gadac

Merci à vous trois, content que ça vous plaise 🙂

Hâte de voir tes premières images avec! J'ai vu que tu vendais ton Nikon, ça fait bizzare sachant que tes photos avec étaient parmis celles qui m'ont vraiment inspiré à démarrer l'AP y'a un grosse année maintenant 🙂

Sympathique cette petite paire : )

Merci Pascal 😄

oui pas de soucis pour amener à 0% une lifepo4, c'est même recommandé de temps en temps

Ca dépend des marques, sur mon ecoflow je dois laisser appuyer un bouton quelques secondes ou un truc du genre après un cycle complet. Mais même sans ça, faire un cycle complet de décharge-charge est recommandé sur une LifePo4, tout les 3 mois et quelques.

Tu en as souvent avec le tien des halo? Pas de mon coté sauf comme je le disais une poignée d'étoiles très très brillante comme Alnitak. Par exemple pas de halo sur 52 Cyg qui plutôt brillante: Après j'ai peut être de la chance avec mon exemplaire.

Ah, alors pas dit que t'ai pas de soucis avec un 4nm aussi par contre.

Si la batterie est neuve il peut être utile de la décharger complétement avant de la recharger à fond et de suivre le protocole de réinitialisation du BMS.

Y'a pas un lecteur de puissance appelé sur une de tes deux batteries? Branche l'EQ6 dessus et lance le tracking tu verra bien la conso en live, normalement ça doit tourner autour de 5-6W. Mais je pense qu'il y a une méprise quelque part, si ton EQ6 tirais vraiment 30W constamment il aurait surchauffé c'est pas possible.

C'est pas très grave deux bande passante différente. Oui le OIII de l'un sera plus fort/clean que l'OIII de l'autre mais de toute façon tu vas les additionner pour faire un OIII "total". Le seul truc ou ça peut poser soucis c'est si tu mixe les étoiles des deux filtres. Si ça pose pb tu peux ne garder qu'un set d'étoile au pire. Sinon je recommande aussi le filtre Optolong L-Ultimate. A part sur Alnitak et y Cas (ou tout filtre aura du mal à vrai dire, sauf peut être un filtre à 1000 balles) je n'ai jamais eu de soucis de halos.

Hello, les L-extreme sont assez connu pour faire des halos. A priori il t'es obliger de prendre ta starless et faire du clone stamp un peu partout pour les supprimer à la mano. Effectivement Sh2-73 n'est pas une néb à émission, je ne sait ce qu'elle fou dans le catalogue Sharpless 😅 C'est normale que tu obtienne un truc dégueu si tu stretch pour essayer d'y voir quelque chose vu que bah y'a pas de signal. Le Cygne commence à bien monter là donc tu peux pointer dans ce coin de ciel et tu sera servi en terme de nébuleuse à émission.

Pas eu de soucis non plus. Tout mon OTA est branché en 2.0 sur le mini PC et je guide à 0.5s d'exp sur phd2 sans soucis avec de très bonnes perfs.

Il faut que ta batterie reste au dessus de limites spécifié par le constructeur de ta monture, en général c'est 12v. Une batterie 12v qui se décharge va voir sa tensions diminuer jusqu'à être trop basse pour alimenter la monture ce qui peut occasionner des dégâts oui (par exemple si ta monture est chargé elle peut lâcher sous le poid du télescope si elle manque de tension d'alimentation). Une batterie au lithium 12v va rapidement passer sous cette limite si elle est déchargé à plus de 50%. Une lifepo4 tu peux aller jusqu'à 15-20% avant que ça soit trop bas. Donc soit il faut prendre une batterie suffisamment capacitaire pour ne pas rentrer dans ce domaine en fonction du type de batterie. Si tu fais bien ça pas de soucis, c'est ce que je fait. Pour ce qui est de la protection aux collisions avec le trépied, en fonction du logiciel utilisé pour la piloter tu peux spécifier des limites du genre "à 2° du méridiens arrête de tracker" ou "park toi" pour empêcher la collision + bien vérifier qu'au delà de cette limite ça ne touchera effectivement nul part.

153Wh en 5h ça fait une moyenne à 30W ça me parait beaucoup juste pour une monture. C'est la conso de tout mon set up, MiniPC et bande chauffante inclus + ma monture harmonique. Tu étais branché directement en DC ou tu passe par un block de conversion AC/DC via un port AC de ta batterie? Si c'est le deuxième cas c'est peut être dû au perte avec le passage de la batterie en DC vers une sortie AC et à nouveau en DC après le block. Sinon ça me parait bizzare. Comme je disais mon set up consomme avec tout compris à peu près 25-30W donc 200-250Wh sur une nuit, soit 50% de ma batterie de 512Wh. Par contre effectivement en hiver c'est un peu léger quand il fait très froid dehors il me reste rapidement 10-15% en fin de nuit. Du coup maintenant en hiver j'utilise ma petite batterie de 300Wh d'abord jusqu'à 23h-minuit et avant de me coucher je branche la grosse batterie pour finir la nuit. Ca me prend 5min de park le set up, éteindre, rebranché, rallumer et relancer la séquence.

merci

Merci à vous deux ça fait très plaisir 🥰

Yes, quoique à f7.5 au lieu de f7. C'est vrai que la différence de prix n'est pas si grande que ce que j'avais en tête aussi, cependant on reste sur un poid et un gabarit assez énorme pour pas "beaucoup" en plus je trouve.

Merci Je recommande la 120APO, vraiment superbe optiquement et imbattable en terme de prix et de poids! Je ne comprend pas trop le positionnement de la 131f qui a part le fait de ne pas nécessiter de correcteur, qui est déjà intégré, est plus cher, beaucoup plus lourde (9.5kg vs 6.5kg) et beaucoup plus grosse (cf en dessous, la 120 est déjà pas petite en plus). Bon t'as 10cm d'ouverture en plus, c'est toujours ça mais c'est loin d'être énorme comme différence.

Bonjour à tous, Voici donc mon dernier projet, réalisé fin mai avec un bel enchainement de nuit claire. J’espérais dépasser enfin la barre des 20 heures d'intégration cette fois-ci, mais j’ai malheureusement dû trier pas mal de subs à cause de nuages en altitude et de très mauvaise transparence sur par moment. Il s'agit d'une capture traité en SHO avec ma caméra monochrome APS-C mise derrière mon APO de 120mm réduit à f5.6 pour l'occasion. Cette image est donc centrée sur IC 1318, également connue sous le nom de nébuleuse Gamma Cygni, ou la nébuleuse du Papillon, ou encore la région de Sadr, une grande nébuleuse à émission entourant l'étoile du même nom dans le Cygne, à environ 1 500–2 000 années-lumière de nous. Ca fait un moment que shooter cette zone m'intéresse à cause du contraste entre ces gaz émissif et les grandes quantités de poussières opaques également présente dans la région! Bref, voici l'image: Et voici la starless: Acquisition: Monture Skywatcher 150i Wave Lunette Askar 120APO 672mm @ f/5.6 (réduit x0.8) Caméra monochrome Touptek ATR2600M Filtres Touptek 36mm S, H & O 78×300s SII, 36x300s Ha et112x300s OIII (18h50 au total) Bortle 8 (~17.8 SQM, en RP) Astrobin Clear skies! Adrick

Pas trop de soucis pour faire des platesolves toutes les 2s pour la MES et mes séquences d'AF se font en 2m30s donc ça va. Mais si ça marche en 3.0 autant l'utilisé je suis d'accord 😅

Je ne sais pas pour le full frame effectivement, mais en tout cas l'enregistrement de mes subs depuis l'ASI2600 vers le mini-pc est quasi instantané (moins d'une seconde) en USB 2.0. Quand tu fais des subs de 300s c'est vraiment à la marge.

Sauf à faire de l'EAA ou du lucky imaging même pas, de l'USB 2.0 suffira. De mon coté je garde tout en usb 2.0 même la cam car j'ai eu des soucis de déconnection par le passé en 3.0 avec NINA (j'utilise un mini-pc). Depuis que j'ai tout passé en 2.0 plus de soucis. Peut être avec l'ASIair le 3.0 est plus robuste cependant.

Je pense que peux faire ça avec un câble usb-a vers b mâle-mâle entre les 2 ports usb du hub. Autrement tu peux accrocher l'asiair au trépied pour qu'il reste fix et brancher un câble usb vers le port monture et l'autre vers le port qui mène à la dec, et ce port tu le connecte à la caméra directement (avec par exemple la caméra guide et l'eaf connecté à la caméra principal qui agit en tant que hub).

Dur pour moi de faire la comparaison, je shoot rarement moins de 4h quoi qu'il en soit vu qu'une nuit suffit à choper 5-6h à minima, et OSC ou Mono j'essaie au moins de faire 2 nuit sur une cible grand minimum 😅 J'avais fait le Croissant en 6h est qui plus est très bas dans le ciel, mais clairement si j'avais utilisé ma cam couleur ça serait sortie beacoup moins bien. Rien que le Ha t'en chope 3-4x plus très vite. L'OIII c'est plus 1,5x-2x plus. Et même si les algo de drizzle aide, la résolution est aussi meilleur en mono, ça aussi je le vois clairement sur les bruts. Le seul endroit ou le mono pèche un peu c'est que vu que tu divise ta quantité de subs par canal par 2 ou trois, tu as moins de position pour le dither et les algo de réjection à l'empilement. Mais dès en une nuit ou deux peut être c'est bon y'a assez. Mais encore une fois, l'OSC peut faire des trucs très très bien et ça m'arrive d'en faire. Mais en NB le mono est vraiment un cran au dessus.