Wan186

Merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. J'ai toujours été bricoleur, donc pour l'instant je répare. Effectivement, çà veut dire potentiellement faire sauter la garantie... Mais ça a été très formateur.

Ouais, je suis clairement pas un vieux briscard 😂 Effectivement, çà aide à comprendre mon point de vue actuel... Je vais je rajouter au post d'origine.

@Skywatcher707 c'est bien le reste de ma supposition que je fais, quand je parles des volumes de vente/sav. J'imagine par exemple face à la photographie classique. J'ai bien précisé "quelle que soit leur gamme de prix". Je ne regrette pas d'avoir acheté mon matériel Sky Watcher par exemple, sans eux je n'aurais jamais commencé. Mais de voir qu'ils ont percé de travers le tube, çà pique. Cà fait 6 mois... Pourquoi cette remarque? Heureusement, mais je suis pas fan de faire des retours SAV à chaque commande... Du coup jusqu'à maintenant j'ai bricolé, et j'ai uniquement renvoyé le viseur point rouge, et donc en ce moment je vais renvoyer le câble USB. C'est une habitude chez les astrams de devoir bricoler dès réception du matériel? Si un de vos amis voudrait débuter, et qu'il n'est pas bricoleur, vous ne les mettriez pas en garde? Si il n'y avait pas ces boutiques françaises qui ont un service au top, je penses que j'aurais carrément abandonné l'astro. ----- Pour l'instant personne ne donne vraiment de marque conseillé 😅

Sur d'autres posts, j'en suis arrivé à peu prêt aux mêmes conclusions. Cosmic Clarity crée aussi beaucoup d'artéfacts si l'image est un peu trop bruitées ("moutons" dans le fond de ciel). GraXpert reste le meilleur pour retirer le bruit. Pour le sharpening/la déconvolution, j'ai une préférence pour Theia, les résultats d'Astrosharp étant un peu trop légers. En espérant que cet outil reste gratuit, ou du moins ne coûtera pas trop cher une fois sorti de sa phase Beta. Concernant Cosmic Clarity vs Astrosharp, avec des images de comparaison:

Bonjour tout le monde, petite introduction... Depuis que j'ai commencé l'astro il y a 5 mois, sur 17 produits commandés, au total j'en ai eu 7 défectueux: Monture Sky-Watcher EQ5: vis de maintien du disque gradué de l'axe DEC qui bloque l'axe si trop serrée, et rend le disque gradué inutile sinon (je m'en sers pas). Existe sur TOUS les exemplaires. La liaison pivot DEC qui est légèrement ovalisée (plus problématiqe) le focuser avec un jeu de 10° sur la molette du réglage de précision car la butée de roulement était mal serrée (et donc resserré). Tube Sky-Watcher 150/750 PDS Black Diamond (le tube a du pivoter avant d'arriver sur le poste de perçage): porte oculaire désaxé (compensé avec le réglage du tilt du support) trous de fixation du barillet du primaire percés en double (pas de problème concret). A croire que le tube avait pivoté lors de son perçage donc... Kit motorisation Dual Axis pour EQ5: se fixe de travers, soit à cause d'un défaut d'épaisseur sur le powder coating au niveau des épaulements de la monture, soit à cause des tôles support mal pliées. écrous de fixation qui se sont littéralement dessertis des supports. (Là par contre, j'ai créé d'autres platines... Etant peut être la monture en cause en partie, et pas que le kit.) Viseur point rouge Kepler: mort après le deuxième allumage... Seul retour SAV que j'avais fait pour l'instant. Platine Vixen femelle pour chercheur: Trou conique pour vis Kodak pas assez profond. La vis dépasse, flinguant la mise en appui de la lunette guide (malgré une gorge dans le support de celle-ci). Trou réusiné pour régler le problème... Lot de spacers (rondelles d'alésage Artesky): il manque les rondelles de 0.3mm et de 1.5mm, soit 25% des tailles. (C'est pas grave, on a ce qu'il faut pour composer et faire toutes les épaisseurs: 1x0.1mm, 3x0.2mm, 3x0.5mm, 2x1mm, 1x2mm). Huile de lubrification pour l'usinage toujours là. Câble USB3 A vers B 3m Pierro Astro: faux contact. Dès qu'il bouge un peu, la connection avec la caméra se déconnecte Je me suis résigné à ne faire que 2 retours pour l'instant, et fixer les problèmes par moi-même. Car je me trompe peut-être, mais je me dis que l'on est sur une passion de niche, et vu le volume vendu par les fabricants et le pourcentage de retours clients, il y a forcément plus de soucis de qualité/fiabilité que dans d'autres domaines. --------------------- Alors la question est simple: vous avez des marques que vous recommanderiez? Que vous diriez de fuir? Et ce, quelque soit leur gamme de prix? Comme ce n'est pas tout blanc ou tout noir, éventuellement des gammes de produits chez certains fabricants? Merci par avance de m'aider à casser cette série noire, et aider peut être de futurs acheteurs

Oui, ce n'est pas pour le pilotage, et je n'ai pas de focuser, donc impossible d'utiliser l'outil "U-curve". Je me suis dit que le logiciel serait peut être un peu plus précis que de le faire en visuel 😉 Merci @rmor51, je viens de regarder la doc Ekos, effectivement il le fait et affiche les lignes + valeur l'offset.

Salut! Connaissez vous un soft sous Linux pour aider à faire le focus avec un masque de Bahtinov? Merci par avance.

J'ai l'impression que tout le monde va chercher tellement loin... J'ai seulement un correcteur de coma sur mon 750, et il m'est arrivé d'avoir le même reflet sur les Pleïades. Perso, je me suis dit que c'était la pastille de collimation, vu qu'il y a un "trou" au centre, et que le rapport diamètre ext / diam int correspond..? Ou le reflet du secondaire capté par le primaire... Mais bon, avec la focalisation, çà me parait bizarre désormais. Un indice pour résoudre le mystère: la partie bas-gauche grignotée par quelque chose de circulaire.

Ca à l'air très bien au premier abord. Après, si tu défocus sur une étoile, on pourra parfaitement voir si il est bien collimaté.

Tu sais si çà fait du blind solving, c'est à dire sans les données WCS (coordonnées stellaires) ? J'avoue que je trouve K-stars archaïque, et l'interface d'Ekos pas terrible... J'imagine utiliser Stellarium + Ain-Imager + PHD2. Mais si l'autoguidage est bon avec Indigo, autant l'utiliser.

Hélas non. J'ai tenté de désactiver cette option, comme utiliser l'afficheur fits, ou mode avec ressources limitées. Le problème vient du pilote gphoto2, utilisé par le serveur Indi, et non d'Ekos.

Je remonte le fil, suite à mes aventures avec mon XT-5. C'est bien gphoto2 qui est vieux et mal foutu. Il faut désactiver le mode bulb, mettre le mode Delete pour la SD card, et même avec çà c'est très lent à cause du dématriçage, qui en plus fait tourner le cpu à mort... Indigo est donc bien la voie à suivre. Je vais tester moi aussi la suite, et tenter aussi d'utiliser le serveur indigo avec K-stars.

Bon, je suis passé à Indigo... Et je vous conseille de faire le pas d'Indi à Indigo! Je l'ai pas encore interfacé avec Ekos, mais: -il est beaucoup moins lent -il a une interface plus agréable -il fait pas n'importe quoi avec l'exif sur le pattern de Bayer. L'outil de capture est très agréable. Il faut que je regarde les fonctionnalités disponibles. Autant Ekos va passer à la poubelle.

Salut tout le monde, En attendant l'arrivée de mon matériel pour l'autoguidage, j'ai recyclé un vieux portable, qui a les mêmes perfs qu'un Rpi5. Après moultes péripéties, j'ai donc Lubuntu installé et j'arrive à faire marcher mon XT-5 avec Ekos. Le problème: je récupère en RAW, et Ekos dématrice chaque image, en utilisant 100% du processeur pendant bien 20s. J'imagine que PHD2 ne va pas apprécier... --- Est-il possible de forcer Ekos à ne pas dématricer les images? Ou vous avez une astuce pour améliorer les performances, ou limiter la consommation CPU d'Ekos? --- J'ai remarqué que je peux récupérer au format FIT (bien que mon APN ne je supporte pas), ce qui me donne une image en niveau de gris, qui semble être la RAW non débayerisée... Et sans bouffer mon processeur! Le hic c'est que dans les métadonnées, le pattern Bayer est GGGG. J'ai beau essayé de forcer le pattern dans Indi, rien y fait. Quelqu'un sait comment faire?

meteoblue, catégorie outdoor & sports -> seeing Ouranos (dispo sur mobile)

Noël arrivant, je me suis fait un auto-cadeau... C'est parti pour mes débuts avec l'auto-guidage 😅 -Caméra Player-One Ceres-M (IMX462) -Lunette guide TS-Optics 60/240 -Et le bordel de base qui va avec (embase pour support chercheur TS--optics pour monter la lunette sur un collier, visserie, câble USB, câble ST-4...). On verra bien si le support chercheur ne provoque pas trop de flexion... J'avais pensé à mettre une platine Vixen, mais impossible de savoir la taille de la visserie des anneaux de la lunette guide. Une fois arrivé, je la connaitrais, donc si c'est pas assez rigide, je pourrais m'adapter. On va commencer avec un portable pour la partie informatique, maintenant il faut que j'achète une table (c'est sans fin cette passion)... On verra si ma batterie 512 W.h sera suffisante... Pas de résistance chauffante pour l'instant non plus... On fait le strict minimum technique

Le tremblement est peut être de la turbulence, tout simplement.

Si tu es à 2 kms de Toulouse, clairement le filtre s'impose, tu peux oublier ce que j'ai dit.

Normalement, il va récupérer les paramètres qu'il va trouver dans les données EXIF de la photo, à savoir la taille des pixels ce qui est important... Voir plus. Le plus simple pour vérifier, sur ASTAP tu as un encart (nommé header, en haut à droite) avec toutes les données Exif: n'hésite pas à les vérifier. Il est possible de les éditer.

Je fais pareil: budget mini pour apprendre 😉 je penses que c'est le bon chemin à prendre... Au fur et à mesure de notre progression, on investira. Pour ta question: non... J'ai longuement hésité pour en acheter un moi aussi pour mon APN. Sur un capteur couleur, c'est réduire le signal drastiquement, car tu ajoutes un filtre qui n'est pas optimal en longueur d'onde à un autre: la matrice de Bayer. Pour la faire courte, sur 4 sous pixels, 3 ont un signal réduit de 1/3 à 1/2 moitié (1 bleu 2 verts, réduction suivant le modèle). Et le dernier (rouge), reste un défiltré partiel en IR. Sur Cloudy Nights, beaucoup de personnes te diront qu'en dehors d'avoir un ciel particulièrement pollué (Bortle 7 ou plus), un retrait de gradient est tout aussi efficace que de mettre un filtre. Évidemment, çà veut dire faire un croix sur un traitement HOO ou HSO. Pour le faire, il vaut mieux attendre de s'équiper d'une caméra astro. Le bruit devenant suffisamment faible face au signal.

Ca, c'est pas le stack (l'empilement) 😉 Quand je regarde les bords de ta dernière image, je me demande comment tu empiles..? Tu recadres comment? Tu as du courage avec le 1000D en tout cas 😉

Vu les artefacts que tu as ici: Tu as clairement un problème de traitement... Le version plus light n'a pas ces artefacts, et c'est typique d'un étirement trop important. Je pense que c'est le même problème pour tes tâches rouges. Je suis vraiment pas fan de l'étirement par histogramme. Je fais tout en GHS.

@krotdebouk my bad, je voulais dire Siril. J'ai corrigé mon message.

Pas dispo sur Siril. On peut taper la longueur d'onde pour chaque image, mais c'est tout.

C'est bien ce que je me suis dis, très tard... Je dégage la vixen d'origine, j'en achète 2 identiques. L'idée des platines femelles est excellente! En plus il y a des platines Vixen femelles de Pierro Astro à 30€/pièce, qui ont pile le bon entraxe et la bonne visserie pour s'adapter au anneaux du système Plus de Primeluce Lab.