Discret68

J’ai eu aussi à commander un nouveau lot d’autocollants à Jim Fly aux US, la lettre est bien arrivée.

J'ai trouvé quelques tutos Pix en anglais sur ce site : http://trappedphotons.com/blog/?cat=5 JP

Super sympa tes grands champs. C'est là qu'on se rends compte que finalement, on ne voit pas grand chose à l’œil nu. Je ne voyais ce process FindingChart nulle part dans Pix ! En fait, il est apparu avec la dernière version de Pix datant du 30 décembre (1.8.8.12) !!! J'ai installé cette version et effectivement, ça fonctionne sans problème.

Chez TS, il y a un modèle en promo : https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/info/p8319_TS-Optics-Off-Axis-Guider-TSOAG16---stable---length-16-mm.html Pour une lunette guide, la focale n’est pas primordiale. Une petite focale peut convenir, les logiciels de guidage calculant le centre de l’étoile guide avec une précision de l’ordre du dixième de pixel.

Tu es dur avec les curieux Ce ne sont pas les mêmes qui s'étaient déguisés différemment ? Et quand tout est prêt, les nuages sont là !

Tout dépend du nombre d'ordinateurs que Thibault a à disposition. C'est pour cette raison que l'Asiair peut être une solution pertinente plutôt que d'acheter un nouvel ordi. En ne perdant pas de vue que l'Asiair n'est pas compatible avec tous les équipements. Il y a nomade et nomade. En clair, il y a celui qui place sont équipement dans le jardin et il y a celui qui va plus loin. Pour ce dernier, il faut quasiment rester à proximité de son équipement et dans ce cas, un seul ordi (portable) est suffisant. Pour celui qui est dans son jardin, il peut faire du remote ponctuel, ou de la surveillance à distance. Il faudrait que Thibault nous en dise plus sur ce sujet.

Sur l'image ci-dessous, on voit bien le prisme en partie supérieure dans le DO (OAG Celestron), qui "frôle" le bord du capteur de la caméra d'acquisition (QHY10L) :

Où as tu vu qu’il fallait des temps de pose allongés avec un diviseur. On récupère une partie du cône de lumière hors champ du capteur d’acquisition. Donc aucun impact sur le temps de pose. L’avantage d’un diviseur est que la caméra de guidage voit la même image que la caméra d’acquisition. Si le setup présente des déformations, même imperceptibles, la caméra de guidage sera en phase avec ce que voit la caméra d’acquisition. Les corrections de suivi n’en seront que meilleures.. C’est surtout sur ce critère qu’un DO présente des avantages. Le prix d’un DO peut être du même tonneau qu’une petite lunette guide.

Certes, mais avec un Asiair, tu peux piloter ton setup à distance et ne pas rester en permanence à côté des équipements. Selon la température extérieure, ça peut être appréciable. Autre accessoire qu’il faut embarquer, c’est une motorisation pour le focuseur.

Vu le budget dont tu disposes, tu devrais t’orienter vers du matériel d’occasion, moyennant quelques précautions. En caméra d’acquisition, je pense à une ASI183 ou à une 294, les 2 en version refroidie. Il existe des équivalents chez d’autres fournisseurs (Altaïr, Omegon, ...) qui sont un peu moins cher mais plus rares sur le marché de l’occasion. Attention néanmoins avec les modèles non ZWO qui peuvent ne pas être compatibles avec l’AsiAir. Cote guidage, une 120 mini voire une Datyson T7M qui est un clone de la 120, et qui est moins chère en l’achetant directement en Chine (Aliexpress, ....). Et préférentiellement à une lulu en parallèle, orientes toi plutôt vers un diviseur optique. Avec l’Asiair, j’insiste, mais il faut être prudent car tous les équipements ne sont pas compatibles. Tant que tu restes dans du ZWO, tout va bien. Pour le reste, regarde bien la compatibilité.

Tout à fait. D'autant que ton 600D est défiltré !

Ben non !!! Relis ton message et celui de 22Ney44 qui a suivi. Se relire est une bonne pratique avant de poster un message. On fait tous (malheureusement) des erreurs de saisie 😉

Salut Thibault. Bienvenue sur ce forum. Ça serait sympa que tu nous présentes ton équipement actuel et que tu nous dises ce que tu photographies, ou souhaites photographier (ciel profond, planètes, ...). JP

Belle réussite. Bon point pour toi, grâce aux poses de 20 secondes, on distingue les étoiles du trapèze, mais elles sont un peu noyées. Je pense qu’en retravaillant ton empilement des images de 20 secondes, notamment par une réduction d’étoiles, tu devrais pouvoir mieux les dissocier. Avec Pixinsight, il y a le process HDR MultiscaleTransform qui permet de désaturer les images afin de rehausser les détails. Et avec Photoshop, il y a les Astronomy Tools qui permettent de traiter ces zones, mais dans une moindre mesure que Pix.

Tu peux regarder avec Siril si tes images unitaires sont saturées ou non. Tu ouvres une brute après avoir coché la case "Dématricer" en bas à gauche du dialogue d'ouverture. Si tu visualises ton image en mode RVB, Siril va t'afficher le pourcentage de luminosité (entre 0 et 100% en bas à droite de l'image) pour chacune des trois couleurs à l'endroit où pointe ta souris. Si tu as des zones à 100% (c'est souvent le cas sur les étoiles brillantes, et également au niveau du cœur de M42), c'est que ton image est saturée. Dans ce cas, il faudra faire des images avec un temps de pose réduit. Si tu n'es pas à 100%, c'est lors du traitement que tu satures l'image empilée.

Bonne année à toi également. Concernant ton image, tu dois pouvoir encore l’améliorer compte tenu des différents temps de pose dont tu disposes. L’élément révélateur est le trapèze, visible ou non. Avec les images en courte pose, tu devrais pouvoir le mettre en évidence. Sinon, on distingue bien les nébulosités sombres autour de la nébuleuse, et c’est un point positif.

Le RSB de l’image empilée est effectivement meilleur en augmentant le nombre de poses unitaires, mais si le RSB unitaire est à peu près identique pour toutes les images unitaires. Si tu ajoutes des images dont le RSB est dégradé par rapport au reste, le RSB de l’image finale devrait à mon sens se dégrader. Le plus simple ne serait il pas pour toi de faire l’empilement des 300 meilleures brutes puis du lot complet de 400 afin d’analyser les 2 images résultantes sous l’aspect RSB, Fwhm, ...

Ach mein Got ! Effectivement, mon doigt a fourché sur le clavier. Le terme est bien tamis moléculaire et pas tapis !

Inutile de remplacer les pastilles à chaque démontage car ce n'est pas un produit qui se dégrade avec le temps. La seule évolution, c'est l'absorption d'humidité. En général, le dessicant est constitué à base d'alumine. Au travail, pour les colonnes de dessication d'air qui en contenaient des centaines de kilos, le fournisseur appelait cela pompeusement du "tapis moléculaire", et on ne remplaçait jamais ces pastilles. De toute façon, dès qu'on démonte un objet contenant un dessicant, il se fait une joie d'absorber l'humidité ambiante. Et comme dans nos caméras, ces pastilles sont relativement petites, elles ont une capacité d’absorption très limitée. Donc, si on veut qu'une fois la caméra remontée, les pastilles fassent leur effet, il faut les régénérer (chauffage au four pour évaporer l'humidité contenue) juste avant de fermer le boitier.

Ce ne sont pas des pastilles dessicant, ce sont des cachets de TEMESTA, pour que ceux qui se retrouvent à démonter leur caméra gardent leur sang-froid. La posologie est de 1 comprimé par démontage. Au delà de 4 démontages, il faut demander une rallonge à ZWO 🥵☠️ 00h30 : un copain qui a démonté sa 2600 pour raison de coulures sur le capteur vient de me confirmer la présence des 4 pastilles, Il en a sucé une mais ça ne l'a pas calmé 😜

Qu’est-ce qui te permet d’être aussi affirmatif ? Tu en as démonté une ? Sur la procédure rédigée par ZWO (dont j’ai mis le lien) et dans l’exemple donné qui porte sur la 2600, il est bien expliqué comment régénérer les pastilles de dessicant qui sont dans la caméra. De toute façon, ne pas mettre de dessicant dans une caméra refroidie est une ineptie. La résistance est là pour éviter la condensation à l’extérieur du verre de protection.

Si effectivement ton filetage s’approche du 24 filets au pouce, le diamètre me paraît plutôt exotique. Sauf erreur de ma part, tu n’as pas précisé si c’est un filetage mâle ou femelle. Est-ce que cette pièce est démontable ? Si oui, il serait peut-être pertinent de reprendre de filetage en M48 si embout mâle ou M54 si embout femelle. Au moins, tu repartirais sur une cote standard avec plus de facilité pour y visser des bagues du commerce.

Pour commencer, il faudrait que tu mettes d'emblée des photos qui correspondent au problème que tu rencontre et non pas des photos d'un montage hors sujet, car cela induit en erreur et on part sur de fausses pistes. Aucun rapport, même pour du VA, il faut que la MAP soit possible. Si tu arrives à faire la MAP sur des objets relativement proches, c'est qu'à l'échelle stellaire, il ne manque pas grand chose. Il faut regarder pour remonter le primaire. Il est peut-être trop en arrière ! Normalement, tu as 6 vis en partie inférieure de primaire pour faire la collimation : 3 vis qui tirent le primaire et 3 vis qui le poussent. On peut agir sur la position axiale du primaire en réglant à l'aide des vis. Comme je ne connais pas ton tube, fais une photo de l'arrière du tube, de manière à voir les vis de collimation et si c'est possible, l'arrière du primaire. Tout dépend comment est conçu le barillet primaire qui supporte le miroir.

Si sur ta photo, ton PO est complètement rentré, j'ai du mal à comprendre pourquoi L'APN est tellement éloigné. A quoi sert la petite vis qu'on voit sur la collerette qui est au contact de la partie fixe du PO. Fais nous une photo ne présentant que la partie PO et APN, afin qu'on y voit plus clair. On a l'impression qu'il y a une bague intermédiaire entre la sortie du PO et ton APN, en plus de la bague 2"(M48) qui s'adapte sur la bague de la baïonnette de l'APN, en clair, les 2 bagues que tu montres sur ta première photo. Avec un PO complètement rentré, l'APN devrait venir quasiment en butée sur le PO. 17h25 : Je complète mes commentaires avec un petit contrôle à faire : Est-ce que la pièce qui a le coulant 2" (là où vient s'encastrer ton APN avec sa bague 2") est démontable ? A titre de comparaison, sur mon newton de 200, cette partie est démontable. Avec le coulant 2" : Et la partie coulant 2" déposée : A ce stade, j'ai un filetage femelle de M54 qui me permet de visser (par exemple) une bague de réduction M54/M48 dans laquelle il est possible de visser la bague de montage de l'APN. Ce changement permet de gagner pratiquement 30mm de backfocus. Si c'est possible chez toi, tu devrais pouvoir rapprocher d'avantage ton APN du PO pour obtenir la bonne focalisation.

Sur ta photo, le PO à l'air complètement sorti. Finalement, quand tu dis que tu n'arrive pas à faire la netteté, c'est quand le PO est totalement rentré ou totalement sorti ? Car le traitement va être radicalement différent. Si le PO est totalement rentré, c'est qu'effectivement , tu es trop loin du plan focal. Dans ce cas, la meilleure solution est de remonter le primaire de la cote nécessaire. Si le PO est totalement sorti, il faut ajouter une (ou plusieurs) bague(s) allonge pour faire revenir le PO dans un position médiane. A voir en fonction de ta réponse.