lviatour

La gamme Askar a bonne réputation, mais il y a aussi les ZWO, la gamme apochromatique de skywatcher, TS-Optics à aussi quelques bonnes lunettes. Pour la photo il faut impérativement une Lunette complètement corrigée. Laa qualité de la camera est aussi très importante. La référence qualité c'est la l'ASI2600 et autres marques avec le même capteur. Il faut aussi penser au guidage, a la camera de guidage et un système de gestion ordi de l'ensemble. Il existe une camera qui comprend le capteur de l'ASI2600 avec un deuxième capteur intégré pour le guidage et aussi un mini ordi intégré pour contrôler le tout c'est la ZWO ASI2600MC Air. Avantage pas besoin de lunette guide, peu de câbles et si plus tard tu ajoutes un autre instrument elle sera montée rapidement d'un instrument à un autre. Pour le choix de la lunette tu peux faire une recherche sur un modèle de lunette et voir ce que cela donne dans les images sur Astrobin. Exemple avec l'Askar FRA400: https://app.astrobin.com/search?p=eJxtUEsOwiAQjYfBNVKbxkUXaKNpYl2oFyB1tERKCVDTelRP4yB%2BNiaTmcl7j8fMPCapBwWu7gzkJFsSxm5C9YCVJJyky4jJUwQWCSVshb0W7UfDGHdXYQmj6z2fUxrgrCBpEZUwiNpXwtdN1Hsb3APTBvA4mreR7pWKRO%2FEBX4E5rLim3K3idZTg3Q%2Be5WDvGNL6dTD4P8sgDnEn%2B%2FC3Nvtl%2B20Gg8gbN2U%2Big9noTrU4GHsdJ42WkXX52FcoAzPAHzFFlc

Une petite lunette autour des 400mm c'est parfait pour commencer et un mak180 pour compléter plus tard pour le planétaire et les petites galaxies. La lunette le le mak 180 sont encore abordables.

Il y a quand-même des compromis. Ma Lunette avec un réducteur peut faire Andromède: Elle peut faire des objets beaucoup plus petits sans le réducteur: Et avec une barlow x3 et une camera avec petits pixels peux commencer du planétaire:

Je me suis permis de télécharger et travailler ton fichier. Voici ce que j'ai obtenu dans Pixinsight, la suite RCAstro, passage dans darktable et mixage des éoiles dans GIMP. Lien full HD: https://lucnix.be/upload/2026/07/30/20260730154707-f8659d8f.jpg

Cette nuit ce sera avec le nouveau firmware de l'Asiair qui cette après-midi vient de passer automatiquement en version 3.0.0 (14.39) sur Android.

Dans les années 1990 j'ai fais M27 en argentique avec un film dia Fuiji velvia 50iso. J'avais un minuscule trognon de pomme granuleux ou M27 était plus ou moins devinée..... Ça a bien changé depuis

L'esprit 120EDXLine qui remplace l'esprit 120ED a la même qualité optique et est moins chère. Mais la 120EDX (pas Esprit) qui est à F7,5 n'est pas aussi bien corrigée, moins piquée et les baflages internes sont moins sophistiqué que sur la gamme esprit, idem le porte oculaire n'est pas aussi précis et costaux. Mais bon il y a une différence de prix de 1000€ entre les deux..... Cette photo est faite avec un filtre dualband Ha et OIII en 3nm, il éteint littéralement les étoiles donc à mon avis la magnitude ne sera pas extraordinaire. De plus j'ai fais cette photo la nuit passée de pleine Lune juste à côté

Lors de l'achat de mon matériel j'ai cadré ce que je voulais faire. Le point principal était la photo du ciel profond de qualité. En deux je voulais pouvoir faire un peu d'observation des planètes, Lune et faire des soirées publiques. La photo planétaire était aussi au programme mais pas le point principal. Le solaire en h-alpha était aussi dans ma liste des choses à faire. Le matériel devrait aussi être transportable et autonome en électricité. J'ai donc choisi une lunette apochromatique sur monture équatoriale. La lunette à une focale de 860mm avec un correcteur et 640mm avec un réducteur. J'ai aussi une barlow X3 qui donne une focale résultante de 2520mm pour le Lunaire et Planétaire. J'ai une lunette guide de 80/400mm la nuit et qui fait lunette solaire H-alpha je jour. La camera de guidage a de très petits photosites pour faire du planétaire en plus du guidage. J'ai aussi un petit ordinateur Asiair pour gérer tout ça. La monture est une monture harmonique pour rendre le tout transportable et tout cela fonctionne avec une batterie 12v. Tout cela fonctionne très bien pour la photo du ciel profond, très bien pour le solaire et très bien pour le visuel et soirées publiques. La focale et le diamètre sont un peu juste pour le planétaire mais donne quand-même de belles images. Le diamètre un peu juste pour le visuel du ciel profond, mais pour des soirées publiques du ciel profond il est possible de faire du liveview avec l'Asiair et une tablette. Dans l'ensemble le contrat de départ est tenu, mais par contre le budget n'est pas négligeable, c'est donc un point important à mettre sur la table dès le départ.

Bon ici ce sont sont les derniers jours clairs sans nuages, alors malgré la pleine Lune proche j'ai quand-même tenté cette nuit M27 : La Nébuleuse de l'Haltère (Dumbbell Nebula) avec l'utilisation d'un filtre dualband Ha/OIII 3nm. Ma focale est aussi un peu faible pour ce type de cible, j'ai donc fait du drizzle x2. et recadré. Lien haute résolution de 61MP zoomable à la souris: https://lucnix.be/picture.php?/301718/category/Astronomy#zoom Acquisition et Traitement: Instrument : Lunette Skywatcher Esprit 120ED à 862mm sur monture Wave 150i Camera: ZWO ASI6200MC pro P25 de 61MP 16bits à -10° rotateur de champs CAA ZWO, focus électronique ZWO EAF. Temps de pose total : 4h20 en 52 x 300s Drizzle X2 Filtres utilisés : Antlia dualband Ha OIII 3nm Logiciels : Pixinsight, suite RC Astro, darktable, GIMP sous Linux. Faite à Hamois (Belgique) le 29/07/2026 ciel de qualité bortle 4.5

Il n'y a que deux modèles : l'ancienne 2600 Pro et la nouvelle 2600 Pro P25. La P25 permet des prises plus rapides, a une mémoire tampon plus grande et est un rien meilleure en termes de bruit, mais c'est anecdotique et surtout visible sur la fiche technique ; en vrai, je pense qu'il n'y a pas de différence visible. Si tu veux faire du planétaire, la P25 sera plus rapide, mais pas si tu passes par l'ASIAIR, qui n'est pas vraiment adapté au planétaire vu qu'il fait des fichiers AVI compressés. La 6200, c'est exactement le même capteur, sauf qu'ils ont assemblé deux capteurs pour faire du 24x36 (ce qui explique son prix), mais les spécifications sont identiques. Ensuite, avoir un capteur 24x36 impose que l'instrument soit corrigé sur 44 mm de diagonale, et ils ne le sont pas tous. J'ai aussi étudié le passage de l'ASIAIR vers Stellarmate ou autre, mais franchement, c'est bien plus compliqué qu'un ASIAIR. Par contre, le planétaire qualitatif est possible, contrairement à l'ASIAIR. Le Stellarmate, c'est un budget plus important qu'un ASIAIR. Pour finir, je reste à l'ASIAIR. Je n'ai pas beaucoup de soirées claires en Belgique, alors un petit réglage est vite oublié et peut gâcher une soirée. Je préfère donc les réglages simplifiés de l'ASIAIR, vite mis en place et configurés.

Très très réussi, elle est pas facile et très faible!

très belle, une cible sur ma liste à faire

Belle prise qui pour moi aussi me rappelle les premières photos mythiques de Hubble fin des années 90. A l'époque je n'aurais jamais imaginé que nous "simples amateurs" aurions la possibilité de faire de telles photos.

Et bien elle semble faire l'unanimité cette photo. Merci pour vos commentaires. La météo est particulièrement sèche et commence à poser problème partout, mais pour l'astronomie je n'ai jamais eu autant de belles nuits que ce début d'été. Pour une fois que j'achète du nouveau matériel et que je peux l'utiliser sans pester sur la météo....

Le Triangle de Pickering : Les vestiges délicats d'une explosion stellaire Lien haute résolution de 61MP zoomable à la souris: https://lucnix.be/picture.php?/301696/category/Astronomy#zoom Instrument : Lunette Skywatcher Esprit 120ED à 862mm sur monture Wave 150i Camera: ZWO ASI6200MC pro P25 de 61MP 16bits à -10° rotateur de champs CAA ZWO, focus électronique ZWO EAF. Temps de pose total : 4h56 en 49 x 360s Filtres utilisés : Antlia dualband Ha OIII 3nm Logiciels : Pixinsight, suite RC Astro, darktable, GIMP sous Linux. Faite à Hamois (Belgique) le 28/07/2026 ciel de qualité bortle 4.5

La Sky-Watcher Wave 150i est une monture à entraînement harmonique (strain wave). Son comportement mécanique est diamétralement opposé à celui des montures classiques à vis sans fin (comme les EQ6-R ou HEQ5). Les montures harmoniques ont un jeu mécanique (backlash) quasiment nul, mais une courbe d'erreur périodique (les petites dérives mécaniques) très abrupte. Il ne faut donc pas la laisser dériver trop longtemps, sinon l'étoile-guide va s'échapper. La règle d'or avec l'harmonique : des corrections rapides et toutes petites. Voici les réglages revus spécifiquement pour dompter la Wave 150i avec votre configuration : 1. Paramètres de Suivi (Menu Guiding) - À modifier absolument Vos réglages doivent être beaucoup plus "nerveux" mais limités en amplitude pour éviter que la monture ne sur-réagisse. Temps de pose (EXP) : 0.5 ou 1 seconde max (au lieu de 2s). La monture harmonique a besoin d'être corrigée très régulièrement avant que sa mécanique ne la fasse dériver. Grâce à l'excellente sensibilité de votre ASI 220 MM, des poses de 1 seconde capteront toujours largement assez d'étoiles pour le guidage multi-étoiles de l'ASIAIR. Max DEC Duration / Max RA Duration : 300 ms à 500 ms (au lieu de 1500 ms). C'est le réglage le plus important. Les moteurs de la Wave 150i réagissent instantanément. Si l'ASIAIR envoie une impulsion longue d'une seconde, la monture va faire un bond énorme et détruire la pose. Limitez l'impulsion à 400 ms pour commencer. RA / DEC Aggressiveness (Agressivité) : 35% à 45%. Comme on corrige toutes les secondes, on ne veut pas appliquer 100% de la correction à chaque fois, sinon la monture va osciller frénétiquement (l'effet yoyo). Commencez à 40%. Calibration Step : 500 ms à 800 ms. Comme la monture réagit vite, un pas de calibration trop long ferait sortir l'étoile du champ trop rapidement pendant le calcul. Note importante : L'ASIAIR utilise le guidage multi-étoiles par défaut. Laissez-le absolument activé. En posant à 1 seconde, on devient vulnérable à la turbulence atmosphérique (le seeing). Le fait que l'ASIAIR fasse la moyenne sur plusieurs étoiles permet de lisser cette turbulence tout en corrigeant rapidement la mécanique de la Wave 150i. 2. Ce qui ne change pas (Caméras) Les réglages des capteurs restent identiques, car ils dépendent de l'optique, pas de la monture. Focale guide : 242 mm. Gain caméra guide (220MM) : ~130, sans Binning. Focale tube principal : 600 mm. Caméra principale (533MC) : Gain 100, Température -10°C. 3. L'équilibrage de la Wave 150i Oubliez vos vieux réflexes : une monture harmonique n'a pas besoin d'être parfaitement équilibrée. Contrairement aux montures à vis sans fin où l'on conseille souvent de laisser un léger déséquilibre "côté Est" pour garder les engrenages en contact, la Wave 150i s'en moque. Les réducteurs harmoniques sont toujours en prise directe. Assurez-vous simplement que le poids total (tube + caméras) ne dépasse pas la charge utile sans contrepoids (15 kg pour la 150i), et vous pouvez lancer le suivi.

Si tu me donne le modèle de ton instrument, de ta camera principale, de la focale de ton guidage et le modèle de camera guide, je peux t'envoyer tous les réglages idéaux pour le guidage avec l'aide de Gemini pro.

tu démarres à 50%. Ensuite tu surveilles la ligne rouge et bleue, elles doivent osciller autour de la ligne centrale, si l'agressivité est trop forte elle vont dépasser la ligne centrale trop loin, si l'agressivité est trop faible elle ne vont jamais rejoindre la ligne centrale. Je suis en général à 45/50 en RA et entre 70 et 90% en DEC

Faire des darks avec une caméra refroidie n'est vraiment pas un problème. Il y a suffisamment de périodes de mauvais temps pour les réaliser. Les darks peuvent ajouter du bruit s'il n'y en a pas suffisamment.Il est recommandé d'intégrer un minimum de 32 darks afin d'optimiser le rapport signal sur bruit et de rendre ce bruit résiduel statistiquement négligeable. Cette étape de calibration thermique est indispensable : elle permet de soustraire efficacement le signal thermique (les pixels chauds), le bruit de lecture structuré (banding), ainsi que l'électroluminescence de l'amplificateur (amp glow) pour les capteurs qui en ont. Faire des darks et du dithering améliore réellement la qualité finale, surtout avec des temps d’acquisition courts. Une fois les darks effectués, en faire des masterdarks prend moins de place sur les disques et accélère l’empilement. Vu le temps qu'il faut pour faire une bonne photo astro, je trouve qu'avoir une bonne bibliothèque de darks n'est pas un gros boulot.

J'aime bien la v2 mais il y a un problème de bandes dans le bas de l'image.

non je pense qu'il y a une application pour les tablettes et Iphone sur Applestore.

Bien mais dommage pour la mise au point....

En tous les cas le suivi avec cette monture est toujours au top!

Mon Acuter c'est quand-même une lunette de 80/400mm, de plus j'ai changé le porte oculaire par un Baader diamond steeltrack qui a son poids, j'ai ajouté un EAF et il est monté sur une platine micrométrique Baader qui elle aussi n'est pas légère Pour mon pied lui il est juste fabuleux, très rigide, très facile à mettre en place et à niveau et aucun risque que le tube ne touche le pied même avec une cible au zénith. Et le réducteur X0.77 de l'Esprit 120ED à lui tout seul fait 1kg.....

avec les deux contres-poids il faut déjà pas mal de vent pour perturber le suivi Et les contrepoids ne doivent pas être équilibré comme avec une monture traditionnelle. Il sont juste là pour éviter le déséquilibre, les flexions et pour soulager le moteur.