Tyler

le jeu en bout de barre n'est pas obligatoire, mais pas genant sur l'axe AD puisque la monture est toujours en appui (pas de backlash). ce qui est très important c'est de pouvoir tourner la VSF à la main, sans forcer (ça doit tourner tout seul, à deux doigts sans forcer), sur un tour complet. si il y a un point dur, on dé-serre un peu, et on refait le tour. c'est ce reglage au point dur qui fait qu'on a souvent du jeu en bout de barre, ce qui n'arrive pas sur les montures haut de gamme du fait de l'usinage aux tolérance beaucoup plus serrées. il faudrait trouver la ref du moteur, certainement un nema "quelque chose". (à priori, d'après recherche rapide, un neam 14) sur ali j'ai acheté un nema 17 pour 7€ Après il faut voir si tu peut retirer la roue dentée, et/ou mettre la poulie rowan sur le moteur ali.

Je ne vois pas comment le moteur aurrait pu foirer cette vis, sauf... si elle dépasse à l'intérieur du moteur. normalement, ça ne devrait pas être possible, mais sait-on jamais. sinon, pour qu'un moteur pap lache, faut y aller fort quand ils claquent c'est qu'ils sautent des pas,si ils n'ont pas assez de couple (c'est trop serré ou trop lourd quelque part), mais de là à le cramer... a ta place je démonterais le moteur et je l'essaierais à vide, pour voir ce qu'il dit. ça me parait plus qu'exorbitant pour ce type de moteur.

oui, environ 4%

en fait ça dépend de ce que tu fais avec. pour du détourage (pré-debit, il ne reste que 2mm à enlever sur 5 ou 6 mm de haut max) les fraise à bois vont bien. pour de l'usinage c'est plus compliqué et risqué. (vibrations, fraise qui accroche, qui casse, défonceuse qui t'embarque et au-revoir la pièce, les doigts...) il faut enlever vraiment très très peu de matière, je fais des passes de quelques 1/10ème, du coup c'est long. j'ai fait une fois une rainure de 20mm de profond et de 6 de large dans de l'alu inconnu qui collait pas mal, avec une fraise à bois. ça m'a pris vraiment longtemps : passes de quelques dixièmes, nettoyage et lubrification àa chaque passage. sinon, faut une fraiseuse avec les fraise faites pour. c'est possiblement qu'elle n'évacuent pas bien les copeaux. donc mettre un coup de souflette souvent, voire en fixer une près de la fraise (j'y ai pensé mais j'ai toujours eu la flemme de le faire). une fraise avec roulement est faite pour travailler en appui direct sur un gabarit, la fraise sans roulement est faite pour travailler sans gabarit, mais avec un guide quand même. Elles ont des utilisation differentes. travailler à la volée à la défonceuse est une très mauvaise idée, surtout dans l'alu, mais je pense que tu t'en doute.

Salut, trou entre deux averses à 13h, cool, je sors le newton avec son secondaire fraichement recollé de ce matin. Voilà donc l'image, au newton désaluminé , camera player one apollo m-mini, barlow APM 2.7x poussée à 4x, filtre ND 1.8 et continuum 8nm.

Salut, deuxième image, faite avec cette fois le secondaire recollé comme il se doit, une collim faite correctement (modif de mon laser). donc on dira que c'est la deuxième partie du baptême J'ai eu de la chance, un trou dans les nuages entre deux averses.

flippant...

salut, +1 avec gehelem, et tu as un peu de tilt aussi, si tu a le crayford d'origine ce n'est pas étonnant, la bague de PO n'est pas du tout ajustée.

Salut certainement oui, tu as du cocher une case 1080p quelque part.

Pareil ici, j'ai eu un créneau de 2h ce matin, sinon c'est pluie depuis et pour deux semaines...

pas assez cher ...😅

tu additionne tout les "ampérage" de ce que tu veux alimenter, tu ajoutes une marge de sécurité de quelques ampères et tu aura le dimensionnement requis pour ton alim.

Salut, ce matin, gros nuages, donc tant pis je me lance dans le recollage du secondaire de mon newton... deux heures plus tard, ciel bleu, pas un nuage en vue 😡 du coup j'ai ressorti la SW 70/500 (full custom ) avec une barlow APM 2.7x (poussée à 4x), une player one mars-m(290 mono) et un filtre continuum 8nm. Une première pour moi : une mosaïque de deux images. désolé pour l'orientation, mais j'ai tellement joué avec les bagues allonge pour atteindre la map, que j'ai pas cherché plus loin . et quelques groupes de taches : Je trouve qu'elle sen sort quand même plutôt pas mal cette lunette, vu le prix de l'engin...

A mon avis... ça va être "un poil" juste avec 5A 😅 rien que les résistances chauffante ça tire beaucoup. la monture en plus (mini 5A à la louche), la camera... je viserais plutôt 10 - 15A pour être tranquille. (j'ai une 10A et je ne met pas les resistances chauffantes dessus, juste la monture, le moteur de map et les cameras.) Si ton alim est sous dimensionnée, elle va essayer de produire le courant qu'on lui demande alors qu'elle ne peut pas, elle va chauffer, et cramer.

C'est ça, ce tiroir ou un autre du moment qu'il se visse sur ta camera. (M42 j'imagine) pour les filtres 1.25 il faut utiliser un reducteur, ou passer sur un tiroir TS optics qui eux ont des tiroirs 1.25" ou 2".

c'est quoi "grammaire"? 😁

Si ton correcteur est en 2", c'est mieux d'avoir des filtres en 2", ça évite de perdre du backfocus avec des empilements de convertisseurs. Et si tu passe un jour sur un capteur plus grand, tu sera déjà équipé en filtres. A mon avis, vu que c'est une question de budget, tu as meilleur temps de passer sur un tiroir à filtre vissé à la camera, comme ça tu peux utiliser tes filtre en 1.25" et rester en 2" pour les bagues. et si un jour tu passe sur des filtres 2" tu sera déjà prêt, pas besoin de revoir l'empilement de bagues, le backfocus...

Salut @banjo , c'est une fraise pour bois, toute simple. j'ai utilisé une fraise de 4mm "une dent" de bonne qualité (trend) pour attaquer dans la plaque du masque de chanfrein (histoire d'avoir moins de matière à enlever), et pour détourer la pièce maitresse (le "Y" de support) une fraise à plaquettes carbure interchangeables, mais ça serait passé pareil avec une fraise deux dents carbure. Par contre j'ai bien-sûr un roulement sur la fraise pour appuyer contre le gabarit (fraise à copuer). Il faut quand même prendre de bonnes fraises (en dessous de 25€ la petite fraise à dent brasée... c'est pas top en général, ça ne coupe pas, ça chauffe, et ça même dans le bois). Ma fraise à copier à plaquette c'est la même quelle celle-ci (sur la photo il manque la bague d'arrêt du roulement) https://www.otelo.fr/catalogue/fraise-copier-tiptop-coupe-plongeante/ideac-00230208103-skg.html Le prix peut faire peur... mais ça fait 10 ans que je l'ai, je change juste les plaquettes et le roulement de temps en temps. Sinon moins cher il y a ça aussi, avec roulement en bout de fraise, pas gênant pour l'utilisation avec un gabarit et defonceuse sous table : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-a-plaquettes-diametre-19-mm-hauteur-30-mm-queue-de-6-mm-avec-roulement-c2x21029167 Mais si c'est pour de l’occasionnel une comme ça doit passer tranquille : https://www.outil-a-bois.com/fraise-a-affleurer-cmt-diametre-19-mm-hauteur-16-mm-queue-de-8-mm-avec-roulement-c2x2001484 prends une queue de 8, ça minimise les vibrations. Et il faut réduire la vitesse de rotation de la défonceuse, je rédui de moitié environ, je règle au "ressentis", question d'habitude. Par contre, il faut savoir que certains alus "collent" aux outils de coupe. le 7075 ne colle pas du tout, que ce soit à l'usinage, au perçage ou à la coupe, le 6061 non plus (sauf pour les petits perçage). Et Il faut aussi lubrifier les outils au WD40. Pour couper l'alu on utilise normalement des dentures négatives (qui pointent vers l'arrière) et des fraises spéciales (voir pour les machine CNC). Une astuce (en tout cas pour la coupe à la scie circulaire) c'est de mettre un coup de paraffine sur les lames (les bougies chauffe plat c'est nickel, aussi pour les tables de rabot / dégau) . ça évite que l'alu reste collé aux dents. (ou beaucoup moins). De toute façon après deux ou trois coupe à la scie je passe un coup de carde à lime pour nettoyer la lame.

oui j'ai préféré faire dans le rigide vu que je n'ai pas besoin de le transporter. Et ça reste un petit telescope, si j'ai besoin de l’emmener un jour en vacances ça ne prends pas trop de place. si j'en refait un je pense que j'essaierai de le faire avec cadre en alu usiné et tubes carbone. ben c'est tout bon, je n'ai même pas de scie sous table (mais ue circulaire sur rail). une scie radiale (à onglet ) pour couper les tube c'est pratique aussi. c'était le cas pour moi aussi j'ai parcouru pas mal de posts sur cloudynight, chercher beaucoup de photo, au final le plus long a été la conception, les plans.

J'ai une lunette guide, un bon guidage, mais j'ai revu la fixation (la queue d'aronde type chercheur c'est à oublier, trop de jeu), le PO (un microfocuseur plein de jeu),il faut vraiment que rien ne bouge et on parle de moins d'1/10 de mm de jeu, même ça c'est trop. donc au final je pense que j'ai plus galéré et que ça m'a couté plus cher qu'un diviseur (j'ai du remplacer le micro focuseur d'origine et la queue d'aronde ainsi que son support). le diviseur je n'ai jamais essayé mais je pense que c'est plus simple, une fois réglé on ne touche plus a rien, ça ne bouge pas donc logiquement guidage plus précis. et on guide dans l'axe de l'imageur, ça ne change peut être rien mais psychologiquement, c'est mieux je pense que je passerai au diviseur un de ces jours.

bien joué, mais tu n'as pas peur que l'astrosolar s'abîme? Quand j'en utilisais je mettais deux "feuilles" de carton ondulé en protection (dessus / dessous) pour éviter les piqures. Juste une remarque : c'est quoi cette propagande?!! on a marché sur la lune??!! mais bien-sûr 😁

oui c'était pas collé, mais c'est pas évident de bien centrer tout ça, j'espère que ça va aller.... je viens de vérifier l’alignement à l'aide du filetage de la vis de reglage du bas, ça à l'air ok, tout m'a l'air dans l'axe. au pire j'ai de quoi coller 10000 miroir avec la cartouche de silicone j'ai essayé sur mon tour (j'ai du jeu sur ma platine, j'ai pas le centreur 45T adéquat ), mais comme le miroir est 45° c'est compliqué de voir ce qu'il se passe.

je n'ai jamais utilisé ce matos mais j'ai lu en face que les primalucelab avaient des soucis de rattrapage de jeu lors de la map, je sais pas si ça a été corrigé depuis, je crois que c'est quand même assez ancien, mais ça vaut le coup de se renseigner. pour le correcteur dedans ou dehors... aucune idée. de toute façon ça sert a rien les correcteurs 😁

+1 l'astrophoto c'est un peu comme SEGA 😁 le dual band te servira pour les nébuleuses, mais vu tes photos (sans filtre du coup?) tu à l'air d'avoir un ciel pas mal du tout. donc perso j'investirais plutôt dans le système d'autoguidage. le filtre ne te donnera pas un meilleur suivi. avec des pose plus longues (de l'ordre de 1 à 2 minutes sans filtre, à la louche) tu aura un meilleur RSB, donc moins de bruit, avec des étoiles propre. avec un filtre dual band, pour avoir le même RSB que sans filtre il faudra poser encore plus longtemps (vu ton setup je dirais minimum 180sec), donc sans autoguidage ton RSB va dégringoler vu que tu ne peux apparemment pas dépasser 30 secondes, tes images seront "moins bonnes", beaucoup plus bruitées. de plus sur les galaxies on n'utilise pas de dual band, ou alors en complément du RVB pour avoir plus de Ha.

Ce matin je me suis décidé à recoller le secondaire. le double face d'origine est vraiment super rigide, on dirait un morceau de plastique, du coup l'astigmatisme que j'avais devait bien venir de là. rien de bien compliqué si ce n'est qu'il ne faut pas mélanger haut et bas, encore maintenant après collage, j'ai un doute...😁 Le calcul de l'offset : petit diamètre /4* F/D ça c'est le décalage sur un axe, mais on décale par rapport au primaire et par rapport au PO, on est donc sur la diagonale d'un carré, pour reporter la mesure sur le miroir on multiplie donc cet offset par 1.41. pour moi ça donne : 1.41*64/16=5.64mm les photos : nettoyage des surface à l'acetone traçage du "nouveau" centre en tenant compte de l'offset calculé et là on se rend compte que ce calcul d'offset est vrai si le support est collé sur le miroir sans aucun espace entre les deux. Mais il y a la colle... je n'ai trouvé l'info nulle part, ou alors je suis passé à coté. donc j'ai fait mon collage avec un décalage qui prend en compte l'épaisseur de colle (environ 2mm de colle), la colle faisant partie du support les photos sont peut être plus explicites : après c'est trois points de colle (silicone neutre) et 24h de séchage... on verra à la collimation si j'ai bien mis l'offset du bon coté 😁