lviatour

La sortie infos de la monture c'est de l'USB2 donc utiliser pour la monture de l'USB3 ne servira absolument à rien entre l'asiair et la monture. Là ou l'USB3 est indispensable c'est entre l'Asair et la camera, mais si l'Asair est sur la selle le câble entre la camera et l'Asiair ne passe pas par la monture. Si l'Asiair n'est pas sur la selle alors il faut utiliser un câble usb3 entre l'Asair et le hub de la monture et un câble usb3 entre la selle et la camera et un cable usb2 (qui ne passe pas par le hub de la monture) entre l'Asiair et le port usb2 d'infos de la monture. J'ai une camera 61MP 16bits et il faut impérativement une connexion usb3 entre l'Asair et la camera sinon les délais de transferts sont épouvantablement lent. Mais je n'ai aucun problème de déconnexion avec l'usb3.

si l'Asiair est sur la selle un cable usb3 n'est d'aucune utilité, la sortie des infos de la monture est en usb2 B vu le faible débit d'information qui y circule. Il faut utiliser de l'USB3 si l'asiair n'est pas sur la selle et qu'il faut le connecter à la camera en passant par la selle.

Il faut un câble usb2 A droit sur l'Asiair vers un sub2 A coudé vers la selle. Il faut un câble usb2 B coudé sur la monture vers un sub2 A coudé vers le hub de la selle. Sur la selle le câble usb qui va vers l'Asiair: C'est un câble usb2 coudé angle vers le haut: https://www.amazon.fr/dp/B0C89GP2HH?ref=fed_asin_title&th=1 si ton asiair n'est pas trop loin de la selle ce câble est parfait. Sur la monture (depuis la photo j'ai changé le câble usb A pour un coude dans l'autre sens:

en vrai je ne rencontre personne avec une camera monochrome qui a de bons résultats avec des poses de 4h. Ma moyennes de poses totales par image est de 4h. Et c'est même pas avec une camera refroidie mais un APN. Là j'attends un ciel clair pour tester avec ma nouvelle camera ASI6200MC pro P25. Tu trouveras toutes mes photos avec les temps d'expo ici (souvent même moins de 4h d'expo): https://lucnix.be/index.php?/category/Astronomy

Perso en Belgique il y a trop peu de belle nuits pour faire du mono. Les capteurs récents donnent de très bon résultats en couleurs avec des filtres à bandes étroites et quand band. Et avec le module NarwBandNormalisation dans Pix il y a moyen d'avoir des trucs bien sympa.

J'ai une SW Esprit 120ED (120/840mm) pour les petites galaxies c'est un peu juste mais en Drizzle X2 il y a moyen de sortir des choses. Voici ce que j'ai déjà obtenu avec un APN Nikon Z7 sur une monture harmonique Wave 150i.

L'OAG c'est aussi une bonne solution avec plusieurs instrument

Les flexions c'est quand la lunette guide est dans des anneaux, perso j'ai une platine micrométrique Baader qui supporte 7kg et fixation par queue d'aronde, il n'y a aucune flexion. Peu de déport car la platine est très basse. Quand à plus d'ouverture ma lunette de guidage est à F5 c'est donc plus lumineux que mon instrument principal à F7, le capteur de la camera est de 8.5MP j'ai donc un très grand champs et beaucoup d'étoiles de bonnes qualités pour du guidage multi-étoiles. L'absence d'OAG c'est aussi plus de place dans le backfocus de 55mm pour le porte filtre, et rotateur de champs (55mm -17,5 tirage camera, -21mm porte filtre, -16,5mm rotateur =0mm de libre) Il faut donc choisir OAG ou rotateur. . Donc l'OAG est peut-être mieux dans certains cas, mais ce n'est pas toujours mieux

Il n'y a pas que la monture qui influence le guidage. Cela va dépendre si le guidage est fait par diviseur optique ou lunette de guidage. Si le guidage est fait par diviseur optique le rapport imageur/guidage est toujours au rapport 1:1 et donc le guidage sera plus précis. Mais il faut que la qualité des étoiles soient bonnes en bord de champs suffisamment lumineuses (ce qui n'est pas toujours évident) et pour les capteurs full frame c'est compliqué d'avoir le diviseur qui ne fait pas d'ombre et des étoiles de qualité en bordure extrême du capteur. Si c'est un guidage avec lunette en parallèle il est plus difficile d'avoir un rapport 1:1 et donc c'est moins adapté aux longues focales. Le système de fixation de la lunette guide a aussi une très grande importance pour éviter les flexions. Il faut donc une lunette guide avec une focale pas trop petite et une camera guide avec des très petits pixels. Perso je travaille avec une lunette guide mais avec mon Nikon Z7 j'ai un rapport 1:1. J'ai changé de camera pour une résolution plus importante de 61MP et je suis juste un rien en dessous du rapport 1:1 mais cela devrait aller. L'outil pour calculer le rapport imagerie/guidage: https://astronomy.tools/calculators/guidescope_suitability et ce que cela donne pour ma configuration:

Même jeune et en bonne santé, si c'est lourd tu hésites trop à sortir le matos Perso j'ai pensé mon matériel pour avoir le moins d'opérations possibles à faire pour sortir le matériel. Le pied s'installe rapidement et la mise à niveau est simple et rapide, tous les câbles sont fixé à demeure sur le tube, donc rien d'autre à faire que poser le matériel sur la monture, pas d'équilibrage à faire, c'est en place en 5 minutes, le plus long c'est la mise en station.

Pour le vent, c'est surtout la rigidité du trépied et l'utilisation de contrepoids qui peu faire la différence. Il faut oublier les trépieds carbone léger avec des instruments plus grands, il n'y a rien à faire il faut de la masse quelque-part.

J'ai fais M51 avec une barlow x2 soit 1700mm à F14 et des poses de 600s, c'est très limite au niveau de l'optique mais pas pour la monture. https://lucnix.be/picture.php?/281541/category/Astronomy#zoom Et ici avec un Drizzle X2 soit 84MP: https://lucnix.be/picture.php?/285790/category/Astronomy#zoom

Je n'utilise plus le câble Eqmod ça n'a plus vraiment d'utilité, je suis en usb, mais tu peux aussi utiliser le wifi pour éviter un câble suivant ta configuration. Sur le panneau fixe de la monture, tu as un port usb2 qui sert à la monture et un port usb3 qui fait pont avec la selle. Si ton ordinateur est sur le tube, tu connectes un câble usb entre le port de la monture et le port qui va vers la selle. Si ton ordinateur est à côté de la monture, tu branches un câble usb entre le pc et le port de la monture et si besoin un câble entre le pc et le port usb3 de la monture pour communiquer avec le port usb3 de la selle. J'ai amélioré mes connexions depuis, mais en gros voici comment c'est connecté chez moi ou le pc (Asiair) est sur le tube:

La Wave150i est plus entre l'AM5 et l'AM7 par rapport à sa charge utile 15kg sans contrepoids et 25kg avec contrepoids. J'ai une wave 150i avec environ 20kg de charge et une focale de 860mm, j'ai en moyenne un rms total inférieur à 0.6. Je ne sais pas te donner de graphique vu que j'utilise un Asiair. Je place toujours un contrepoids car je trouve la monture moins sensible au vent mais je n'équilibre rien, je place juste le poids. Le suivi est toujours bon si il n'y a pas de nuage et ce en un an et demi d'utilisation. Ce qui est bien dans la wave 150i c'est qu'aucun câble n'est en mouvement comparé à l'AM5, mais à part cela je pense que les deux montures donnent des résultats similaires. Voici une photo faite avec des poses unitaires de 300s et 860mm de focale en 45mp sur Wave 150i tu peux zoomer dans les 45MP avec la souris: https://lucnix.be/picture.php?/288232/category/Astronomy#zoom voici une vidéo avec le suivi sur écran de l'Asiair:

Perso j'ai serré avec une pince en octobre 2024 et ça n'a pas bougé depuis. Après faut y aller en douceur avec la pince, le but n'est pas de casser la vis

Mais jamais 3 ampères en tous les cas pas la Wavre 150. C'est 1,8a max en GoTo.

C'est pour l'ancien modèle Asiair Pro. La version actuelle Asiair Plus dans le manuel ils montrent la connexion de la monture sur les sorties de l'Asiair sans aucune mention qui déconseille la connexion de la monture.

Ok donc je continue a faire une bibliothèque de dark et bias, je vais faire des masters dark et master bias je n'aurais plus qu'à les donner à Pix qui ne devra plus les calculer. Comme la camera est couleurs je vais faire du drizzle x1 il parait que c'est mieux.

Probablement que l'asiair à décalé le centrage. Tu peux avec l'asiair centrer la monture. Et ensuite avec synscan recalibrer.

Si ta monture est décalée, il faut éteindre la monture, l'allumer sans connecter l'asiair et via l'application synscan. Te connecter en mode EQ, ensuite aller "utilitaire" / "avancé"/ Parquage auto home" Et elle va se recentrer.

J'ai un pc sous Linux, donc pour faire la mise à jour j'ai utilisé le pc sous win11 de mon fils pour faire la mise à jour et j'ai eu le même message. Du coup j'ai utilisé un émulateur windows sur mon Linux pour faire la mise à jour et là ça a fonctionné. A mon avis c'est une sécurité sur Windows qui bloque quelque-chose.....

Je lis sur Cloudy Night que les darks serait inutiles avec cette camera voir même être négatif en ajoutant du bruit..... Mais cet avis n'est pas unanime. Quel est votre avis, vous faites encore des darks? Et les bias utile?

de la wave Après c'est mieux d'avoir aussi l'asiair à jour

Oui bien entendu il faut installer le dernier firmware pour éviter les bugs.

Je ne vois pas cela dans les notes techniques, la limite c'est la consommation globale de 6A et et la consommation max par port usb de 3A. Alors si tu as une monture qui passe par moment (lors des déplacements rapides) au dessus de 3A cela peut probablement poser problème ou si l'ensemble consomme plus de 6A sur l'Asiair là aussi cela peut poser problème. Mais souvent c'est en fin de nuit avec des batteries un peu limites ou la tension passe sous les 12v que les problèmes peuvent survenir. Le type de batterie a aussi un rôle, certaines batterie le voltage chute rapidement et c'est pas bon. Les batteries LifPo4 ont un voltage très constant et ce même quand la batterie est sous les 30% de charge et aussi si la température chute à 0°. Perso j'ai une batterie LifePo4 de 120Ah et je tient largement 2 nuits avec une tension à 13v.