Colmic

J'utilise parfois mon Intes 180 (donc tube fermé) avec une ASI533 (échantillonnage 0.35") sur une vieille monture SP/DX. Ca ne change rien, si ta monture est capable de suivre correctement pendant au moins 5 secondes, alors n'importe quelle monture peut avoir des valeurs de guidage correctes. Le seul cas qui peut gêner c'est une énorme chute dans l'erreur périodique, en moins de 5 secondes. Tu peux d'ailleurs t'en assurer avec PHDLogViewer à partir de tes courbes d'autoguidage, j'ai montré comment dans un autre fil.

On les voit sur la copie d'écran montrée plus haut : dans PHD2, en bas à gauche de la copie d'écran : RMS error

Ben justement, et c'est exactement ce que je dis. Tu n'as strictement aucune raison de poser moins de 3s sous un ciel turbulent et avec un tube fermé sujet à turbulence de tube. Moi je mettrais même 5s de pose pour tout dire, histoire de bien lisser la turbu et d'avoir un centroïde d'étoile propre. Mais en aucun cas 2s voire moins.

A fuir impérativement. Fuites de lumière garanties. Les darks et bias ça se fait une fois par an, alors autant les faire bien On prend une nuit pluvieuse, on met la caméra avec un gros bouchon EN METAL (ou carrément sur l'instrument avec son bouchon métal), on met le tout dans une pièce bien noire, de nuit et on lance les séries de poses.

Très dubitatif sur tes valeurs je suis. Pour rappel, la bible de l'autoguidage : https://www.astroantony.com/tutoriel/PDF/Autoguidage.pdf A bien lire au moins 2 fois en entier. De l'autoguidage c'est ni plus ni moins que de la régulation. J'ai fait dans ma carrière 10 ans dans la régulation thermique, qui est strictement identique du point de vue gestion. Tout d'abord il faut gérer l’hystérésis, à savoir apprendre au système à anticiper le ralentissement des corrections à l'approche de la consigne. Ca, ça se gère par l'agressivité. Une agressivité trop forte et le système va "pomper" à coup sûr, une agressivité trop faible et le système n'atteindra jamais la consigne. Je ne peux pas croire un seul instant qu'avec une agressivité à 130% le système s'en sorte correctement. Obligatoirement ça va pomper. Si on pose moins de 2s, là aussi le système va guider sur la turbulence. C'est inévitable. Le logiciel de guidage se sert du centroïde de l'étoile (ou des étoiles dans le cas d'un guidage en multistars) pour effectuer ses corrections. Si turbulence, alors le centroïde va bouger constamment, et le système va constamment effectuer des corrections. Alors si la turbu est très faible c'est top, mais dans la majorité des situations, c'est rarement le cas. Les règles c'est une chose, le feeling c'en est une autre, mais ya des limites physiques qui sont ce qu'elles sont. La semaine dernière j'étais dans la Drôme sous une canicule terrible avec des températures de 26 degrés la nuit. Et pourtant avec les bonnes valeurs, la monture a régulièrement guidé à parfois moins de 0.10". Certes l'EM400 est une bonne monture, mais mes collègues à côtés avec les bonnes valeurs ont eu quasiment les mêmes résultats avec des AZEQ6 et CEM40.

Salut, t'es bien certain d'avoir mis un L-Pro ? Parce que même en bidouillant les couches RVB sous Pix, ça me paraît difficile de sortir ces couleurs avec un L-Pro (qui je le rappelle n'est autre qu'un filtre anti-pollution et pas un multibandes). D'ailleurs aucune couleur ne ressort sur les étoiles, alors qu'un L-Pro devrait le faire. T'es bien sûr que c'est pas un L-Extrême ou équivalent ? Ce qui justifierait ces couleurs. Bien évidemment tout ceci ne remet pas en question la qualité finale de l'image, bravo pour ça.

Ce point me fait tiquer un peu... Sur mon EM400 je pose entre 3 et 5s sur l'autoguidage. Même sur mon AM5 je guide entre 2 et 3s alors que beaucoup conseillent de guider à moins d'une seconde. Si tu poses moins de 3s tu vas à coup sûr guider sur la turbulence et c'est largement contre-productif. Sur l'EM400 je suis en moyenne à moins de 0.3" total en autoguidage avec 3s de pose et une agressivité de 75% en AD et 65% en DEC (toujours mettre moins en DEC qu'en AD). Sur l'AM5 avec les mêmes paramètres je tourne en moyenne à moins de 0.5". Ceci dit l'image finale est quand même jolie à regarder et c'est le principal

C'est la même famille de capteur que mes 2600 et 6200. Donc non ces valeurs dans le bleu ne sont pas normales. Entrée de lumière au moment de la prise des bias ? Bias réalisé avec le bouchon plastique sur la caméra ? => faut savoir que le plastique n'est absolument pas étanche à la lumière, notamment aux IR. Les darks et les bias sont à réaliser la nuit dans une pièce totalement obscure. Même la lumière d'un écran de PC ou de tablette peut interférer.

Quel caméra/APN ? Parce que là ta couche bleue est absolument anormale, toutes les valeurs sont le double du R et V. Pour la question, généralement on prend la couche verte.

Présent Salut et re-bienvenue à toi. Pour l'EM200 Temma 2, avant que ne sorte l'ASiair j'utilisais Skysafari (app sur iPhone ou Android) couplé à un SkyBT. Le SkyBT c'est un petit boîtier qui dialogue en bluetooth avec la tablette et qui coûte moins de 100 euros et se connecte à la monture via le RS232. L'ASiair fera la même chose que le SkyBT mais cette fois en Wi-Fi avec la tablette, pour un peu plus cher. Mais l'avantage de l'ASiair c'est qu'il servira ensuite pour la prise de vue. En gros, ASiair ou SkyBT ça fait la même chose : - ça fait l'interface entre la monture et la tablette - ça utilise une app de carte du ciel (SkySafari ou autre) et ça pilote le goto de la monture - l'ASiair fait plein de choses en plus, comme l'alignement polaire, et la gestion d'une soirée complète d'imagerie en automatique (sous réserve d'avoir un APN ou d'une caméra). Quant à Prism, je dis joker Concernant le fonctionnement de l'ASiair, il y a un topic dédié, le lien est dans ma signature...

Justement les 2 sont liées. L'une troue le cul, l'autre nettement moins

Faut bien comprendre que le Calamar c'est pas un truc qui pète sa race, qu'en plus c'est essentiellement du OIII et que l'OIII n'aime pas mais alors pas du tout la pollution lumineuse ni la Lune. C'est pas pour rien si cet objet a été découvert que récemment et avec des poses très longues sous un excellent ciel. Tenter ça sous un ciel de ville c'est juste de la perte de temps à mon sens, ou alors ya un challenge derrière ? Tu l'as réussi, tu le sors en ville, bravo, allez on passe à autre chose Mais si tu veux avoir une image propre, alors ya pas de secret : bon ciel + poses très longues. Les 3 sigmas c'est bien pour avoir une base, mais c'est pas un truc à appliquer à la lettre surtout quand l'objet est aussi faible et dans le OIII (qui est de loin la couche la plus bruitée en général). Faudrait ajouter un critère : "brillance surfacique" pour bien se rendre compte de la difficulté.

Salut, sur un capteur non refroidi comme un APN, le soucis c'est que les images et les darks ne sont souvent pas faits à la même température, donc les pixels chauds et froids n'ont pas la même valeur. Par conséquent le retrait de dark laisse souvent des résidus qui, une fois les images empilées, conduisent à de la trame. C'est pourquoi il est très important de faire du dithering avec un APN (et avec un capteur CMOS pour les raisons que j'explique dans le tuto dont le lien a été donné plus haut). PS : on ne dit pas rapport bruit/signal mais signal/bruit (en anglais SNR, en français RSB) C'est bien du signal qu'on cherche à avoir et pas du bruit

Celle-là elle me troue le cul Bravo Dan !

Je m'y suis cassé les dents avec des poses de 5 minutes sous un ciel excellent avec la même caméra et une FSQ, alors t'étonne pas que ça troue pas le cul en 90s en ville

Si vous voulez entendre parler de Pierre et des bons moments passés à ses côtés, inscrivez-vous donc au rassemblement de la Chavadrôme Mais comme c'était la semaine dernière, faudra attendre l'an prochain maintenant !

Ya encore des gens qui traitent avec DSS de nos jours ? Trêve de plaisanterie... Si ya bien un objet à faire absolument avec un filtre multibandes, c'est bien les dentelles, sinon faut pas s'étonner de ne rien sortir de propre même avec 5 minutes de pose sous un ciel excellent.

Quelques petits compléments d'info sur le Wi-Fi de l'ASiair... En 5G le Wi-Fi de l'ASiair est bridé à 13Mo/s, en 2.4G il ne dépasse pas les 5Mo/s. Avec un routeur ou un CPL + RJ45, on peut atteindre des vitesses jusqu'à 50Mo/s (record personnel 48Mo/s avec mes CPL). Avec mon routeur OPAL j’atteins 30Mo/s en Wi-Fi 5G à environ 30 mètres de l'ASiair en plein air, mais dès qu'il y a un obstacle (la lunette, la monture, un corps humain, une voiture, un mur...) le débit s'écroule. Les images de ma 6200 (120Mo l'image) s'affichent en environ 10 secondes sur la tablette. Si vous avez le 220V à disposition la meilleure solution et de loin ça reste les 2 CPL. Si vous êtes dans la pampa sans 220V à dispo, alors un très long câble RJ45 + un routeur (indispensable) est une bonne solution. Il est effectivement possible de raccorder l'ASiair à la Box et on a ainsi accès à l'ASiair + internet sur la tablette, mais il faut déclarer l'ASiair dans le setup de la box comme faisant partie du réseau local (la Box lui affecte alors une IP fixe).

Non, ce sont bien les fit (ou les RAW dans le cas d'APN) qui s'affichent à l'écran. Les jpg ce sont juste les petites vignettes qui s'affichent dans le menu des images. Je suis de retour de la Drôme, avec 8 nuits claires et quelques images dans la besace à traiter... J'ai déjà eu ça mais avec ma caméra principale une fois, image toujours blanche. Reboot de l'ASiair et je ne l'ai plus jamais rencontré.

Heu dare-dare non, désolé je rentre juste de Corse et je repars mercredi pour la Drôme Bon j'ai pris le temps d'analyser la batterie du lien en question... Déjà c'est pas du LiFePo4 mais du Li-Ion, nettement moins performant et nettement plus dangereux. Ensuite je le rappelle une nième fois, ce qui compte c'est la capacité en Wh et pas en Ah car les constructeurs ont le don pour noyer le poisson. Donc comme mentionné plus haut, on prend le temps de lire les specs détaillées et on lit 288Wh. 288Wh ramenés sous 12.8V (P=UI donc I = P/U) ça nous fait une capacité de 22.5Ah, ce qui n'est pas faramineux. Alors bon, on passe sur les fioritures, le convertisseur 220V (300W maxi, sachant qu'un petit PC portable c'est plus de 50W à lui tout seul, soit à peine 6 heures d'autonomie rien que pour le portable). A 200 euros, on pourrait effectivement croire que c'est une bonne affaire... Pour rappel une ECO-Worthy comme mentionnée au-dessus, c'est du LiFePo4, ça a une courbe de décharge très linéraire à 12.8V constants, et la 30Ah est très souvent en promo pour moins de 150 euros, auxquels on rajoutera un chargeur (qu'on peut acheter chez Ali) à 30 euros. Et pour comparaison, une batterie Plomb de 25Ah c'est moins de 50 euros et un convertisseur 220V de 300W c'est moins de 30 euros. Alors oui pour ceux qui ont vraiment 2 mains gauches ça pourrait être intéressant pour le côté tout intégré, mais ça s'arrête là, et en tout cas pas à ce prix là...

Pour moi la seule variable intéressante est celle de la température. C'est elle qui va faire bouger la MAP, et essentiellement elle, surtout sur un réfracteur et surtout sur un Petzval (FSQ, Askar...). Perso je place la sonde de température sur la partie alu de mon PO avec du scotch. Et je donne une consigne de 1° pour le delta T° sur la FSQ, et 2° pour mon APM130 qui bouge beaucoup moins. Maintenant si tu utilises un télescope, alors refaire un autofocus après retournement au méridien peut s'avérer utile, car le miroir peut bouger.

Allume-cigare, c'est caca ! Au démarrage de l'appli ASiair, l'appli commence par tenter de synchroniser les coordonnées GPS du smartphone/tablette. Depuis quelques mois, chez plusieurs d'entre-nous dont moi cette synchro est impossible avec un message d'erreur "Location failed error = 4". J'ai trouvé la solution à cette erreur que j'ai remonte depuis déjà un moment à ZWO sans avoir réellement de correction du bug de leur part. Dans les paramètres Android, à la section GPS, il faut désactiver le mode de localisation précis et ensuite ça refonctionne. Mais chez moi malgré cela j'ai toujours un décalage d'une heure dans l'horodatage de mes images. Il faudrait pouvoir passer l'heure en TU mais je pense que ce n'est pas possible sur smartphone connecté avec carte SIM, car ça prend automatiquement l'heure locale.

Salut Dan, désolé je suis peu présent ces derniers temps sur les forums. Le soucis peut venir non pas de la MAJ de l'ASiair, mais de la MAJ de ton smartphone/tablette. Sur Android notamment, depuis quelques mois la synchro GPS ne fonctionne plus sur certains modèles avec l'ASiair, il faut alors désactiver la synchro GPS précise dans les paramètres Android pour que l'ASiair réussisse à trouver ta position GPS. J'ai moi aussi constaté un décalage dans l'horodatage de mes images, c'est décalé pour ma part d'une heure. J'en déduis que tout est décalé d'une heure, y-compris l'heure de passage au méridien, même si je n'ai pas de soucis particulier de ce côté là (si le retournement se fait une heure plus tôt ou une heure plus tard, ce n'est pas gravissime chez moi, il y a encore beaucoup de marge pour que la lunette tape le trépied). Une solution serait de donner à ton smartphone une heure en TU et pas une heure locale, mais je ne sais pas si on peut la forcer (généralement l'heure est synchronisée automatiquement sur les smartphones). Ce soucis a déjà été remonté plusieurs fois sur le FB ASiair.

Vérifie si ton câble d'alim est bien dimensionné. Souvent, une sous-alimentation due à un câble trop faible provoque des comportements erratiques des composants (caméra, EAF, etc..). Pas d'autre idée sinon.

Salut, déjà on va y aller mollo sur les insultes, tu crois vraiment que les gars de ZWO ont des exemplaires de toutes les montures du monde entier à tester ? Et pourquoi tu n'as pas plutôt contacté le support Celestron ? Es-tu bien certain qu'il faille justement faire un quick align avant d'utiliser la monture avec l'ASiair. Et pour rappel, pour tout soucis de monture, consulter au préalable le site https://indilib.org/forum/mounts.html ZWO n'est en rien responsable de la compatibilité des montures avec l'ASiair puisqu'il utilise les drivers de INDI.