Tyler

ben ça dépend du vernis utilisé, du pistolet, et du coup de main. Quand on vernis au pistolet il faut utiliser un vernis fait pour, avec la bonne buse, la bonne pression d'air, le bon geste, et suivre les indications du fabricant pour la viscosité et le nombre de couches et leur pose : mouillé sur mouillé, demi couche, bi couche, séchage entre couche ou non... y'a plein de choses. Si le vernis n'est pas prévu pour le pistolage, il vaux mieux un pas trop visqueux qui passera dans la buse et "s’éclatera" sur le support, pour éviter le peau d'orange. Si on dilue trop un vernis, on change sa composition, et il ne durcira plus. (sauf quelques cas comme le nitro, qui séchera toujours, en fait plus exactement il perd ses solvants tout au long de sa vie, vous savez, la "bonne odeur de neuf"). Le vernissage au pistolet, c'est un peu une science, et c'est loin d'être simple, mais c'est en forgeant.. vous connaissez la suite. Bon après ça dépend de ce qu'on recherche en terme de rendu. sinon c'est décapage mécanique (abrasif), mais ça va laisser des marques.

La meilleure méthode pour avoir des couches fines et d'épaisseur homogène, c'est le pistolet, y'a pas de secret. Pour les produits à utiliser j'imagine qu'un vernis pour métaux de qualité doit convenir, donc vernis auto (PU bi ou mono composant) ou cellulo (qui sera très fin mais fragile). Si c'était un PU bi composant, il faut chauffer, le vernis va se décoller quasi tout seul. le diluant dilue, un vernis 2K sec ne se dilue plus. souvent à base de silicone, je ne sais pas si il y a des contre indication avec les vielles optiques.

ça ne sert a rien, déjà le niveau est à tout les coup faux, et de plus c'est l'axe AD qu'il faut aligner, pas le trépied. La position du trépied n'a aucune incidence sur la mise en station, je sais qu'on voit ça partout "mettre son trépied de niveau", mais c'est de l'ordre de la légende urbaine. Ensuite, ta mise en station est d'après ce que tu décris certainement loin d'être optimale. Ton VP est reglé? c'est la base

Les Auréoles bleu autour des étoiles sont dues à l'optique, pas à l'apn. Après ça peut être aussi du au filtre qui accentuerait le phénomène.

..doublon

une mise en station ça demande "à peine" plus de précision que de se mettre "légèrement décalé". je serais curieux de savoir comment tu procèdes étape par étape.

peut être chez audiophonics, E44, Conrad, Gotronic... bref, toute boutique d'electronique. Qu'est ce qui te fait dire qu'il est HS?

j'aime travailler sans musique, un peu bizarre vu ma profession tu me diras, mais la musique me distrait trop, j'écoute les constructions rythmiques et j'ai plus la tête à ce que je fais .

y'en a plusieurs, qui regardent l'état smart, comme "crystal disk info" et "crystal disk mark" par exemple. Sinon "Victoria" peut re-mapper les secteurs défectueux, faire des analyses... Sinon tout simplement la commande check disk (chkdsk) de windows analyse les disques et fait déjà un bilan de santé . Mon SSD en question était passé en RAW, pour une raison inconnue, impossible de le reformater durablement, voire pas du tout. En plus il me causait la perte du secteur de boot de mon disque principal, donc démarrage en console et re-création du boot. j'ai essayé pendant un weekend avant de le balancer. oui c'est ce que je me dis aussi, mon samsung tient bien malgré les secteurs défectueux. Ils sont mis de coté de manière logicielle automatiquement donc ça tient. mais quand ça lâche... ça lâche. Après ça a beaucoup évolué, mes connaissance s'arrêtent là mais je crois que c'est suivant le type de cellules logiques utilisée qu'on a ou non de la fiabilité, vitesse, durabilité... De toute façon vu les debits des SSD..., je viens de commander un crucial MX500 de 2To pour épauler mon nvme système, je suis tranquille pour un moment normalement . Les HDD c'est bien mais c'est lent et ça siffle, ça me saoule .

quel modèle? La barlow est possiblement trop loin dans le PO, du coup ton foyer n'est pas atteignable. Essaies en reculant la barlow.

les disques SCSI ne tournaient pas à 10000 tr/min? je viens de tester mes disques, j'ai acheté un SSD 2To neuf, il a duré 20 minutes.... secteurs défectueux (tous), impossible à réparer même avec de bons outils comme Victoria, à chaque fois la table de partition fou le camp, les debits tombent à 1Mo/s et il plante, puis devient illisible. J'ai un SSD samsung 500GB qui à 35000 heure, il commence à donner des signes de faiblesse (santé à 81%), mon HHD de 1To qui a presque le double d'heure est toujours à 100%, pas de secteurs défectueux. Un SSD qui prend feu c'est poubelle. Un HDD qui prend feu on a une chance de récupérer des données. Donc oui le SSD c'est moins sûr et moins durable.

c'est normal, et bientôt ce sera au tour des SSD nvme, on met de plus en plus de chose dans le même contenant, et on leur demande de tourner beaucoup plus vite, donc ça chauffe, et du coup faut refroidir. si tu n'utilise pas de texture complexe et de rendu 3D, effectivement aucun intérêt. L'intérêt de ce type de carte c'est pour les jeux sur ecran 2K ou 4K, sinon en FHD une simple RTX 2060 en PCIe 3 fait largement le job (pour les jeux). d'ailleurs pour en revenir aux pcb apparents, dans une RTX4090, les 3/4 du volume (si c'est pas plus) sont pris par le système de refroidissement.

je crois bien que j'ai deviné.

non je ne pense pas. la 61edphII est vraiment une très bonne optique, avec correcteur dédiè intégré, et une mécanique quasi parfaite. (parce qu'il y a toujours mieux). sur la 61edphII que j'avais il n'y avais pas du tout de chromatisme, et les étoiles étaient fines de chez fines. Sur la 80ED que j'ai eu, certes plus ancienne que la 82ED, j'avais de légers halos bleu sur les étoiles brillantes. A verre et construction optique équivalents, un triplet est forcement meilleur qu'un doublet, il est fait pour ça. Mais encore une fois, entre la petite et la grande on est sur grosso modo deux fois la focale, c'est à prendre en compte aussi. Il faudrait mieux comparer la 61edphII avec la 62ED.

Salut, déjà ce n'est pas du tout la même focale, donc pas le même champ. Niveau qualité optique je n'ai jamais essayé la SW mais je pense que la sharpstar (que j'ai eu) est un gros cran au dessus.

En le lisant dans l'autre sens. ça ne fonctionne pas si tu laisse siril prendre les infos de dématricage dans l'entête?

sauf si on le met devant le correcteur. j'ai une 183 et je prends mes filtres en 2". c'est pour ça que perso je suis passé de la 533 à la 183.

ah ben t'as de la chance, tu as des accalmies entres le tempêtes...😁 ça fait des semaines que je n'ai pas vu le ciel, de jour comme de nuit, et c'est pas fini...

salut, astrophoto CP, oui, mais quelles cibles? parce-que là à moins d'avoir un gros capteur tu ne fera pas de grand champ. si ce sont les neb planétaires qui t'intéressent, pourquoi pas, mais sinon vise plus court. Tu image avec un apn j'imagine? A mon avis vise un setup moins gros, eq5 motorisée eqstar, voire heq5, avec un 150/750 ou le 150/600 qui est pas mal, vendu avec son correcteur, (mais pour de la photo un peu sérieuse il faudra changer le PO et l'araignée du 150/600). avec les sous économisés tu peut te trouver un setup d'autoguidage pas cher d'ocas, tu en aura besoin en CP. Mais il faut nous dire quelles cibles tu envisage. Et je suis plutôt d'avis d'avoir un setup CP et un setup planètes. Si le planétaire est occasionnel un petit mak fera très bien l'affaire.

+10 pas forcement, une eq5 bien réglée supporte bien ses 7Kg en poses longues. (voire plus, je suis à 8Kg avec 0.3" - 0.5" RMS en guidage) dans ce cas sans hésiter l'eq5, qui à une meilleure mécanique que l'eqm35, mais si tu veut en tirer le meilleur, il faudra la démonter et la régler, la re-graisser, voire la modifier un peu (ajout de roulements) pour en faire une mini bête de course. Je te conseille de la trouver sans motorisation et d'y mettre un kit eqstar astrogadget. avec ça et une fois bien réglée tu guidera sans problème sous la 1". par contre tu aura du backlash en DEC, rien à faire il y en aura, les VSF ne sont pas assez précises pour ne pas en avoir, mais avec une bonne mise en station ce n'est pas un vrai problème.

moi aussi, démonté, poli, reglé graissé, amélioré..., mais le backlash est toujours présent. ça vient des usinages, il n'y a rien à faire de plus. oui c'est exactement de ça dont je parle, les VSF sans jeu ça demande une précision d'usinage très importante qu'on ne trouve pas sur ce genre de monture bas de gamme ( soyons réalistes ). Il suffit aussi et en plus d'un axe pas parfaitement droit (les axes de ces montures sont en alu moulé...) qui occasionne du jeu dans les palier et hop, backlash... Perso, je fais avec. Avec une bonne mise en station tu n'as pas de dérive et ça ne joue que sur le temps de stabilisation après dithering.

tu m'étonne... ben va le revoir et demande lui un patin de frein en pvc ou pom, ça devrai faire l'affaire.

Ca ressemble à 99% à du backlash. Même si tu ne le sent pas en essayant de bouger l'axe de ta monture, il y en a. L'AVX est construite en gros comme une eq5, tu as du jeu entre la VSF et la couronne, et dans les roues dentées du réducteur. Normal qu'il n'y en ai que dans un sens. (en fait techniquement il y en a dans les deux sens) : le moteur accroche, "pousse" la VSF : pas de jeu. Changement de sens : backlash.

l'acetone j'éviterais, ça ronge les aluminiums, peu et pas bien vite, mais quand même, en tout cas perso pas d'acetone sur mes miroirs. pour virer les trace de colle et de crasse l'essence F fonctionne très bien.

mes premiers pas sur un ""PC"", le tir au canard chargé sur bande... en CM2, certainement le seul ordi du village. mon fils m'en a appris un : "si tout fonctionne, c'est qu'on a pas encore trouvé le bug."