Tyler

? intéressant... 😕 Ah ça y est j'ai percuté, razé... RAZ, remise à zero, c'est pas le verbe raser Tu es sûr de faire la MES sur la polaire et pas une voisine (ça m'est arrivé une fois, le goto était tout le temps décalé). pas nécessaire donc ça ne vient pas de là. donc ça n'est pas un problème de mise en station mais de GoTo de ce que je comprends. Si tu change ton titre tu aura peut être plus de réponses, je n'utilise pas la raquette SW.

rien ne dit que quand tu remplacera ta carte mère, celle achetée en préventif fonctionnera sans problème. les composant ont une durée de vie, surtout les condensateurs, et les résistances si elles sont amenées à chauffer (ce qui est souvent le cas, surtout par exemple si un regulateur en amont est trop limite ou fatigué). Dans 10 ou 20 ans les condos seront peut être morts, ou du moins plus à leurs caractéristiques d'origine. Dans l'absolu, si tu trouve le composant défectueux tu peux le changer. Si c'est la puce avec le programme, c'est une autre histoire, il faudrait dans ce cas plutôt faire un dump de ce programme, au cas où tu aie à changer la puce. Oublie ce que j'ai dit mais si ta monture te lâche dans 10 ans, tu va rester sur la même ou tu changera pour un truc plus récent, plus abouti mécaniquement et technologiquement. aujourd'hui on voit déjà beaucoup de monde passer aux montures harmoniques, tout comme avant beaucoup sont passés au GoTo. personnellement je ne me pose pas la question,quand ça lâchera, (si ça lâche) j'aviserai. j'ai pas vecu la guerre, je ne suis pas du genre à stocker des sacs de sucre

oui c'est ce qu'il y a de mieux. attention à ne pas confondre avec la colle De poisson. 😁 https://freresnordin.fr/coller-recoller/97-colle-de-poisson-3466022535208.html

ça permet aussi de "déplacer" le soleil pour le mettre là ou il y a le moins d'effet de bande ou spot. une petite modif à faire sur l'atlon tiltable des ls35 et ls40 : https://solarchatforum.com/viewtopic.php?t=33217&hilit=small+etalon ça réduit voir fait disparaitre l'effet de spot. Il y a aussi la possibilité d'élargir le trou sur les BF500 pour les passer à 6mm, mais pas sûr que ce soit sur tous, faut démonter, et surtout ne pas se planter, la marge est faible.

Ben moi je ne fais pas de visuel, je n'y connais rien en oculaires, et pour couronner le tout, j'aime pas le foot Bonne soirée

Moi jusqu'à pas longtemps je mettais tous dans une grosse boite.. mais c'est clairement pas pratique. sinon, siril peut trier selon tes critères, rondeur, fwhm.. perso je fais un premier tri avec asi view. mais bon, je suis tellement fort que j'ai pas besoin de trier, tout est bon 😁

Y'a aussi juvamine dans le même genre

ah non il n'est pas question de bagarre ce n'était pas un post "énervé" Et j'aime beaucoup le travail de Pierre strock, c'est clair que ça a bien fait bouger les choses sur plusieurs aspects. ce (les) forum m'apporte beaucoup, j’apprends tout le temps des choses et c'est top. Il y a bien souvent des choses que je pensaient exactes et qui au final ne l'étaient pas (et c'est pas fini à mon avis ), donc quand je peux aider, j'aide, après, dans l'absolu, chacun fait ce qu'il veut, et heureusement de plus,expliquer les choses par écrit ce n'est pas toujours très simple, en tout cas pour moi, je ne suis pas un littéraire

Oui, peut être, mais il n'en reste pas moins que poncer avant du silicone ne sert à rien. (et peut être contre productif, je n'ai pas lu toutes les docs techniques). on colle du verre au silicone pour les aquarium et autre, ça tient de grosses pressions et on ne ponce pas. J'ai collé des parements en verre sur des murs, aussi de grands miroirs de 5 mètres de long, pas de ponçage, ça n'est jamais tombé. et c'était fait par des pros, forcement, c'était notre métier. J'ai eu beau chercher sur les sites de fabricants de silicone, je n'ai pas trouvé de trace de ponçage en guise de préparation de surface. Je reviens sur le "climatisé", qui sans autres données ne veux rien dire. exemple : Dans ma voiture j'ai une clim (qui montre des signes de faiblesse après 23 ans ) , je peux la régler à 18, à 19, 20... jusqu'à 35°C, toutes ces température sont par le fait climatisée. la "cllimatisation" est un terme generique qui veut dire qu'on conserve une température constante pendant un temps donné dans un endroit clos, un frigo est climatisé, un congélateur aussi, tout comme mon étuve pour cintrer le bois . je travaille souvent en local climatisé, je n'ai pas le choix mon travail et ce que je réalise me l'impose. Je dois respecter une certaine hygrometrie plus qu'une température (je travaille le bois), mais il y a une raison, et une hygrometrie précise, dire que je travaille en local climatisé est vrai, mais si je ne dis que ça... si je travaille en clim à 60% d'hygro, c'est mort. pour en revenir au silicone. quand on ponce une surface de collage c'est pour en augmenter la surface de contact et/ou le volume de colle (cas des epoxy). la risque, avec le silicone, qui est très visqueux, c'est que des bulles d'air restent coincée dedans, diminuant ainsi la surface de collage. un plot de silicone doit avoir une certaine forme pour qu'il n'y ai pas d'air dedans, voir le collage des pare brise par exemple. Tous ça pour dire que lire ou écouter des trucs et les refaire sans comprendre, personnellement j'évite, je cherche à savoir pourquoi je fais telle ou telle opération, et comment bien la faire. Après je peux me tromper, évidement, mais j'ai fais tellement de collage de verre sur divers matériaux que je ne suis pas près de le poncer pour le coller. Rien à voir, mais ça me rappelle un collègue menuisier qui, pour mettre de niveau des meubles au laser dans une pièce, déplaçait son laser sans jamais le recaller sur la bonne hauteur. ses meubles allaient être de niveau mais pas aligné. J'étais nouveau dans la boite et quand je lui ai fait la remarque il m'a répondu "ça fait 20 ans que je bosse, tu vas pas m'apprendre..."

Le samyang 135 f2 a bonne presse, encore faut-il tomber sur un exemplaire bien réglé. j'ai eu un 150 macro HSM sigma qui était plutôt bien, un 70-200 f4 L canon bien dégeux dans les coins, je viens d'essayer un 135mm mitakon... j'en ai encore des frissons

Ou qu'il ai été mal aligné en usine, Ils ne se prennent pas trop la tête sur ce matériel entrée de gamme. je viens de démonter mon cassegrain parce que la collimation était toujours dans les choux, et le donut gravé dans le secondaire n'est pas centré... et je suis certain que ce n'est pas l'ancien proprio . lui ne s'en est jamais rendu compte en VA lunaire.

le ponçage ne sert à rien pour le silicone, à part mettre des grain d'abrasif plein l'aluminure on ne ponce pas le verre avant collage. par contre poncer finement le support (grain 400 ou plus) si il est peint est une bonne idée, ça évite de coller sur la peinture. dans l'ordre : on dégraisse, on ponce, puis on dégraisse encore. climatisée comment? 17°C, 22°C, hygrometrie de quel ordre? pareil, je n'en vois pas l'utilité. Ou alors il faut étudier les dilatations dans chaque matériau à une température donnée et choisir le meilleur compromis de "temperature de collage" par rapport aux températures extérieures lors des observations.... ça me semble un peu difficile à notre échelle. Il va y avoir des changements de température et donc des dilatations dans le verre et dans le support lors des soirées, le silicone est là pour "absorber" ces contraintes. Mais oui le mieux c'est que les pièces à coller soient dans la même pièce au même moment, elles auront comme ça leur propre dilatation à une température donnée.

voilà le mien au ronchi, du coup j'ai un gros doute, il ne serait pas hyperbolique? : j'étais pas super optimal dans les réglagse du support et de l'appareil photo, j'ai fais ça un peu à l'arrache, c'était surtout pour montrer ça à mon fils (13 ans féru de sciences et de maths)

Ok, je viens de comprendre en fait d’après les mesures d'origine il n'est pas placé comme ça , je comprends pourquoi maintenant, je n'avais pas pensé au baffle. j'ai bien fait de conserver les mesures dans tous les sens et j'ai tout remis comme à l'origine, mis à part le donut du secondaire evidement... remis au centre, j'ai maintenant une belle tache ronde pil du bon diamètre et centrée pour faire ma collim, verdict dès qu'il fera beau (là c'est mort pour quelques jours). Et chose bizarre, mon primaire n'a plus besoin d'être reglé en tilt, alors qu'avant je devais retoucher son alignement. il était peut-être mal fixé à l'origine. je suis tombé dessus en cherchant, j'ai trouvé plein d'infos sur les cassegrain du coup (ça m'a fait bosser mon anglais ), c'est intéressant même si certaines notions sont assez obscures pour le néophyte. Ca me rassure, c'est étonnant à chaque fois que je suis tombé sur des données "constructeurs" de ce type de cassegrain les primaires sont donnés à f/4. Et ça voudrait dire qu'ils utilisent les mêmes primaires pour les cassegrain et pour les RC, economies de fabrication. Je dois pouvoir trouver la distance entre miroirs par calculs d'après mes différentes mesures. mais du coup ce qui m'intéresserait serait l'inverse, trouver la séparation miroirs optimale pour avoir la meilleure image possible. j'ai vu qu'on pouvait faire ça avec un reseau de ronchi à là place l'oculaire, on avance ou recule le secondaire ("facile", il y a une bague et contre bague, la collim ne devrait pas bouger de beaucoup), le but étant d'avoir des ligne les plus droite possible. je testerai peut être, mais les nuits claires sont rares...

J'ai mesuré la focale du primaire : ROC : 987mm Focale : 493.5 diamètre : 152mm rapport f/d : 3.25 pourtant je croyais que ces cassegrain étaient à f/4 pour le primaire 😕 ce qui ferait que le secondaire magnifie 4x. comment je peux vérifier ça?

Sinon, j'ai jeté un oeil au primaire dans un reseau de ronchi, ça va, c'est plutôt correct, la parabole assez bien respectée ; mieux que dans mon newton.

Salut, j'ai acquis il y a quelques semaines un petit cassegrain omegon pro, histoire de tester ça sur le soleil, pour comparer avec mon newton de même diamètre. Je me suis documenté sur la collimation, et j'ai collimaté, aux petits ognons, mais impossible d'avoir une image nette, je me dis que j'ai loupé un truc, je me re-document, je decollimate, re collimate, toujours pareil. à midi, j'ai décidé de démonter le bouzin pour voir ce qu'il a dans le bide. et là.... Oh surprise, que du très beau..... l'oeillet du secondaire est décentré, et pas qu'un peu.... je voulais en remettre un mais là où ils sont vraiment très fort c'est que le donut est gravé dans l'aluminure.... je vais dessiner un cercle avec ma méthode compas CP, j'espère que j'y verrai quelque chose à la collimation. je vai en profiter pour sortir le primaire, inspecter et prendre quelques mesures. d'ailleurs quelqu'un sait comment on regle précisement l'espacement des miroir via la mesure, et/ou le calcul? Je pensais mettre le secondaire pour qu'il coupe le cone de lumière du primaire juste là ou on a exactement le diamètre du secondaire (pas clair hein ). comme ça :

en general on utilise une toute petite lampe, une led par exemple, ça illumine le miroir complètement et fait un petit disque. Je n'avais jamais essayé avec une "vraie" lampe

pareil, apt et mon nikon et son boitier à relais pour la pose longue... , puis avec une camera dont le refroidissement n'était pas pris e charge... quelle galère . NINA c'est quand même top.

en fait tu cherche le reflet du miroir, tu déplaces la feuille pour faire la mise au point (le plus petit cercle possible, comme une map à l'oculaire). pour la focale, oui c'est ça, si par exemple tu as 2m entre le miroir et la feuille, la focale fait 1m.

Pour trouver la focale c'est pas bien compliqué. Une petite lumière genre led qui illumine le miroir, et avec une feuille tu vois où est le rayon de courbure du miroir (en faisant le focus sur la feuille), puis tu divise par deux. Prévois de la place si il est à f10. si tu veux t'amuser, fabrique toi un testeur de foucault, tu verra on y prend vite goût .

@Hubus c'est d'après astap, sur la photo empilée on avait ça : tilt moyen et leger backfocus à regler (quoique après reflexion c'était certainement le tilt qui gênerait l’écart de HFD entre le centre et les bords) sur la dernière brute ça donne ça : quasi pas de tilt et le backfocus est quasi bon pour ne pas dire bon. (le defaut de BF doit être engendré par le tilt à première vue) Donc si un brute ça va et qu'une fois empilé ça ne va plus, c'est qu'il doit y avoir un soucis mécanique, un PO qui n'est pas assez rigide par exemple. @scrfst78 il faudrait analyser plusieurs brutes au cour de la soirée pour voir comment le tilt évolue, si c'est linéaire c'est certainement que tu a une flexion dans le PO qui s'accentue au fur et à mesure que le telescope "monte" pour suivre sa cible.

et qui sont très sérieux en cas de problème. j'ai eu un objo qui ne fonctionnait pas bien, après un email pour expliquer le probleme j'ai eu un bordereau de retour, puis dans la semaine suivante mon nouvel objectif arrivait, aucun frais.

tu le dis toit même, 18 minutes de poses... c'est loin d'être assez pour lisser quoi que ce soit et obtenir du détail. il te faut au grand minimum 2 heures, mais vise plutôt 4h. Il y a de grandes chances, mais à voir avec un temp global plus élevé. Sinon d'après astap tu as du tilt "moyen" et ton backfocus n'est pas optimal. tes étoiles ont un tête bizarre, ton miroir ne serait pas contraint? ou defaut de collim? Ou c'est ta monture qui fait le yoyo?

tu ne l'as jamais fait dans un NEX... ça à l'air plutôt simple je trouve, c'est petit ok, mais pas de vis, pas de nappes, pas de condo de flash à décharger, pas de calage du capteur...