Tyler

avec une eq5 modifiée dans tous les sens et motorisation eqstar.(donc pas la carte électronique SW). pour la latence, je ne sais plus si j'avais vu ça dans la doc eqmod ou ailleurs, mais il était expliqué que ce qui est en dessous de 30ms est très souvent mis à la trappe par windows à cause des processus prioritaires, ou un truc du genre. pour l'asiair... je sais pas, j'en ai pas et en j'en veux pas😁

j'ai toujours eu de meilleurs résultat en pulse. pour la latence, il faut mettre 30 ou 35ms dans eqmod, comme ça pas de soucis. si on met moins, des fois l'infos de guidage n'est pas prise en compte.

Salut, ce sont sont deux type de guidage différents. en USB tu va guider en "pulse guiding" c'est plus précis que le ST4 et tu as accès à plus de reglages.

Une hypothèse : ça ne serait pas des pads thermiques?

je veux dire que le laser ne permet pas de regler la rotation du secondaire pour qu'il apparaisse rond dans le PO. pour ça, il faut un outil qui permet de centrer le secondaire dans le PO.

ça peut venir du PO aussi. si c'est un PO plein de jeu avec une vis de serrage... ça complique tout. pour tester ton laser il faut le mettre dans un support en "V" et le faire tourner sur lui même. le baader est collimatable. de toute façon le laser ne te permet pas de bien regler le "plan" du secondaire par rapport au PO. tu n'as donc pas besoin d'autre chose si tu veux le plus précis sans logiciel, regarde du coté de l'autocollimator farpoint ou du cat's eye. Plus précis, y'a pas.

pareil pour le mien, et pareil pour le 130/650 que j'avais avant, une catastrophe la collimation. (sur le 130pds il y avait pourtant une jolie étiquette "collimation checked")

petite eclaircie d'une petite heure mais grosse turbu ce matin. (map presque en aveugle...) newton 150/750 désaluminé (j'veux un 200!, puis après je voudrai un 300 😁), ND 1.8, continuum 8nm, barlow APM 2.7x apollo-m mini 6 images retenue sur environ 3800.

Une possibilité : la couronne est mal centrée (ou a un faux rond) sur son axe (de toute façon ces montures SW ne sont pas au 1/100ème niveau centrage) , et ses dents viennent frotter le corps de la monture ou autre chose. J'ai eu le même genre de problème sur mon eq 5 , si je visse pas la "capot" de DEC bien comme il faut, la couronne vient au contact et ça fait grrrrr, grrrr. ça se joue à 1/10 au moment du serrage des vis.

oui un 150/750 version allégé belle série je vois que tu utilise la televue powermate x5, elle fonctionne bien? t'en est content? j'ai une APM 2.7x que je pousse à 4x, ça marche plutôt bien mais 200mm de backfocus.... bonjour le porte à faux.

c'es quelle version ton heq5? la VSF est comme ça "normalement" : la tienne a une drôle de forme, et je ne vois pas comment le roulement pourrait arriver au filetage puisque les roulement sont en butée contre l'axe de la vsf. elle ne devrait pas bouger normalement. en regardant des tuto de démontage je ne comprends pas comment la VSF est maintenue en place 😕

Salut, l'offset est réglé au collage du miroir, donc tu n'as pas à t'en soucier. Pour collimater il faut voir le bord du primaire pour être capable de le centrer dans le secondaire, donc si tu ne vois pas les pattes (et donc pas le bord du primaire) comment as tu centré ton primaire? sur ton image il reste à orienter le primaire, le donut n'est pas centrée avec le reflet du cheshire. Pour voir le primaire en entier il faut reculer le cheshire, tu peux utiliser la bague allonge qui est normalement fournie avec ton tube. mais méfie toi, le PO et les bagues d'origine sont loin d'être ajustées et on du jeu. pour minimiser ces jeux tu peu mettre du scotch autour des bagues et de ton cheshire, ça doit rentrer parfaitement sans jeu.

étonnant que ça ne force quand dans un sens 😕 tes roulement étaient bons? Il faudrait peut-être regader du coté de la VSF, voir si elle est bien en appui sur la couronne, et voir si elle est bien sur l'axe de la couronne et pas trop haute ou trop basse (un spacer en moins et on est plus dans l'axe). mais bon... bizarre cette affaire.

je l'ai vu il y a quelques semaines, pas encore essayé en solaire. par contre je sais pas si on peux guider sur une tache, vu que je pense qu'il faille une lunette guide, donc grand champ. firecapture fait le guidage avec la camera d'imagerie en st4, pas mal pour les taches, mais pareil, pas essayé, firecapture et moi on est fâchés

je crois que ça depend aussi de leur état, T4, T6... pareil pour l'anodisation, la soudure, suivant l’alliage ça fonctionnera ou non. la bible : https://www.euralliage.com/alliage.html

le jeu en bout de barre n'est pas obligatoire, mais pas genant sur l'axe AD puisque la monture est toujours en appui (pas de backlash). ce qui est très important c'est de pouvoir tourner la VSF à la main, sans forcer (ça doit tourner tout seul, à deux doigts sans forcer), sur un tour complet. si il y a un point dur, on dé-serre un peu, et on refait le tour. c'est ce reglage au point dur qui fait qu'on a souvent du jeu en bout de barre, ce qui n'arrive pas sur les montures haut de gamme du fait de l'usinage aux tolérance beaucoup plus serrées. il faudrait trouver la ref du moteur, certainement un nema "quelque chose". (à priori, d'après recherche rapide, un neam 14) sur ali j'ai acheté un nema 17 pour 7€ Après il faut voir si tu peut retirer la roue dentée, et/ou mettre la poulie rowan sur le moteur ali.

Je ne vois pas comment le moteur aurrait pu foirer cette vis, sauf... si elle dépasse à l'intérieur du moteur. normalement, ça ne devrait pas être possible, mais sait-on jamais. sinon, pour qu'un moteur pap lache, faut y aller fort quand ils claquent c'est qu'ils sautent des pas,si ils n'ont pas assez de couple (c'est trop serré ou trop lourd quelque part), mais de là à le cramer... a ta place je démonterais le moteur et je l'essaierais à vide, pour voir ce qu'il dit. ça me parait plus qu'exorbitant pour ce type de moteur.

oui, environ 4%

en fait ça dépend de ce que tu fais avec. pour du détourage (pré-debit, il ne reste que 2mm à enlever sur 5 ou 6 mm de haut max) les fraise à bois vont bien. pour de l'usinage c'est plus compliqué et risqué. (vibrations, fraise qui accroche, qui casse, défonceuse qui t'embarque et au-revoir la pièce, les doigts...) il faut enlever vraiment très très peu de matière, je fais des passes de quelques 1/10ème, du coup c'est long. j'ai fait une fois une rainure de 20mm de profond et de 6 de large dans de l'alu inconnu qui collait pas mal, avec une fraise à bois. ça m'a pris vraiment longtemps : passes de quelques dixièmes, nettoyage et lubrification àa chaque passage. sinon, faut une fraiseuse avec les fraise faites pour. c'est possiblement qu'elle n'évacuent pas bien les copeaux. donc mettre un coup de souflette souvent, voire en fixer une près de la fraise (j'y ai pensé mais j'ai toujours eu la flemme de le faire). une fraise avec roulement est faite pour travailler en appui direct sur un gabarit, la fraise sans roulement est faite pour travailler sans gabarit, mais avec un guide quand même. Elles ont des utilisation differentes. travailler à la volée à la défonceuse est une très mauvaise idée, surtout dans l'alu, mais je pense que tu t'en doute.

Salut, trou entre deux averses à 13h, cool, je sors le newton avec son secondaire fraichement recollé de ce matin. Voilà donc l'image, au newton désaluminé , camera player one apollo m-mini, barlow APM 2.7x poussée à 4x, filtre ND 1.8 et continuum 8nm.

Salut, deuxième image, faite avec cette fois le secondaire recollé comme il se doit, une collim faite correctement (modif de mon laser). donc on dira que c'est la deuxième partie du baptême J'ai eu de la chance, un trou dans les nuages entre deux averses.

flippant...

salut, +1 avec gehelem, et tu as un peu de tilt aussi, si tu a le crayford d'origine ce n'est pas étonnant, la bague de PO n'est pas du tout ajustée.

Salut certainement oui, tu as du cocher une case 1080p quelque part.

Pareil ici, j'ai eu un créneau de 2h ce matin, sinon c'est pluie depuis et pour deux semaines...