Tyler

Je l'ai eu avec mon cassegrain acheté d'occas, il va aussi sur mon newton. il est imprimé. j'imagine qu'on doit pouvoir trouver ça facilement, il doit bien y avoir un generateur qui traine sur le web. j'ai fait un cache en carton mais quand tu as compris le truc il est inutile, je ne l'utilise plus, ça permet de refaire la map sans avoir à enlever le cache.

c'est dégeux 😁

C'est vrai, aller hop @C14edgeHD (va falloir changer de pseudo d'ailleurs) faut aligner les branches

si le tube du PO ne fait pas rigoureusement le diamètre du catseye, il y a du jeu, et malgré le serrage annulaire (qui peut être fait de plusieurs manières dans différents matériaux) ça peut se mettre en travers.

Salut, dans astap tes image on peu de tilt, c'est acceptable. les clicklock sont trop long, c'est leur gros problème. j'ai un twist lock artesky, très fin, et serrage au top, toujours centré, mais je ne sais pas si il existe dans plusieurs filetage (le mien est en m54x1). j'utilise ocal pour collimater mon 150 f4, c'est très très précis, puis depuis peu un masque de tri bahtinov pour affiner, et là plus aucun soucis. je n'utilise pas de focuser motorisé, mais tu as peut être du jeu quelque part. aigrettes dédoublée de la même manière sur les deux axes? sinon, si tu n'as qu'une aigrette double c'est un soucis de collim et/ou astigmatisme. Les bague CTU gerd neumann sont top, reglage facile et rapide, précis. ah oui il faut que ça rentre pil poil et assez long, si il y a le moindre jeu, même avec un auto centreur ça n'ira pas. j'ai fait usiner un tube pour mon PO avec des tolérances serrées.

J'en pense que c'est top, peut être un poil saturé à mon goût, mais c'est mon goût sinon c'est propre et détaillé. Mais par contre, désolé mais ce cerveau dégueux (pourquoi on l’appelle le croissant?) m'a toujours filé une moitié de gerbe 😁

oh! le chipoteur 😁

avec une barlow 1.5x et une asi290, tu serais à 0.26", donc pas sur échantillonné pour du planétaire, même plutôt dans les clous. Pour le planétaire il me semble qu'une bonne base est le pouvoir séparateur/3, donc 0.95/3 = 0.316 échantillonnage avec des pixels de 2.9um et une barlow 1.5x : 0.265" Oui pour le planétaire il faut une motorisation et une camera avec un fps conséquent. ton apn ne va pas suivre la cadence (une cam usb3 c'est autour de 130fps) et l'obturateur va morfler. La lune, c'est gros, très lumineux, donc pourquoi pas, à essayer.

je sais pas si je sais m'en servir, mais en tout cas ce filtre est pas mal du tout. Avec la bande dans le bleu/violet on peut faire du RVB classique, ou du HOO avec les étoiles plus naturelles qu'avec un l-extreme (ou l-enhance). Et du "pseudo HOO" comme ici, sans extraire les couches, juste avec la balance des blanc. je viens de faire un essais sur ctb1 la nuit dernière (je m'y suis mis @180Vision ) à 240 secondes, ça me parait être le compromis idéal avec cette cam et ce filtre, j'ai 3.5x le sigma d'un offset, pas de saturation excessive des étoiles , et au bout d'à peine deux heures j'ai déjà un peu de signal. Et pas de halo, pas de reflets parasites... et "pas cher", je l'aime bien ce filtre.

Salut, j'en ai remis une couche, on est à un peu moins de 7h30.

@Kelver il arrive un moment ou on ne gagne plus rien à augmenter le temps de pose unitaire, même sous un très bon ciel, il vaut mieux avoir beaucoup de brutes que trois pour l'empilement final, pour avoir le meilleur RSB possible. la "règle" pour être tranquille c'est effectivement entre 3 et 5 sigmas, mais c'est à ajuster. par exemple, moi avec mon imx183, 180seconde n'est pas suffisant pour avoir 3 sigmas, je suis à 2.5 environ si la lune n'est pas présente . mais si j'augmente trop le temps de pose mes étoiles crament (faible fullwell ), donc je jongle, ce soir j'essaie à 240s pour le bruit de lecture, et si les étoiles sont vraiment cramées je ferai des poses moins longues pour les étoiles et j'additionnerais des 180sec et des 240sec. Mais je me dis que même si j'ai 2000 pixel cramés sur 20 000 000..... c'est pas énorme. ça fait pas mal de choses à digérer hein le mieux, partir sur une bonne base, et affiner.

à 3h du mat je l’aurais eu aussi je viens d'avoir le même soucis sur ngc7000, impossible, même avec une étoile, et d'un coup, hop ça fonctionne avec les même paramètre..

oui, faut quand même que je sorte quelque chose de potable cette année... 😁

Salut, pas mal du tout Pas mal de bruit mais avec ton setup et les 1h20, normal. faut refaire la MES quand c'est comme ça faut essayer de changer la focale, des fois ça passe. des fois ça veut pas...

@180Vision m'avait décidé, hier soir, je pointe ctb1 (ou l'ail ), platesolving : ok, calibration phd2 : ok, map : ok.... je lance la séquence ; je regarde la brute de 3minutes....rien.... même pas un léger signe de nébulosité... et là je me dis non.... retour sur ngc7000 😁.

Salut, j'ai fait un barillet 6 point pour mon newton, mais quelques fois, suivant le positionnement du telescope le miroir n'appuie pas uniformément sur ses supports (le miroir est plutôt léger, c'est un SW 150mm), du coup je me retrouve avec des défauts de collimation et /ou de l'astigmatisme (léger, mais présent) sur mes photos... Je me demande si je ne pourrais pas coller le primaire à la manière des secondaires, avec 3 ou 6 point de silicone assez épais pour encaisser les dilatations (emplacement calculé avec plop). ça éviterait le problème de miroir qui bouge, et de serrage trop important. J'y ai pensé après avoir demonté mon cassegrain, le primaire est pris en sandwich pas le centre, donc pas de vrais point d'appuis à la manière d'un newton. bonne idée ou pas du tout?

Oui, les données du constructeurs, l'analyse du capteur via sharpcap aussi. Il faut se mettre sur le gain qui permet d'avoir un bruit de lecture bas, mais aussi un fullwell suffisant pour pouvoir poser assez longtemps pour justement avoir un RSB correct sur une brute. tu ne réduis pas le bruit de lecture, mais augmente le signal. Si ton ciel est pollué, un temps trop long va noyer le signal dans cette pollution. En gros tu aura des images blanches. l’histogramme sera stretché au traitement, à la prise de vue il doit juste être décalé (offset) pour ne pas boucher le signal dans les noirs. j'ai pas dit ça.

Ah, donc c'est pas "un ecran noir" si ton PO est completement sorti pour ta photo, c'est qu'il temanque de la distance, ou que tu es trop près. tu as toutes les infos au dessus pour trouver le bon emplacement

Salut, si ça passait avec ton apn, aucune raison que ça ne fonctionne pas avec ta camera. Il faut juste mettre le capteur au bon endroit, (le bf de canon est de 44mm, la 290 doit être à 12.5 ou pas loin). Ton problème n'est pas lié au foyer puisque tu peut l’atteindre avec ton apn. avec quel logiciel, quels paramètres, temps de pose... etc? sinon, c'est un capteur Cmos, pas CCD

suivant les softs elle s'ppelle aussi ctb1, ou abell 85 camera et tri bahtinov, pour le primaire, à essayer c'est vraiment intuitif. tu as trois groupe d'aigrettes, chacun correspond à une vis du primaire. tu peux aussi faire un cache pour isoler un groupe à la fois. très utile aussi sur newton pour faire la map et en même temps vérifier la collim,j'ai trouvé d'où venait mon astigmatisme grâce à ça.

mon cassegrain tient très bien aussi, mais là je l'ai re démonté pour bien aligner le primaire et le PO, (cible papier avec led au centre, secondaire enlevé, laser dans le PO, et on aligne le centre de la cible positionnée quasi au rayon de courbure, avec le donut reflété par le primaire, et le laser) donc à finir sur étoile. Sur étoile avec un tri bahtinov c'est simple, mais ça peut être long. et faut que ce soit nickel, c'est mon instru solaire du moment. C'est pareil, primaire au tri bahtinov, puis secondaire en défocalisant. ajoute à ça le PO, à faire de jour... sans bague de tilt mais avec des cales dans mon cas... En fait le PO de traviole n'est pas gênant en soit, mais l'aligner permet de faire la collim de jour. Là c'était impossible faute de repères fiables. je t'avoue que ça me tente bien, même si je sais que je n'aurai pas le même résultat que toi, encore quelques heures pour me décider (en espérant que cette fois la météo ne me ballade pas...)

je pense qu'on a le même (moi c'est le V1): http://www.antliafilter.com/pd.jsp?id=136 ça va être chaud pour moi, avec la 183c au delà de 180 secondes les étoiles morflent pas mal... mon filtre n'est pas très étroit, mais mon ciel est pas mal ; je tente, ... je tente pas.... je verrai ce soir, peut être que ça va se terminer en quelques heures de plus sur ngc7000 histoire d'assurer le coup. Surtout que j'ai la collim du cassegrain à faire avant... si j'y passe pas une heure ça ira. en tout cas t'as vraiment assuré, ta photo est top.

Je voulais me remettre dessus cette année avec l'antlia rvb ultra, pour voir si ça passe ou non. Elle est vraiment pas facile, bravo. du coup je vais peut être éviter... j'arriverai pas à voir ce résultat 😁 tu en est à combien de temps total? une vingtaine d'heures?

Le gain 0 peut être intéressant sur certaines cameras, avec certains filtres. ayant fait des essais avec le 533 couleur, le gain 100 (101 pour moi, comme Archer92,en mode parano ) est le meilleur compromis. 30 minutes, juste pour les étoiles? tu ne parles pas de ton filtre. si tu as un filtre dual band, tu peux faire une mini session sans filtre pour la couleur des étoiles, sinon ça n'est pas vraiment utile. J'ai un filtre antlia rvb ultra qui est top pour ça. (comme un l-enhance mais avec une bande dans le violet/bleu en plus). avec la même session j fais un traitement rvb classique pour extraire les étoiles, puis un traitement HOO pour la nébuleuse. Ensuite je combine les deux images.

Salut, si j'ai bien compris tu as la 533mc, et tu te pose des questions sur le fullwell avec 20 ou 30 secondes de poses? Quel dommage de se limiter à 20 secondes avec ce capteur... tu ne parles pas de ton setup (instrument et monture), mais sous un bon ciel, si le setup tiens la route, des poses de 180 -300 secondes ne satureront pas la 533. et à gain 100, pas d'intérêt de te chopper du bruit de lecture à gain 0.