lviatour

Oui c'est ce que je vais faire si pas mieux, mais pour un bon suivi du début au premier contact à la fin de l’éclipse avec une focale de 840mm de focale il faut quand-même un suivi relativement bon. Je compte faire du time laps pour avoir toutes les phases et pour cela faut que le suivi soit parfait sur sur plus d'une heure.

Bonjour à tous, j'ai une question. En août prochain, je serai dans le sud de l'Espagne pour l'éclipse, et la température sera certainement très élevée. Lors de l'éclipse de 1999, j'étais sur place la veille, ce qui m'avait permis de positionner ma monture de nuit grâce aux étoiles. Mais cette fois-ci, pour éviter de rester toute la journée en plein soleil, je ne compte pas m'installer la veille. Comment puis-je, quelques heures seulement avant l'éclipse, faire une mise en station suffisamment précise en plein jour pour avoir un bon suivi du Soleil ? Existe-t-il des techniques basées sur la dérive du Soleil pour bien aligner l'axe de la monture sur l'axe de rotation de la Terre ?

Tu trouveras toutes les infos ici: https://lucnix.be/index.php?/category/materiel-astronomique Et dans ma signature il y a un lien Astrobin ou pour chaque photo il y a les infos techniques

La base c'est une bonne monture et une bonne optique. Le reste arrivera petit à petit. Pour le transport les montures harmoniques sont vraiment idéales et en photo le suivi est ecxellement mais il faut faire du guidage. Pour la lunette j'ai une 120mm et deux focale avec et sans réducteur, cela permet de faire des objets étendus et des galaxie pas trop petites. Pour le planétaire en photo c'est juste. Je n'ai pas de poste fixe, pour moi le plus important est la rapidité de mise en place et la portabilité. Une 120mm c'est un peu le format max facilement transportable. C'est un compromis, un peu léger en focale et résolution pour le planétaire. Diamètre faible pour du visuel en ciel profond. Plus à l'aise en photographie du ciel profond. Comme c'est mon activité principale cela tombe bien. Mais si ta prédilection c'est du visuel il faut peut-être envisager un newton d'au moins 150mm de diamètre. Exemple d'objet étendu avec 640mm de focale: Objet avec 840mm de focale: Même des galaxies lointaine avec un drizzle x2: et la Lune:

Chez moi depuis la mise à jour le bortle est plus juste

Vu la météo en Belgique j'ai du temps libre, je me suis amusé à travailler les M81 et M82 malgré de dithering. Même technique que pour M51:

Mon expérience date du 11 aout 1999 en argentique. Cette éclipse à venir est courte et basse sur l'horizon, il faudra être bien préparé. Pour la focale moi en 1999 j'avais une lunette 100mm F10 soit 1000mm de focale, c'était bien pour les éruption mais un peu long pour la couronne solaire. A l'époque j'avais enregistré sur dictaphone les top et ce que je devais faire. Aujourd'hui avec mon appareil numérique il sera possible de programmer les temps d'expositions sur le temps de la totalité avec du braketing pour avoir rapidement plusieurs exposition. Je vais utiliser ma lunette Esprit 120ED à 840mm de focale monté sur une monture équatoriale. Avec pour démarrer un film/filtre photo Baader devant l'optique à retirer au moment de la totalité et remettre après. Paralèlle à ma lunette, je vais placer la petite lunette solaire H-Alpha Acuter pour avoir les phases avant et après éclipse en h-Alpha. La lunette H-Alpha sera montée sur la monture Solarquest pour un suivi du soleil automatisé, je n'aurais donc rien à faire, le programme sera réglé pour prendre les photos automatiquement. Dès que la météo sera plus clémente je ferais des essais pour voir si c'est facilement gérable sur un temps d'éclipse aussi court. Voici ce que j'ai obtenu en 1999 avec du film dia velvia 64 iso et une lunette Vixen 100mm F10:

Très réussie, cible de débutant et pourtant elle est très difficile à traiter. Ici les couleurs sont belles et naturelles et le contraste général est lui aussi très naturel.

Le manque de dithering laisse un bruit très très présent difficile à supprimer. J'ai utilisé Pixininsight et la suite RC astro (BlurXT, NoiseXT et StarXT. J'ai ensuite envoyé les étoiles et fond dans darktable pour retirer le bruit localement avec égaliseur de contraste localisé par masque paramétrique. Puis j'ai mixé étoiles et fond dans GIMP mais il restait encore un peu de traces de bruit que j'ai supprimé avec une séparation de fréquences.

Pour l'entretien régulier, j'utilise un souffleur électrique puissant (Nitecore BB2) qui permet de dépoussiérer l'extérieur comme l'intérieur du tube. Lorsqu'un nettoyage du verre est nécessaire, j'utilise du Purosol : ce produit ne laisse aucune trace et n'attaque pas les traitements optiques. Pour le stockage, je dispose plusieurs sachets de gel de silice de 50 g dans la boîte de rangement (je les sèche périodiquement au micro-ondes). Je glisse également un sachet, placé dans un petit sac en tissu relié à une ficelle, à l'intérieur du tube via le porte-oculaire, que je referme ensuite. La ficelle permet une extraction facile. Une fois par trimestre, j'expose l'optique à une lampe UV toute une nuit par l'avant, et la nuit suivante par l'intérieur du tube, afin de prévenir l'apparition de champignons. Il est impératif d'éclairer les deux faces, car le verre bloque le passage des UV. Vu le prix de notre matériel, cela vaut la peine d'en prendre grand soin.

Top un suivi temps réel

C'est un problème, il n'y a pas une échelle de mesure bien étalonnée, je signale sur mes photos un ciel qualité Bortle 4, mais en fait c'est peut-être erroné.....

perso avec un APN Nikon Z7 couleurs j'utilise un filtre dual band HA / OIII IDAS NBZII. Exemple en 3h50 en 23x600s et un F/D 5.4. https://lucnix.be/picture.php?/280826/category/Astronomy#zoom

L'application me donne un bortle 6 mais ici j'ai un 4.5: https://lightpollutionmap.app/fr/?lat=50.336011&lng=5.206490&zoom=15 C'est quand-même une grosse différence.

je viens d'installer l'application, elle semble bien optimiste, ici en Belgique il donne pour ce soir une qualité de 8.1/10 pourtant c'est couvert de chez couvert. au mieux ce soir il y a une trouée de 3h grand max..... Mais c'est une application très agréable et pleine d'infos utiles Petite question le calcul de la pollution lumineuse est donné à partir de quelle carte ou source? Il me donne un Bortle 6 mais cela me semble très pessimiste pour mon ciel. Ici c'est donné pour Bortle 4.5: https://lightpollutionmap.app/fr/?lat=50.336011&lng=5.206490&zoom=15

J'ai celui-là et il fonctionne très bien:

oui je vois pas pourquoi cela n’irais pas. C'est prévu pour au moins 5A par port. Perso sur les deux ports 12v, j'ai deux bandes chauffantes, une camera, un appareil photo et un convertisseur 9v, deux EAF, un hub usb alimenté et le mini ordi Asiair Plus.

Il est clair que le suivi est bon, c'est bien détaillé. Moi je vois clairement une différence entre avant et après Wave 150i, après il y a aussi mon expérience qui elle aussi s'améliore.....

Pour la mise en station je fais cela avec un Asiair qui utilise des logiciels libres... Il fait du platesolving. De chez moi, je ne vois pas le nord et la polaire. Le système fait une photo à l'est, puis une photo au sud, puis une à l'ouest et me donne la dérive, il suffi de corriger la mise en station, a chaque correction le système fait une photo et me donne la correction jusqu'à ce que ce soit bon. Il doit y avoir les mêmes logiciels pour mini PC, ZWO n'a pas développé les logiciels ils ce sont simplement servi dans les logiciels existant et simplifié l'interface.

Et bien content que le problème soit résolu, tu vas voir c'est une superbe monture, j'ai un suivi jamais eu auparavant et ce avec une AZ-EQ6 qui était déjà très bonne. Et surtout c'est beaucoup de kg à déplacer et mettre en place en moins. le suivi: Et le résultat: avec un bouton loupe à droite de l'image pour te balader dans la haute résolution 45MP: https://lucnix.be/picture.php?/283605/category/Astronomy

Il y a une lunette spécialisée H-Alpha "abordable" c'est la lunette solaire H-Alpha Acuter ST 40/400 ELITE PHOENIX 40. Elle fait aussi lunette nocturne en 80/400mm ou lunette guide dans mon cas. C'est quand-même environ 1100€ mais c'est le moins cher pour une bonne qualité H-Alpha. fait avec l'Acuter:

attention à certains câbles USB qui sont surtout fait pour le courant électrique et non pour les données. Comme tu utilise un câble en plus entre la camera et la monture regarde si c'est le bon câble.

L’expérience que j'ai date de l'éclipse de 1999. J'ai fais mes photos avec une lunette de 100mm F10 soit avec 1000mm de focale et un "capteur" argentique en 24x36mm. Le mieux c'est de regarder le cadrage que tu as sur la lune en gardant beaucoup d'espace autour de la Lune pour avoir la couronne solaire. La 72/400 sera idéale pour avoir les extensions de la couronne et la Askar 130 pour avoir les éruptions. Perso je serai sur la totalité avec l'Acuter 80/400mm et l'Esprit 120/860mm.

Les harmoniques ne doivent pas êtres équilibrées, mais il est facile à comprendre que si tu places d'un côté de la monture 20kg lors du retournement au méridien les tensions vont s'inverser et les tensions sur le trépied aussi, la consommation électrique sera plus importante. Donc moi j'ai fais des marques pour avoir la position intermédiaire pour équilibrer les charges mais je ne fais aucun équilibrage à chaque fois, je ne fais que placer le matériel sur les marques. Le suivi est excellent bien meilleur que sur mon AZ-EQ6.

c'est pas obligatoire si sous les 20KG, mais pour les poses longues avec retournement au méridien, il y a clairement un meilleur suivi. Les contre-poids ne doivent pas être équilibré, c'est vite mis en place. Sur mon EZ-EQ6 il fallait bien équilibrer et mettre trois poids de 5kg. Ici je n'équilibre rien, je place juste mes deux poids et probablement qu'un seul poids serait suffisant.