Tyler

ben oui, dommage que tu n'aie pas eu l'info avant, surtout que l'astrogadget est moins cher. Une fois bien réglée, même avec la motorisation d'origine, avec un autoguidage tu pourra poser quelques minutes normalement, ça dépend de ton échantillonnage, c'est quoi ton setup? apn et optique?

Alors, en motorisation courroies je te conseille celle de chez astrogadget (le lien plus haut). très bon materiel, fiable, facile à installer, compatible avec plein de softs... c'est ce qu'on de plus en plus à utiliser sur ces montures. l'entrainement à courroies va lisser ton EP (tout les jeux d'engrenage ne seront plus là), mais pas la supprimer. Elle est principalement due au voile ou défauts qu'il peut y avoir sur la vis sans fin et la couronne, les roulements, le reglage global. l'autoguidage c'est autre chose mais c'est en lien. Pour faire simple, c'est une petite lunette avec une camera ; un logiciel (phd2) analyse les déplacements des etoiles (déplacements du à l'erreur periodique de la monture) et envoie des infos de correction à la monture. En gros ça corrige au mieux l'erreur periodique, ce qui te permet de poser longtemps sans avoir d'étoiles déformées. bon c'est de l'explication de base, il y a beaucoup de paramètre qui entrent en jeu, mais pour débuter je pense qu'il y en a assez, chaque chose en son temps

c'est pas comme ça que ça fonctionne. tes moteurs sont commandés pas ta carte électronique, il prennent en compte le ration de démultiplication du reducteur actuel. si tu met juste des poulies sur tes moteurs ton suivi ne sera très certainement plus bon. c'est toi qui voit, si tu veux payer deux fois ton eq5 pour un reglage de VSF et 4 roulements. surtout que ces montures ne sont ultra stable, il faudra revoir les réglages régulièrement. ça va te faire un sacré budget réglages...

j'ai comme un doute la dessus, ça a été racheté? edit : ah oui, ça fait longtemps en plus

Salut, un truc m'interpelle sur ton dobson. le miroir primaire est "a plat", mais le secondaire est tilté, de même que le PO. Il y a une raison? Tu arrive à faire une vraie bonne collimation? ça me parait un peu bizarre.

Salut, https://astro-gadget.net/ il faudra aussi faire un bon réglage à ta monture, voire si tu bricole, démonter, nettoyer, graisser avec de la bonne graisse, et il y a des améliorations qu'on peut faire simplement pour pas bien cher : changements de roulements, ajout de butées à aiguille.)

tiens du coup, petite question, c'est un switch qui coupe l'action du contrôler (encodeur sans effet) mais conserve l'alim du moteur? (le moteur conserve son couple qui maintient la molette?)

oui mais c'est plus proche de la réalité. mais ça n'a pas d'intérêt, ... mais du coup avec mon micro 4/3, je dis crop fatcor aussi?, alors mon 14mm il fait combien "en vrai"? à c'est en vrai qu'il fait 14mm, donc il fait combien dans la matrice?😁 et j'ai un macro 1:2, mais alors, il fait 60 ou 120mm? et si je le met sur un FF ça devient quoi? c'est compliqué la photo, vive le polaroid 😁 nan mais ça veut rien dire ça😁

exact

J'ai toujours eu du mal avec ce concept, désolé, la focale ne bouge pas, je préfère parler de "crop facor". Pour moi il y a la focale, et la taille du capteur. non, justement, on parle de champ couvert, c'est exactement ça. Sûr que le truc des focales équivalentes c'est un terme inventé pour vendre de l'apsc quand on ne savait pas faire de capteur FF, pour vendre du numerique aux photographes film, pour qu'on garde des repère entr apsc et FF (le film donc) sur... le champ couvert. Va parler de crop factor à un cineaste film... on ne parlais pas de focale équivalente au temps du film (c'est encore utilisé d'ailleurs, je sais pas pourquoi je parle au passé, moi , fan de vinyles ), t'avais le 8mm, le 16, le 35, le 70... et tu choisissais ton objetcif en fonction du champ que tu voulais.

merci, c'est gentil, mais je suis à peine plus loin qu'un jet de pierre

faudrait déjà que je trouve de mon coté ah c'était pour seb... ouf 😁 la mienne aussi est plutôt bien.. je vais regarder ça de plus près, avec une rallonge sur une queue d'aronde pour sentir le moindre jeu en DEC je change ma courroies aussi, même si elle n'a pas l'air d'être en cause.

tu as tout mon soutien

pas bête ça. pas impossible. ou alors le temps d'impulsion pas assez long, j'ai lu quelque part que des fois, windows ne prend pas en compte les "ordre" trop courts venant d'ascom.

j'ai quasi la même chose, pourtant je n'ai pas de jeu sur le DEC (en tout cas indétectable), un backlash je veux bien mais pour moi ça arrive sans qu'il n'y ai aucune correction avant. et pour @tigerlittle2002 on voit qu'il y a vraiment peu de corrections faibles avant. C'est quand même étonnant que l'axe aie envie d'aller faire un tour juste comme ça, non? je sèche... j'avais déjà ça sur mon eq5 de temps en temps. exemple d'hier soir, juste avant un dithering, avec une courbe stable avant :

ep : erreur periodique. c'est la (presque) sinusoide que fait ta courbe si tu regarde ton log PHD dans phd log viewer. c'est en gros la résultante de toutes les erreurs mécanique d'une monture. une monture parfaite n'aurait pas d'EP.

en ayant changé deux pour cause de dent abîmée (saleté de grain de sable entré là où il ne faut pas!) , non, elle ne sont pas parfaitement linéaires, elles ton un leger "faux rond", certainement que les couronnes aussi d'ailleurs. Une dent avec un pet ça fait des pics dans la courbe. une VSF voilée ça fait un point dur dans la rotation et ça amplifie l'EP (à verifier avec ta courbe) Hier j'ai fais une session, guidage impressionnant pour la GP que je viens de remettre en service (0.30" - 0.55"), mais des fois le même genre de problème que toi, ça monte de manière assez douce à 0.8 - 0.9" puis ça re descend de la même manière, pour aucune raison apparente, pourtant je n'ai quasi pas de backlash (lors du dithering ça revient en quelques impulsions sans stagnation de la courbe). du coup je ne comprends pas pourquoi le guidage AD est nickel alors que le DEC se barre, on ne sait pas pourquoi (pas de vent, pas de turbu...) Et j'ai pensé à un truc... la fixation des cables, je n'ai rien refais, tout pendouille. Il y a des chance que ça vienne de là. A verifier pour toi aussi.

moi je fais l'inverse, plus simple et rapide. je met la polaire au centre de la croix, puis je la fait descendre avec la vis d'altitude, ensuite je fait tourner l'AD pour que la polaire soit sur l'axe. et voilà, VP d'aplomb ensuite je place la polaire avec les reglages azimut et altitude.

C'est une bonne idée, j'ai une player one 290 mono USB3, comme ça je fais du guidage et su solaire (ou du lunaire mais j'en fais pas) avec la même camera. Pour le foyer de la lunette guide, je ne sais pas si elle sont toutes faites de la même manière, mais celle que j'ai, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de la photo, est prévue pour avoir le foyer sorti du tube, et il y a un tube qui coulisse en plus du focuseur, donc aucun soucis de map même avec les cameras qui ne sont pas au format bâton.

ah ces photographe qui pense que la focale change avec la taille du capteur... 😁

exact, si tu veux ajouter une bague de tilt il faut la mettre avant le PO, mais il faut qu'elle ne recouvre pas les vis du primaire, donc entre le PO et les bagues allonges (10cm de bague sur le cassegrain, mais le RC je ne sais pas). mais franchement, regler le tilt via une bague sur un PO fixé au primaire... ça doit être encore plus compliqué que sans.

si elle en a, suivant les paramètres utilisés : "Artemis-M PRO camera has amp-glow. In BIN2 mode or using higher gain the amp-glow will be more obvious. Please notice this before you buy the camera."

j'en doute fort. il faudrait vraiment un sacré coup de chance pour qu'un PO aie exactement le bon angle par rapport aux bagues, au tube, et au miroir. Le plus simple, si tu veux faire ça vraiment nickel, c'est une bague de tilt et un réglage par itérations. tu peux commencer par verifier le centrage du donut du secondaire, c'est primordial pour une collim au cheshire. Le fait que ce ne soit pas aligné mécaniquement avec le tube ne pose pas de soucis en soit, tu auras du vignettage décentré avec un grand capteur, un peu de coma mal répartie dans les coins, mais rien de plus. si tu veux controler les alignements il faut démonter. avec un laser vissé tu peux vérifier l'alignement PO / baffle, ensuite avec le rayon de courbure du primaire et une mire avec led centrale tu peux vérifier l'alignement du miroir primaire avec le PO et le baffle. mais c'est vraiment pas simple à corriger quand c'est pas prévu pour. puis avec le laser vérifier l'alignement de tout ce petit monde avec l'araignée. Mais franchement pas sûr que le jeu en vaille la chandelle, je l'ai fait, j'y ai passé du temps, et on arrive de toute façon pas à un truc parfait, il faut toujours terminer sur une étoile.

oui, tu ajuste au mieux sur une etoile légèrement défocalisée, (sans masque) et tu zoom l'affichage. il te faut ça à l'ecran : quand tout est concentrique c'est bon. mais dans un premier temps tu risque de ne pas pouvoir l'atteindre parfaitement, tu règles au mieux. ensuite tu passe au primaire avec le tri bahtinov. il faut mettre ta camera bien horizontale par rapport au RC. le masque pareil, bien dans l'horizontalité du capteur et du RC. la vis sur laquelle agir et celle qui est dans l'axe perpendiculaire aux trois aigrettes. Donc pour agir sur l'aigrette horizontale à l'ecran, c'est la vis en bas, sous le PO, sur l'axe vertical du RC, et ainsi de suite pour les deux autres. mais tu va vite comprendre en faisant quand le primaire est ok, tu refais un tour sur le secondaire, tu ajuste si besoin, puis retour sur le primaire et ça devrait être bon. oui c'est une partie du problème de ces RC, le PO est de travers, le primaire est fixé au PO, le baffle (sur le mien en tout cas) n'est aligné ni avec le PO, ni avec le primaire, et la pastille du secondaire n'est pas centrée... la seule référence que j'ai pour collimater de jour c'est les branches de l'araignée, ça fonctionne mais ce n'est pas assez précis, et il faut se bricoller un cheshire qui se met direct sur le telescope, sans PO et sans allonge.

qu'est ce qui te fait hésiter?