Ant-1

Avec un dobson, tu fera des photo correct de la lune, et planete, et si tu achete un barlow x2 ou 2.5, le barlow reculera la position du point focal et te permetra d'utiliser le PO normalement (sans bricoler) La table équatorial marchera super pour le suivi, j'en suis sure. mais ca sera jamais assez pour de la photo ciel profond a cette focale. Mais tu peux faire du Visuel assisté comme indiqué par Kaelig au dessus. Donc des pose de 10 a 30s en live stack si tu connecte l'appareil ou camera a un PC (c'est ce que font les smart telescope) Pour le ciel profond en astrophoto, le DOB ne marchera pas, au mieux tu fera du VA, qui apporte la couleur par rapport au visuel Mais ca donnera jamais une image niveau poster qu'on peut afficher au mur. Pour ca il faut un systeme dédié, monture EQ, camera, guidage, PC, cablage, filtres... + gros traitement d'image PC. Et C'est pas le meme budget, a voir pour l'avenir. Comme écrit au dessus, un Barlow X2 pourrait regler ca. Question vocab, pas de backfocus ici, c'est juste une question de pouvoir rapprocher ton appareil au point ou se fait la focale. Pour la mise au point, ne pas passer de l'oculaire a l'APN, vise une grosse etoile au zenit, (Véga, autre) et fait la mise au point sur l'écran de l'appareil. et apres vous pointez l'objet. Avec un chercheur bien régler, c'est faisable. Je connais pas ce modele particulier, mais tous les telescopes fait pour le visuel on se probleme: le point focale (pas backfocus) est trop a l'interieur du PO pour pouvoir faire de la photo de ciel profond. Mais comme discuté, tu ne pourra pas faire de ciel profond correcte avec un dobson. Ca marchera que en planetaire. Si c'est pour faire la lune et le planete, ok, version sans refroidissement, autour de 470 euros. Pour le ciel profond ou le VA, non. par ce que ta focale est grande et les pixels sont petits, donc tu aura une image empatée, toute flou. Sur-échantillionage sans guidage, ca passera pas (image dégeu) Donc caméra planétaire (entre 250 et 470€) pour la lune et planette, et APN pour le VA (voir les liens au dessus) Un caméra astro ciel profond bien pour le VA, il y en a, mais avec ta focale trop grande, c'est pas evidant. a la limite, la 533 MC (900 euros) Enfin essayez d'abord a l'appareil sur des cible lumineuse (M31, M42, M57, M27, etc...) Pour ca (planetaire ou VA), commence avec le Nikon ! entrainez vous. En planetaire, la caméra apporte seulement la capacité de faire des film non compressés a haute frequence, mais ca empeche pas de commencer avec un Nikon.

Ce genre de truc c'est un probleme d'électronique a priori. a moins que le capteur en lui meme soit déffectueu, mais c'est rare, normalement il est tester chez sony avant de partir chez ZWO. Mais le SAV francais marche bien, c'est effetivement plus dur pour un achat market place de plateforme non francaise ...

Bien cette galaxie dans une mer d'étoiles, la teinte est un peu chaude/jaune/saumon, un petit coup de "color temperature" réglera ca.

Le cadrage est sympa, les couleurs pas habituelle, le signal est bon, c'est une bonne image. L'arbre de noel en lui meme est grillé, mais c'est purement du au traitement, donc tu peux le corriger.

Les couleurs sont super, bon piqué, vontraste, bien traité, une tres bonne photo !

Pourquoi ? je shoot avec 2 set-up en parallele, jamais eu un PC portable. mini PC + telephone pour le controller.

Je comprend bien, et effectivement je connaissais le systeme Fabry-Pérot. ce que je pensais c'est a voir ce que donne le filtre 0.5Nm tout seul sur le soleil. Quelqu'un a déja essayé ? Sur la surface je veux dire, les protubérences seron probablement invisibles. Ca donne pas la meme chose qu'avec un 0.5A, bien sur, mais certainement plus que un simple filtre solaire 1/100 000. Parce que le systeme fabry Pérot, c'est super cher a petit diametre déja (2-3k€), et compliqué et encore plus cher a gros diametre.

J'ai aussi ce genre de truc, plus avec mon newton que la lunette d'ailleurs. forcement c'est une piece a coté du capteur sur laquelle arrive la lumiere des étoiles environantes, et ou la lumiere est partiellement réfléchi, donc piece métalique non peinte en noir ? bord de lentille dans le correcteur ? Mais c'est pas quelquechose de mat, c'est quelquechose de relativement poli, sionon la lumiere serait plus diffuse.

Ah oui, donc c'est pas du tout un filtre 0.5nm que tu veux utiliser pour shooter le soleil directement ! Tu l'utilise juste comme filtre bloquant dans un set-up fabry perrot de 0.5A classique et tres cher. Ca devrait donner une image classique de double stack Lunt. et ca va aller sur quelle lunette?

On attend ca, ca c'est une approche rare. en lumiere blanche, on voit que les tache solaire, et en filtre Ha 0.5A + bloquant + erf, etc on a des super image, mais c'est tres cher. Si avec un simple filtre sur un set-up classique on peu avoir des image sympa ca pourrait tout changer !

Mais attention, tu t'attaque a du tres difficule, il faut le rappeler, la photo est bonne, c'est une cible ou pour avoir une belle image bien propre il faudrait une centaine d'heure. ton image est bonne, c'est juste tes DOF qui sont pas bon et ton pré-traitement (16bit ? ) La derniere starless que tu vien de posté, elle est proche de l'image que j'ai faite, suffit de faire un denoise, monter un peu la lumiere, et c'est bon.

Si tu traite en nuit par nuit et que ca marche, et la somme des 3 nuits marche pas, c'est que tu t'es planté quelque part. a refaire le stack. L'amp glow est toujours au meme endroit au pixel pres, et si il disparait pas completement c'est juste que tes darks sont pas bon. Donc refait tes DOF ce soir ou se WE. Et refait le stack complet de tous les brute, sans découpé par nuit. Tous les dark a la meme temperature que les lights, meme durée, meme gain, refait les bias, a 1/1000 eme de sec et refait le stack complet. Pour le traitement je suis parti du fichier SH2 240 RGB, j'ai fait le HOO sur siril, puis gradient et bruit sur graxpert, puis starX puis étirement sur siril. environ 5min. J'ai fait starX parce que starnet est plus sur mon PC, mais ca change rien, ton probleme est dans le fond de ciel , pas les étoiles.

Alors avec ta 294, a cause du amp glow, ca peut etre necessaire effectivement en live, meme si pour l'astrophoto ca l'ai pas puisque tu traite jamais une image sur l'asiair. Mais j'ai une 2600 et meme pour le traitement j'utilise pas les darks, ils servent a rien.

Tu as meme pas besoin des dark sur l'asiair, je garde juste un master dark sur mon PC, que j'utilise au traitement, et c'est tout. meme pour du live stack, je pense que les dark sont inutiles avec une camera refroidi.

Les gars, on peut pas comme ca mettre 12 fichier brutes dont la plupart sont inexploitables ou redondant et saturer les disques, alors qu'un seul stack suffit ! Les OIII et Ha qui sont les 2 en fait le Ha et le seul fichier utilisable, le RGB stack des 3 nuit, il est en 16 bit. par défault siril sort tout en 32 bit. Au final, ton signal est meilleur que tu pensais, voici ce que ca donne. Tu as 2 problemes: Calibration comme indiqué par Nico, refait tes darks et tes Bias , les marques de amp glow sont tres claires !!! Et le 2 eme point c'est le traitement, ca viendra avec le temps et l'experience.