Le jupitérien

Oui, évidemment, de toute façon ça risque pas j'ai pas de moteur. Par contre pour l'adapter je crois que c'est une autre histoire, si quelqu'un peut me guider sur les vis et tout ça...

Bonjour ! En fait je me demandais s'il était possible d'utiliser une monture équatoriale classique ( type eq2 ) au lieu d'utiliser une monture comme la th10 ou skywatcher ( parce que je vois pas quelle pourrait être la différence... ) Merci d'avance pour vos réponse.

2025-03-29-110300-Solar-timelapse.mp4

Je l'avais utilisé pour l'éclipse du soleil du 29 mars. En fait c'est simple, tu met les réglages que tu souhaites comme si tu allais faire une image classique ( temps de pose, mise au point, centrage... ) puis tu passes en timelapse et là tu règles le temps d'attente entre deux images. Moi j'avais utilisé 20s pour le soleil, il faut pas trop mettre d'écart, sinon ça fait une vidéo "hachée" 😅. Si tu met pas assez d'écart c'est moins grave, mais le fichier prendra du poids... et bien sûr il faut souffler sur les nuages, sinon c'est pas beau 🙂. Attend, j'essai de faire passer ma vidéo... C'est bon 😊. Edit, c'est facile d'essayer sur des nuages en mode paysage, il suffit de les laisser défiler, en plus c'est pas ça qui manque en ce moment...

Merci à vous deux, l'alignement à la main ne me dérange pas , la prochaine fois je veillerai à avoir plus de champ en commun...

Je l'ai utilisé sur le s30 si ça t'intéresse, je crois que c'est le même principe...

Je ne suis pas sûr de moi mais ces logiciels utilisent une sorte de logique pour déduire où il pourrait y avoir des défauts. Par exemple s'il voit un ligne complète de pixels noirs avec seulement un pixel blanc il va compléter la ligne pour qu'elle soit entièrement noire. Mais d'autred personnes en parleront sans doute mieux que moi.

oui mais du coup ça ajoute de faux détails, non ?

J'ai aussi essayé de normaliser les photos par Siril, comme l'a dit dob250 mais la différence reste visible, j'ai l'impression que ma deuxième image à une teinte plus bleue en haut qu'en bas. J'obtiens ça en jouant sur la luminosité et le contrastre...

Je ne parviens pas à avoir deux teintes équivalentes ( en utilisant GIMP ), je met mes images ici si jamais quelqu'un veut essayer. la gauche de la première image est sur la droite de la seconde.

MAGNIFIQUE, je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire 😅. Juste une petite question : c'est combien de temps de traitement tout ça, environ ?

Ok, merci beaucoup.

Très belles images, j'ai jamais fais plus de 30min de temps de pose avec le mien, mais là ça me donne envie, bravo 👏. Par contre comment t'as fait pour avoir une telle résolution sur IC 1396 ? C'est un drizzle ? Parce que le champ normal d'un Seestar s30 ça donne ça sur cette cible...

Je l'ai vue aussi, c'était sympa à observer . Par contre j'ai pas vu les satellites... Voilà ma petite contribution, un timelapse réalisé avec l'objectif grand angle du seestar s30. ( oui bon il y a un peu de végétation, et une lueur blanche sans doute due à un défaut de la caméra mais ça donne une idée du phénomène ) Vidéo sans titre ‐ Réalisée avec Clipchamp (2).mp4

Edit : Je viens de me rendre compte que j'utilise un CD maintenant...

En me cassant la tête à faire un plug-in sur Gimp afin de récupérer les valeurs de niveaux de gris de chaque pixel sur une image de 1 px de largeur, puis en les introduisant sur Excel 😅. Merci beaucoup 😊. Et merci aussi pour le lien mais pour l'instant je cherche des solutions gratuites.

Je pense qu'il faut forcément un appareil pour faire la jonction entre le disque dur et le Seestar. Peut-être qu'un câble à deux prises USB pourrait fonctionner pour transférer les photos en passant par un(e) téléphone/tablette, mais ce n'est qu'une hypothèse...

Bonjour, mon petit projet avance tout doucement, c'est encore brouillon mais ça commence à ressembler à quelque chose. Voici le spectre de ma lampe torche à LEDs :

merci, je vais regarder 😊.

C'est à dire ? Lorsque je dis que la coupure est visible je parle de la différence de teinte entre les deux images initiales, pas du contour de l'image.

Parce que je la trouve beaucoup moins efficace, c'est utile lorsque la cible est faible mais pour faire un grand champ d'étoiles c'est plus rapide de faire une mosaïque manuellement 🙂. Et puis aussi parce que je veux apprendre le traitement d'astrophotos avec les fichiers du Seestar.

Bonjour, J'ai pris deux images du ciel l'une à côté de l'autre avec un Seestar s30. Leur zone commune est petite ( voir photo ), donc j'ai essayé de les aligner avec un script dans GIMP mais ça ne fonctionnais pas du tout ( images à l'opposé l'une de l'autre ). J'ai ensuite réussi à les alignés à la main. Mais là un autre problème se pose, on voit clairement la coupure entre les deux images ( le fond de ciel n'ayant pas exactement la même couleur ). Du coup j'ai deux questions : - Connaissez-vous un logiciel ( ou script GIMP ) permettant d'aligner efficacement plusieurs images. - Comment faites-vous pour que la coupure ne soit pas visible ?

😕 moi j'observe toujours du même lieu mais je dois à chaque fois refaire le calibrage de la boussole, mise à jour ou pas... Il va falloir que je vérifie ça.

Pareil que les autres c'est très beau 🤩. Le KTT donne de bons résultats 😅.

Merci, pour l'instant je veux vraiment juste découvrir avant, peut-être, investir. J'ai un 130/900 eq2 et pas d'imageur ( un Seestar s30 mais je vois pas à quoi il pourrait servir). Je sais bien que je pourrais pas faire grand chose avec ça. Pourtant j'ai vu un truc intéressant. Il y a peu de temps j'ai déniché des exemplaires de "L'Astronomie" de 1944 à 1947 et dans l'un d'eux un amateur est parvenu à imager le spectre de Vega avec un objectif de 135mm d'ouverture et un simple monture équatoriale. Il faisait le suivi à la main 😅. Et en trois minutes de pose sur une pellicule il a réussi à avoir trois bandes d'absorption principales. De quoi donner de l'espoir... Merci, je met ça dans un coin de ma tête 🙂