Tyler

Ah ça, le monde a bien changé... pour reussir sa vie il faut une chaine youtube maintenant 😅

C'est le korg monologue, ils ont appelé "Richard" genre : "tu en penses quoi du synthé?" et il a dit en gros : "ça on vire ça sert a rien, ça pareil, par contre vous avez oublié des truc de base". Il a même fait un ou deux morceaux uniquement avec ces synth en synchro. Ils sont vraiment pas mal du tout et très intuitifs avec une connectique assez complète. le gars dont je parle a fait ça en mode "bricolage", avec des capteur piezo normaux, il capte la vibration des electroniques des lampes, pas le champ magnétique. du coup tu as plein de son a differentes frequence, des claquements... bref plein de trucs qui font des sons. je l'ai retrouvé, c'est Thomas laigle

je suis sûr que tu as une com, en faisant de la pub comme ça😁. Mais c'est clair que cette 2600MC fait rever, mais c'est un gos budget. par contre pour les mosaiques, franchement la plupart des nebuleuses rentreront dans la 80ED avec réducteur, des fois très serrées mais ça rentre. perso j'aime bien aussi les cadrage serré, où on va chercher une morceau de nebuleuse (le coeur du coeur par exemple). Et avec les 750mm du newton et la 533 ça permet d'aller chercher quelques neb planétaires pas trop petites en gros plan (ngc7293, et d'autre qu'on ne voit pas souvent en photo). Après, c'est sûr que la 2600 aura le même rendu même en croppant que la 533 vu qu'on a le même échantillonage, donc si le budget le permet il n'y a pas à hésiter deux jours , c'est 2600mc

Ta monture a une carte du ciel intégrée? (comme certaines montures haut de gamme) Si c'est le cas il faut la désynchroniser dans nina, bouton "sync" sur off, ou "no sync" sur on, je ne sais plus et je ne l'ai pas sous les yeux.

533 😁

Pour la monture j'ai galéré avec la mienne et nina (une eq5), elle ne voulais pas se connecter, et quand elle le faisait elle partait dans le mauvais sens, jamais synchro avec stellarium.... Il y a pas mal de petites cases a cocher ou décocher, des "sync", des "trucs" dans eqmod et nina, par contre j'ai tellement essayé de choses que je ne sais plus qui a fait quoi, mais maintenant ça fonctionne. Pour moi il faut mettre eqmod en J-NOW et "allow site write" pour que ça fonctionne. Donc peut être essayer par itérations certaines choses, même si c'est contre intuitif. Pour le nikon, ayant eu un D5100 c'était un peu capricieux aussi, déjà il lui fallait un relais en plus de l'usb, et des fois il ne voulais pas se connecter. Je n'ai jamais réussi à le faire fonctionner sous APT. je crois que le D5300 n'a pas besoin de relais, donc peut être un soucis de drivers en trop ou manquant... Tu as essayé sans drivers du tout?

oui j'ai vu ça hier soir, j'ai fais des recherches avant de dormir, le "no-input mixing board" m'intriguait. cool, j'avais vu aussi un gars qui fait de musique avec des capteurs piezo collés à des lampes et neons, c'est vraiment sympa (j'ai oublié le nom, c'est un français) perso je ne fais plus de musique, je ne joue même plus de guitare, plus le temps, et plus la motiv 😕 . De temps en temps une petite track sous reason, mais c'est tout. Mais mon fils à pris la relève, 5ème année de batterie en ecole de musique, il a un petit synthé mono numérique (je ne sais plus le modèle, fabriqué en collab avec aphex twin, il est top), il a aussi des pocket operator, c'est trop bien ces p'tit machins .

ah oui, bien experimental, j'en ai fait pendant quelques temps avec mon nordlead rack et cubase. le bon vieux temps des nuits blanches avec du son au bout des doigts le metal j'en ai écouté pas mal aussi, puis je me suis pas mal calmé, mais un bon vieux ministry ou NIN de temps en temps ça fait du bien. (bon c'est pas vraiment metal). c'est bien planant, je note

https://www.discogs.com/fr/sell/list?master_id=2149&ev=mb&format=Vinyl la vache la claque qu'il a pris, j'avais du le payer 15 ou 20€ en vynil... il y a 10 ou 12 ans.

j'ai fais comme toi, par trois fois on m'as orienté vers la 533 et je suis parti sur une autre, pour au final acheter une 533. dans l'histoire j'ai perdu du temps (bon, le temps ça ne se perds pas dans l'absolu puisqu'il ne passe pas vraiment, mais c'est un autre sujet ). Au sujet de la 294 je n'étais pas trop content de la résolution (gros pixels), je me suis un peu fait chi** avec mon écran à flats pour ne pas avoir des trucs inutilisable, je me suis battu avec le bruit, qui de toute façon reste présent (l'imx294 a une matrice quad bayer, je pense que ça vient de là ce rendu "granuleux") et j'ai perdu dans les 300€ avec ces changements, quasi le prix d'un FMA135 qui m'aurais bien servi cet hiver... pour faire u grand champ avec la 533 j’espère que tu as fais le bon choix, en tout cas profite bien

Ah celui là... je n'ai jamais réussi à le trouver (à prix décent) en vynil, mais j'ai réussi à chopper "cavity job". bon, depuis les deux ou trois derniers je me suis calmé sur la collec, je suis passé au CD, mais les anciens c'est pressage anglais d'époque . je ne les ai vu que deux ou trois fois, en salle, ce fût une très bonne expérience, leur son en concert est vraiment très très bon, propre, pas trop fort à te péter les tympans, du bon autechre quoi .

Ah oui tu comparais avec le pouvoir de résolution, j'étais un peu passé à coté .

optimisé comment? superbe image

Ben pourtant on est sous échantillonné avec ces capteurs. 0.8" ça se fait très bien en autoguidage, pas besoin d'une monture de fou, je suis à 0.5" / 0.6" (voire moins les bons soirs) avec une eq5. Si on ne se base que sur l'echantillonage, la 533 a selon moi l'avantage. Sinon la 071, c'est un nikon d5100 sans refroidissement, belles images (j'en ai eu un), mais pour le même prix on a mieux aujourd'hui. (javais pas vu, déjà dit ) en fait, entre la 294 et la 533 il faut voir si tu préfères plus de champ, ou des images plus faciles à traiter et moins bruitées, en gros c'est là le choix à faire. la 533 prends des filtres 1.25", avec la 294 je ne suis pas sûr que ça passe sans vignettage (et sur un filtre tu as vite fait de passer de 150 à 250€ suivant la taille). je revote 533 . pour la petite histoire, j'ai eu une 183, puis une 294, je suis repassé sur une 183, avant ça des apn (60d, d5100, nex6, nex5..), j'avais toujours en tête que la 533 était nickel, mais j'avais peur du petit capteur et du format carré... Puis j'ai craqué, et je me dis que si j'avais acheté la 533 dès le début j’aurais perdu moins d'argent et pas perdu de temps à chercher. Pour l'histoire du crop, je me disais ça aussi, mais au final non, au lieu cropper sur une image avec des pixel de 4.6um, autant avoir des pixel plus petits en cadrage serré. Et avec ta 80ED (le correcteur, tu y passera, sinon à quoi bon avoir un bon capteur pour avoir des etoiles en saucisses )il y a vraiment un paquet de cibles qui rentrent très bien sur le carré de la 533 (j'ai une focale de 615 et franchement je n'ai que l'embarras du choix). Et sur les grandes cibles ça permet de sortir des images vues et revue, tu change le cadrage, t'orientes vers une partie d'un nébuleuse.. (par exemple la trompe en cadrage serré c'est quand même top) bref y'a plein de choses à faire. Aujourd'hui si j'avais le budget je passerais sur une 533 mono.

@BlackSamedi eux tu dois les connaitre aussi. je les ai vu plusieurs fois, ces gars sont des génies.

ça me rapelle les fin de soirée sur fond de dead can dance, toujours aussi transportant. mon héro : et Dan le dingo

Là y'a un truc bizarre, un point rouge au dessus de chaque étoile. A mon avis, luminar oublie, c'est pas fait pour l'astro. Si tu veux un soft simple, lightroom est vraiment pas mal , je l'utilise pour la touche finale globale (teintes, saturations, luminosité...) Sinon pix je ne connais et j'ai pas envie de m'y mettre 😁, mais si tu ne veux pas de adobe tu as Gimp qui est le jumeau de photoshop, si jamais ça peut te servir.

Bravo les macro men, ça me donne envie de m'y remettre et de ressortir le 60 2:1 et le 150. @thierry78 quelle maîtrise! bravo

la 183 couleur, bof, je l'ai eu deux fois (pour ses petits pixels) revendu quasi direct, pas assez sensible et sature très vite (FW trop bas). la 294 couleur est bien, l'amp glow se corrige facilement, par contre elle n'aime pas les pose très courtes (pour les flats par exemple il vaux mieux être au dessus de la seconde pour ne pas avoir de souis). Mais je lui trouvais un rendu "crade", du moins pas propre, granuleux, peut être à cause des gros pixels. pour la 533 avec 750mm de focale : 206 * 3.76/750=1.033, échantillonnage ideal pour la 294 : 1.26", un peu large mais c'est ce que j'ai et ça va bien si on ne cherche pas l'ultra finesse. sachant que sur la 80ED avec réducteur on passe à 1.52" pour la 533 et 1.85" pour la 294, ça commence à faire gros. par contre la 294 couvre presque deux 533 cote à cote. Mais franchement si c'est pour avoir du ciel à coté de la nébuleuse je n'en vois pas l'intérêt. J'avais des réticences avec le format carré, mais l'essayer c'est l'adopter, et plus de soucis de cadrage . perso je ne me prends pas trop la tête, j'essaie d'être autour d'1sec d'arc pour l'echantillonage, c'est assez passe partout 206 x taille pixel / focale = echantillonage.

A mon avais débuter avec une mono c'est pas ce qu'il y a de plus simple, ni de moins cher. Perso, avec tes focales je partirais sur une 533 couleur avec un filtre à bandes étroite. Ca te ferait déjà un beau panel de cibles à faire. Fais des simu avec stellarium, tu verra les cadrages que tu peux avoir, mais à mon avis il y a de quoi se faire plaisir toute l'année ou presque. la 533 à le même capteur que la 2600 mais plus petit. Donc tu as la même qualité d'image, en moins cher et en cadrage plus serré.

c'est peut être la version 1 pour une et la 2 pour l'autre non?

ça peut se faire sous photoshop, et certainement sous gimp., avec les masques et calques, les selections de zone... il y a pas mal de possibilités.

en gros oui. la regle des trois sigmas : il faut que les sigmas d'une brute fasse 3x ceux d'un bias (appellés offsets). Pour avoir ce rapport, suivant ton setup il faut faire des essais de temps de pose unitaire. Une fois que tu as trouvé le temps de pose idéal, pas besoin d'aller au delà, c'est même contre productif pour des images avec peux de poses unitaires. Si j'ai sigmas = 2 pour un bias je dois avoir au moins 6 pour une brute. en fait c'est plutôt entre 3 et 5 sigmas, perso je vise 5. (dans siril sélectionner un petit carré dans le fond de ciel puis clic droit / statistiques). Si tu as ton rapport de sigmas, le signal est capté, même si tu ne le vois pas sur les brutes ou à l'empilement. ce qu'il le fera ressortir c'est le nombre de clichés et le temps de pose total. Plus tu en a, plus les signaux faible passeront au dessus du bruit. edit : grillé

pas forcement. C'est la fameuse regle des 3 sigmas. une fois ce rapport atteint il ne sert à rien d'allonger le temps de pose unitaire. comme dit plus haut, quand le signal est capté par un photosite, il est là, allonger le temps unitaire ne va pas l'amplifier. par contre empiler beaucoup de clichés va améliorer le RSB et donc faire passer le signal "au dessus" du bruit. plus le temps de pose total est long, plus le bruit descend, et plus le signal faible passe au dessus. oui, mais jusqu’à ce que le signal soit là en totalité. Après, tout ce qui se passe c'est que les puits de potentiel se remplissent, et tes étoiles saturent. c'est sûr que là, à f7 avec un filtre à bande étroite tu dois être sous les 3 sigmas, et donc tu devra allonger le temps unitaire. Pour faire simple : trouver le temps de pose minimal pour un setup donné avec la règle des sigmas. Faire le maximum de clichés à empiler, et donc le maximum de temps total. Tu peux faire le test, sur une même cible un même soir, tu fais un max de poses avec le minimum de temps de pose avec la règle des 3 sigmas, pour un temps total donné. puis tu fais la même cible, avec le même temps total, mais avec des poses plus longues. Tu verra qu'au final ta photo ne sera pas meilleure avec les poses longues, et tu n'auras pas plus de signaux faibles, tu aura par contre certainement un peu plus de bruit à traiter. Après il n'y a pas que le bruit numerique, si ton ciel est pollué il vaut mieux poser au plus court, sinon la pollution va te pourrir le signal. j'ai fais pas mal d'essais pour en arriver à cette conclusion. Quand je posait très longtemps j'avais des brutes toutes blanches. En posant avec les trois sigmas j'avais enfin un signal exploitable. Bon maintenant il ont changé les réverbères, c'est beaucoup mieux, et au dernière nouvelles ils vont couper l'eclaire de 23h à 5h l'hiver, victoire!

je suis un peu comme ça aussi c'est surtout sur le temps de pose total que tu va faire apparaitre les zones ténues. faire de sposes unitaires plus longue ne sert pas à grand chose si tu as ton temps de pose minimum respecté. si ton signal est là avec 120 secondes, il ne sera pas plus là avec 300sec.