Tyler

j'y crois pas trop... mais ça serait bien

Oui en anglais j'avais vu, mais en français... effectivement ça sonne bof bof

C'est là qu'est mon problème. exemple, hier soir beau ciel, on teste. L'axe DEC est transformé, la stabilisation après dithering se fait maintenant en 5 ou 6 impulsions max, là où des fois il m'en fallait 15 ou 20. (je guide à 1.5 seconde, voire 2 quand y'a de la turbu). Toute la fin de soirée ça guidait à plus ou moins 0.30" sur les deux axes avec des passages à 0.27", quasi pas de correction, j'aurais presque pu couper PHD2. Début de soirée par contre c'était plus chaotique, des mini RMS à 0.45" mais des petits pics sur l'AD à 0.75" voire 0.80" de temps en temps, mais rien d'anormal on va dire si on considère que c'est une EQ5. Mais aussi des passages ou ça grimpait d'un coup, comme si quelqu'un dansait à coté de la monture (je suis sur une terrasse en beton stable mais si on saute à coté, ça vibre ) l'axe AD en mode yoyo pendant 2 minutes, puis retour à la stabilité... Faut dire que j'ai pas mal joué avec les paramètres de PHD2. Par contre, quand la turbu est arrivé c'était un peu le bordel. l'axe DEC n'a pas trop bougé, mais l'AD avait des fois une valeur double de celle en DEC, quelque soit le temps de guidage, les valeurs d'agressivité, de minmo... J'ai peut être une revision d'AD à faire... mais j'ai pas envie, après faut régler le VP... 😁

Merci Moi non plus, pas de grande usure, mais il suffit de pas grand chose des fois. Pour le guidage et l'EP, je ne pense pas non plus que je vais avoir une grande amélioration. les points faibles sont toujours présents (pas assez de roulements sur l'eq5) et usinage pas ultra précis (et j'ai pas de tour à metaux sinon je m'amuserais comme un petit fou ), et je pense que les VSF ne sont pas issues d'usinage de haute précision. Ca va, pour le prix je ne vais pas me plaindre Pour le guidage, j'ai remarqué en regardant les brutes de ma dernière session que j'ai beaucoup à jeter : étoiles déformées... pourtant mon guidage était vraiment pas mauvais et je ne devrais pas avoir autant de déchet. J'ai vérifié ma lunette guide et c'était pas ultra rigide... j'ai modifié quelques trucs au niveau de la fixation de la lunette guide, exit le tube rectangle alu et bonjour la queue d'aronde massive, exit le petit serrage svbony et bonjour le gros usiné "vixen style", avec de la BTR qui tient comme il se doit, j'ai resserré tout ce que j'ai pu au niveau de la camera / lunette, on verra lors de ma prochaine session astrophoto, mais je pense que je vais finir par investir dans un OAG. (vache, c'est pas donné...)

Salut, ça ressemble à une eq5 améliorée (deux roulements par axe et entrainement par courroies), donc ça doit faire le job.

Salut, Ayant eu lors de ma dernière session des petits saut inhabituel en DEC, je me suis lancé dans un petit entretien. Le démontage, c'est simple : on enlève le bloc VSF, on enlève le frein, on retourne le bloc de monture, on dévisse les deux écrous, un à main, l'autre avec deux petites BTR de blocage, on tire doucement et tout sort. On fait gaffe à ne pas mélanger les spacers, il ne sont pas forcement tous identiques, pour ma monture j'en ai fait sur mesure en acétate, pour que l'axe de la VSF tombe pil au centre de la roue dentée de la couronne. Important : On dégraisse à l'essence F, puis à l'alcool à 95° si besoin (notamment là où s'appuie le frein). surtout pas d’acétone, l'acetone est une base qui va ronger l'aluminium, pas très fort ni très vite, mais va ronger quand même. sans parler de la peinture.. première étape : un petit coup de jeune aux états de surface des paliers. sur une plaque de marbre, avec un abrasif à l'eau grain 2000 (pas en dessous), je rectifie la surface de la couronne, des deux cotés. Il ne faut en aucun cas appuyer sur la couronne sinon on risque de l'arrondir. On la fait juste se balader sur l'abrasif, bien à plat, entre deux doigts, sans serrer, en faisant des petits ronds et en tournant d'1/4 de tour de temps en temps pour avoir un état de surface uniforme et mat. Il y a avait plein de petits sillons, ils ont disparus. ensuite, si vous avez ce qu'il faut (touret à polir, dremel avec roue coton...), un petit coup de polissage. Ensuite on fait la même chose sur l'axe en lui même, toutes les surfaces brillantes sont très légèrement poncées, sans appuyer, au grain 3000 à l'eau, puis polies. On voit bien les micro-rayures dues à l'usinage. Il ne faut pas essayer de tout enlever, sinon il y aura du jeu, la monture sera bonne pour la benne. On cherche juste à avoir une surface sans accrocs pour réduire les frottements. ensuite, même punition pour l'intérieur des paliers : Ici pour le polissage, la roue de coton de mon touret ne rentre pas... elle fait 30cm j'ai donc utilisé l'outil à tout faire : Tout est nettoyé, poli, propre, on passe au remontage. je n'ai pas retrouvé ma graisse belleville rouge... je sais que je m'en suis servi pour un truc, mais quoi.... elle est quelque part dans mon atelier, mais où...??? j'ai donc utilisé celle qui fonctionne aussi très bien, la DT Swiss rose pour moyeux de velos. Elle est assez proche de la belleville rouge, même viscosité, mais vendue à prix d'or. Donc graissage, faut pas en mettre trois tonnes, juste un petit filet. On fait gaffe de ne pas en mettre là où le patin du frein vient en contact. Puis on emboite le tout, on n'oublie pas les spacers. On peut ensuite remettre les écrous. J'ai viré la rondelle teflon blanche au profit d'une butée à aiguilles : Donc dans l'ordre, butée à aiguille, écrou alu avec vis de blocage, puis écrou à main noir (pas encore mis sur la photo). Pour le serrage, faut que ça tourne sans forcer, mais il ne faut pas de jeu, et ça demandera peut-être à être ajusté après un soir ou deux le temps que tout le monde prenne bien sa place. Ensuite, on met de la graisse dans la roue dentée, là où vient s'appuyer la VSF. On remet le "capot" et on teste, pas de frottements, pas de jeu? c'est tout bon. Sinon on ajuste. La VSF, c'est tout bête mais c'est primordial d'avoir un réglage nickel. J'ai remarqué que mes roulements grattent, hop, on change. La VSF démontée, on a un contre écrou, puis un écrou qui vient bloquer le roulement, et donc l'axe. L'outil à droite de l'image (si quelqu'un connait son nom...) est bien pratique pour ces vis. Donc on démonte, on nettoie, mais on ne graisse pas, il y a assez de graisse sur la couronne. Ensuite on remonte, et là encore il faut serrer pour qu'il n'y ai aucun jeu nulle part, mais que l'axe tourne à la main sans forcer. je me dis que des roulement conique seraient un plus, mais dans cette taille, pas sûr que ça existe. Et ça c'est ma petite modif pour aider au réglage de l'appui de la VSF. C'est un ressort d'imprimante 3D, assez balaise, mais j'en sais pas plus. ça permet de mettre en pression la VSF sur la couronne sans risque, et de pouvoir ajuster la vis centrale de butée, et donc l'appui de la VSF très facilement. Il ne faut pas de jeu pour éviter d'avoir trop de backlash, mais il faut une certaine souplesse pour que le moteur puisse entrainer l'axe. Ensuite on bloque les deux vis supérieure. Ca doit tourner à la main, sur un tour complet, sans forcer. plus qu'a remonter le tout sur la monture et faire des essais sur le ciel...

les stats de siril te donnent les infos sur les sigmas. sinon il y a des calculs avec les valeurs ADU, quelques elements : https://stargazerslounge.com/topic/393694-swamp-read-noise/ https://jonrista.com/the-astrophotographers-guide/astrophotography-basics/snr/ https://forums.sharpcap.co.uk/viewtopic.php?t=5024 mais ça va plus vite avec les sigmas. Tu as aussi sharpcap qui analyse ton capteur, puis analyse le ciel et te donne le temps de pose minimum optimal. Il existe un plugin nina qui fait la même chose avec les données d'analyse de capteur faites avec sharpcap.

J'ai un 150/600 SW, avec un imx183 heureusement c'est corrigé. sur astrobin il y a des photo avec apsc (asi2600), c'est corrigé aussi, donc ça va déjà jusqu’à l'apsc. Il me semble avoir lu je ne sais plus ou qu'il couvre le full frame mais ne corrige pas bien la coma sur ces grand capteurs.

Salut, voilà, tout est dit par Adrien44. la vis centrale sert à mettre le secondaire dans l'axe du porte oculaire, et à faire pivoter le secondaire pour la collimation. le secondaire doit être placé au centre du porte oculaire, bien rond. je t'invite à te renseigner sur "la collimation d'un newton"

l'amp glow part sur la mienne (hypercam 183c) à 360 secondes si les darks sont bien faits et si il y en a assez.

petite question, comment tu fait pour mesurer l'EP en m^me temps que tu guide? je croyais qu'il fallait sacrifier une partie de la nuit pour mesurer une EP, et j'aimerais bien voir la mienne.

Salut, tu veux un filtre pour mettre juste sur la capteur? en remplacement de l'ircut qui va être retiré? ben là... aucune idée de où tu peux en trouver. tu peux aussi le faire faire par Richard Galli, il pose de l'astrodon.

C'est pas non plus une vérité absolue, ça dépend des capteurs, du bruit qu'ils génèrent... mais c'est beaucoup plus facile d’enlever peu de bruit que plein. un capteur ne génère pas autant de bruit à -10°C qu'à 35 ou 40. C'est toi qui voit Quand je suis passé de l'apn à la cam refroidie j'ai su que jamais je n'arriverais à faire marche arrière.

j'en fabrique de temps en temps, quand ça me prend, à partir d’éléments divers, en gros je fabrique les socles je fais de la conception d'enceintes aussi de temps en temps, je m'amuse quoi... Ca doit être la TVA , ça fait pil 1200€ de différence. oui et apparemment la partie encodeur n'était "terminée". ben.. je sais pas... Avec ce budget tu doit aussi pouvoir trouver de très bonnes montures style astro-physics en occas.

Oui mais l'atout des darks régulés en température, c'est aussi la reproductibilité. le bruit thermique est le même sur les darks que sur les brutes. Avec un apn ce n'est pas le cas, on peut être proche, voire très proche, mais on n'est jamais pil poil, et ça ça joue sur le résultat, voire joue beaucoup si le capteur est très bruité. ça dépend, tu as des cameras dont le capteur est issu des apn, comme limx269, l'imx571, le193, le071.. en soit l'image est la même, mais tu as tous les avantages d'une cam astro : réglage de l'offset, régulation de température, format Fit, compatibilité avec les soft astro, mise au point facilitée (parce-que le live view avec un narrowband... ), backfocus pour l'ajout de porte filtre, bague de tilt ou autre DO... impossible sur un apn reflex. Mais encore une fois, ce n'est pas la camera qui va faire tout le boulot, si tes brutes sont mauvaises à cause d'un temps d'expo pas optimal, un mauvais réglage d'offset ou de gain... l'image finale en pâtira. Il n'y a pas que le capteur qui fait l'image, loin de là, il y a toute la chaine optique, mécanique, le ciel, puis le gars qui utilise les softs de traitement, et ça peut faire une énorme différence. Certains ont sortis des images que je suis incapable de sortir, avec pourtant le même capteur.

l'imx183 est plus petit ( un petit demi imx294), mais ses petits pixels adaptés aux focales courtes. je viens d'en acheter une d'occas, j'en suis très content. elle a ses défauts par contre, bruit de lecture d'environ 2.2e-, fullwell assez bas, donc faut poser longtemps, mais pas trop pour pas cramer les étoiles. Avec les nébuleuse les plus connues ça fonctionne très bien, pour les objets très faibles, c'est plus compliqué. rien que pour la gestion des darks c'est un autre monde. Tu as aussi la gestion de l'offset qu'on a pas sur apn et qui manque cruellement pour l'astro je trouve. j'ai failli acheter un apn juste pour avoir un apsc pas cher, mais rien que la gestion des darks ma soule maintenant que j'ai gouté aux joies du capteur refroidi . Sinon question qualité des images oui tu verra une difference, mais une camera ça se dompte elle ne fait pas tout toute seule.

Salut, ben j'en pense que ce sont de belles bête l'entrainement par friction, ben je sais pas... la seule expérience que j'ai eu avec ce genre d'entrainement c'est sur la restauration de vielles platines vinyle. 😁 Et sur ces dernière c'est pas franchement top : usure des galet d'entrainement, ovalisation, et donc vitesse de rotation altérée... Mais on parle de galet en caoutchouc... sur une platine vinyle, donc tien à voir. ce qui est bien c'est justement que si l'usure est homogène, il n'y a jamais de jeu, par contre il y a changement du rapport d'entrainement. mais j'imagine qu'avec de la céramique ça doit tenir un moment. Sur la grande soeur, l'engrenage est donné sans jeu, avec les même caractéristiques de la petite soeur sur l'EP ou la non utilité d'autoguidage. Un en grenage fait selon les règles de l'art, dans les bons matériaux, ça fonctionne, et bien entretenu ça vit longtemps. Après, a toi de voir si les 1200€ de plus valent un entrainement par friction. d'ailleurs il y en a d'autres des monture avec un entrainement de ce type? Je ne connais pas cette marque, c'est répandu? tu as des retours?

J'ajouterai en plus des bons conseils de @sebseacteam que les temps de pose vont aussi dépendre de tes filtres. pour une même nébuleuse, sous un même ciel, les temps de pose seront plus court avec un L-pro qu'avec un L-extreme. Avec un filtre à bandes larges tu as plus de flux lumineux dans le fond de ciel, donc le bruit de lecture est "noyé" beaucoup plus rapidement qu'avec un L-extreme. Exemple : avec un uv-ir cut des poses de 30 secondes me sont suffisantes pour noyer le bruit de lecture, avec le NBZ il me faut au moins 300s pour presque le noyer correctement, l'ideal étant proche des 600s.(mais au détriment des étoiles cramées... faut faire des compromis ). mais ma 183c a un bruit de lecture plus haut que les capteur récents (environ 2.3e-).

Ok, donc si pas de PL il faut certainement poser plus longtemps en unitaire avec le l-extreme. Tu as jeté un oeil à la règle des trois sigmas? ça te permettra de connaitre ton temps de pose minimum pour "noyer" le bruit de lecture.

Tu as cette video qui explique le reglage du backlash : c'est avec l'aide de ses video que j'ai démonté pour le première fois ma monture, elles sont plutôt pas mal faites, ensuite tu adaptes à ta sauce .

Salut, ton mak est destiné au planétaire, ta lunette pour le CP. deux utilisations différentes, deux cameras différentes, deux budget très différents. Les bases (je passe sur les détails, l'échantillonnage...) Pour le planétaire il faut une camera avec une cadence élevée puisqu'on travaille en SER poses très courtes, pas forcement refroidie. pour le CP avec ta lunette ça se fait en pose longue, donc cam refroidie, taille de capteur suivant ce que tu veux photographier principalement. Il te faudra aussi un correcteur de champ. (et puis un setup d'autoguidage, des filtres, ...) Mais avant tout, quel est ton budget? Quelle est ta monture?

non tu ne te trompe pas, si la monture est mal calibrée, le guidage en souffrira. Mais tu peux très bien avoir une bonne calibration et un guidage aux fraises. Il en faut plus, je ne sais plus combien exactement mais moi c'est plutôt 12 ou 15. Il y a de grandes chances que ce soit un backlash trop important, et/ou du jeux longitudinal dans la VSF. avec le poids de la lunette, à un moment ça bascule, ça arrive en butée, et PHD envoie des corrections jusqu'à ce que le contact vsf / couronne se fasse dans le sens inverse, comme tu as du jeu, la vsf tourne dans le vide et les corrections n'agissent pas. Si tu as du jeu longitudinal sur la VSF elle tourne mais recule sur son axe, du coup la couronne (et donc la monture) ne bouge pas jusqu'à arriver en bout de course, puis le contact se fait et la rotation de la VSF est enfin transmise à la couronne. Ce jeu se règle via l’écrou en bout d'axe de la VSF, faut pas bloquer les roulements, mais tant que ça tourne à la main sans effort c'est ok. Tu peux laisser à 0.5 dans un premier temps, ça ne sera pas forcement optimal, mais ça sert plutôt au réglage fin qu'à la résolution de problèmes.

Salut, le collage des donuts, c'est toujours un grand moment, perso, je rate tout le temps le centre, et à F/d 3.5 ça ne pardonne pas. donc je me suis fait un petit outil, vite fait avec une chute de CP fin, un crayon à CD, et deux petit bout de bois. Et hop, un cercle parfaitement centré qui permettra de coller l’œillet de collim pil poil au centre. Si ça se trouve le simple trait de feutre suffit (je vais tester avec l'ocal). Voilà l'engin : et voilà le résultat :

ça va assez vite, quelques minutes pour faire le traitement par script des 400 brutes . Dans ce cas essaie de faire des unitaires plus longues, ton ciel est de quel type? beaucoup de PL ou pas trop?

superbe cette bulle!!