cotes n'ont rien à voir avec un PO standard.

Voilà à ce que j'arrive avec l'Ocal : Les petits traits brillants qu'on aperçoit ne sont pas des rayures sur le primaire, mais des fils de soie d'une araignée qui a trouvé que le newton est un bon logis 😎

J'ai également testé un Ocal Pro sur mon newton de 300. Pour avoir une image correcte et interprétable, il a été nécessaire de trouver un bon niveau d'éclairage du primaire, ni trop faible, ni trop fort pour bien distinguer le reflet de l'Ocal. Je suis également passé la netteté en manuel sur l'Ocal pour avoir un reflet net. En automatique, c'était systématiquement flou. Il faut également jouer sur la position d'encastrement de l'Ocal dans le PO pour avoir les différents ronds (secondaire, primaire, ...) permettant de caler les cercles du logiciel. Toujours est-il qu'en réglant avec l'Ocal, le Catseye et un laser (collimaté), la collimation n'est pas cohérente entre les 3 accessoires. Qui a juste ?? 🤔 En plus, comme je fais exclusivement de l'astrophoto en fixe (ouf pour la collimation qui n'a pas tendance à bouger dans le temps), il faut démonter le train optique pour faire la collimation. As tu vérifié si l’œillet sur le primaire est bien au centre ? PS : quelque chose m'échappe : en quoi le réglage de la focale est si important que ça ? Il est vrai que lors de la taille d'un miroir, la courbure peut être un peu différente et la focale s'en trouve légèrement différente par rapport à la valeur théorique. Mais c'est peut-être important pour un RC ! Parce que sur un newton, ça n'a aucune importance.

Je pense que tu vas bien t’amuser avec ton nouveau jouet 😜 l’Omegon va pouvoir servir de chercheur. Concernant le 600, je connais son propriétaire, qui l’attend maintenant depuis pratiquement 30 mois, pour un délai annoncé de 10 mois. Je veux bien que le covid ait eu un impact sur les délais, mais là, il y a vu de chez moi un peu de fouttage de gueule. De plus, la communication a été pitoyable. J’espère que ce dobson sera à la hauteur de l’attente.

Effectivement, exprimé en micro pas par seconde, cette vitesse devient compréhensible.

Ok pour les 64000 micro pas pour un tour du moteur PAP. Par contre, Je ne comprends pas ton calcul suivant, à quoi correspondent ces 1800s ?

Mais pire encore, la correction d'un problème peut en créer un autre 😫 Eh oui, grâce à l'astro, nos neurones sont constamment en ébullition ! C'est un bon anti-vieillesse.

Oui, il n'y a pas vraiment d'autre choix ! A vérifier quand même que l'épaisseur de la bague de tilt peut être compensée par le retrait d'autres bagues sur le train optique. Il arrive que le backfocus du correcteur ne permette pas "d'empiler" tous les accessoires qu'on souhaite mettre en place entre le correcteur et la caméra.

Je dirais qu'il y a également un problème de tilt. On voit bien la différence de déformation des étoiles entre le haut à gauche et le bas à droite de l'image. A mon sens, il faudrait commencer par régler le tilt avant de confirmer le backfocus. Tu as regardé la valeur de tilt avec Siril ou avec NINA (avec l'extension Hocus Focus). Je viens d'installer cette option mais je n'ai pas encore eu l'occasion de l'essayer. Par contre, j'ai fait l'essai avec Siril sur ton image ..... qui confirme ce qu'on voit :

Chouette image ! Et 462 objets NGC/IC en plus des 12 Messier 😎 Et je ne parle pas des objets PGC qui sont plus de 3300 sur ton image, certes pas vraiment visibles mais bien présentes ! Et on nous raconte que l'Univers est plein de vide 😄

Ta V2 me plait davantage, avec un contraste un peu plus accentué et des couleurs un peu plus soutenue, tous les objets sont mieux mis en valeur.

Ton image est sympa, mais tu as dû avoir un soucis lors du traitement. Les étoiles présentent une partie jaune et une partie bleue. Étrange !

Super image. Vu sa faible hauteur au dessus de l’horizon, j’imagine que tu as dû aller à la plage pour pouvoir la photographier 😁