Colmic

Je le vois comme ça aussi et c'est bien pour cette raison que je pense que guider à 3500mm de focale ça devient non seulement très sport mais c'est même contre-productif car on va guider sur des étoiles totalement speckle-isées Je pense qu'il doit y avoir une focale idéale de guidage, rester en-dessous et PHD ne voit plus les défauts, aller plus haut et PHD commence à faire n'importe quoi faute de centroïde clair. Il faut regarder la focale de guidage par rapport à la focale d'imagerie en gardant toujours à l'esprit que c'est le seeing qui dicte sa loi. EDIT : ah et puis un dernier truc pour les sodomiseurs de mouches N'oubliez pas que le but d'un autoguidage c'est d'avoir des étoiles rondes Donc se palucher sur des graphes c'est bien mais analyser ses images brutes c'est quand même le but final. On en parlait en août dernier avec 2 potes (qui sont tous les deux ici)... Le premier nous montrait son graphe PHD en se plaignant qu'il avait des sauts dans le guidage Le second lui dit "mais tes étoiles en sortie de l'imageur elles sont rondes ou pas ?" - "ben oui mais c'est pas le débat" - Moi : LOL

1000 euros pour celui qui a mis peut-être moins que ça dans son setup complet, ça risque de lui faire un peu mal Les Powerbanks, toutes marques confondues (y-compris Anker), c'est le meilleur moyen qu'ont trouvé les constructeurs pour te vendre très (très très) cher un produit basique (une batterie, souvent pas LiFePo4 d'ailleurs) avec plein de fonctionnalités inutiles et 3 connecteurs intégrés qui coûtent que dalle. La plupart frôlent l'illégalité en annonçant des capacités de folie (et toujours en milliampères-heure) qui ne sont pas données sous 12.8V (toujours bien regarder la capacité en Watts-heure c'est la seule info valable). Pour celui qui a vraiment la flemme de se fabriquer les connecteurs et une petite boîte, un exemple de bonne facture chez Kanavano (j'ai pu tester plusieurs modèles donc je peux en parler et on a ça en Corse) : Soit cette série Ou cette série-là Pour un setup complet caméra refroidie/Asiair/résistance chauffante/monture, un modèle entre 30 et 40Ah suffit pour une nuit complète tranquille (la mienne fait 37Ah et tient 12 heures). - En 30Ah on a donc l'Eco-worthy à 150 euros auxquels on rajoute 30 euros de chargeur et 20 euros de connecteurs. Ce qui revient en gros à 200 euros. - La 40Ah (toujours en LiFePo4) de chez Kanavano fait 239 euros pour un truc complet avec chargeur, boîtier et connecteurs. Si je devais changer la mienne c'est ça que je prendrais aujourd'hui. - La même capacité chez Anker en Powerbank c'est 499 euros en promo avec 30% de réduc sinon c'est 699 euros ! (512Wh sous 12.8V ça fait pile 40Ah). - La mienne de 37Ah LiFePo4 en fabrication maison a dû me revenir à 180 euros compte-tenu du fait que j'ai dû acheter la soudeuse par points et un testeur pour charger/tester les accus.

Ce sont des influenceurs, je t'ai déjà dit ce que je pensais d'eux Et je connais très bien Trevor, il est devenu comme les autres malheureusement... Ils diraient que la merde ça sent bon si ça leur rapportait un peu de fric Cette batterie il l'a sûrement eue gratuitement ou avec une réduc énorme et un partenariat commercial, par conséquent comment peut-il en dire du mal ? Je ne cautionne que ce que je teste personnellement, Anker c'est pas pire ni mieux qu'autre chose, si on met 500 euros dans une batterie il est légitime d'en attendre du bon. En revanche j'ai plusieurs amis qui ont des ECO-Worthy et pour le (faible) prix ça marche vraiment bien et ça tient les specs annoncées.

150Wh sous 12.8V ça fait 11.7Ah. Ton setup doit consommer environ 3A avec la monture, donc ça te fait une autonomie de moins de 4h... Avec une BOX tu dois impérativement être en STATION MODE, donc en 2.4Ghz. C'est la BOX qui affecte une adresse IP à l'ASiair, donc il faut aller dans le setup de la BOX et valider l'ASiair.

Salut, si tu as lu mon tuto sur la règle des 3 sigma, tu trouveras dans ma signature un autre article sur les filtres. Dans le tuto je parle également du filtre L-Extrême qui alimente le fil par l'exemple. Si je ne dis pas de connerie, une TOA130 c'est F/7.7. Imager à F/7.7 avec un L-Extrême et des poses de 120s c'est laaaaaargement trop court. Et j'ai pas besoin des 3 sigma pour te dire ça Minimum 5 minutes de pose. A F/3.8 je pose déjà 3 minutes (sous bon ciel j'entends). Tu dois aussi monter le temps de pose pour le guidage et pour l'autofocus (entre 3 et 5s chez moi pour le guidage, 3s pour l'autofocus).

Je reviens sur cette anecdote qui m'a servi d'exemple lors de cette formation à la méthode des "5 pourquoi", c'est assez drôle et tout à fait à propos pour nous autres astronomes Lors de cette formation l'animateur prend un exemple concret de l'application de cette méthode : - Ca se passe à Poissy, en plein conseil municipal. Le maire annonce l'ordre du jour et attaque le premier sujet... - "Voilà, nous avons un soucis, le conseiller en charge du budget m'annonce que nous avons une hausse des dépenses de voirie de 50% de plus que l'an dernier". "Monsieur le conseiller en charge des voiries, pourquoi ?" 1er pourquoi. - Le responsable de la voirie convoque son staff et le responsable du nettoyage répond "Parce que nous avons remarqué que les trottoirs étaient bien plus sales cette année que les années précédentes". Pourquoi ? 2ème pourquoi. - Le responsable du nettoyage appelle le chef de la brigade verte et lui demande ce qu'il a constaté. "Nous avons beaucoup plus de fientes sur les trottoirs que les années passées". Mais pourquoi ? 3ème pourquoi. - Le chef de la brigade verte fait analyser des échantillons de fientes auprès d'un labo extérieur. Retour du labo, ce sont des fientes de chauve-souris. "Mais pourquoi avons-nous plus de chauves-souris cette année ?" 4ème pourquoi. - Le chef de la brigade verte appelle cette fois une association spécialisée dans les chauves-souris et lui demande ce qui bien causer cette augmentation de leur population en ville. - L'association lui explique alors que les chauves-souris se nourrissent essentiellement d'insectes nocturnes et donc plus ils ont à manger plus ils font des crottes. Mais pourquoi la population d'insectes nocturnes a augmenté ? 5ème pourquoi. - Le chef de la brigade verte remonte ça au responsable du nettoyage qui remonte ça au responsable de la voirie qui remonte ça au conseil municipal suivant. - C'est alors que le conseiller responsable de l'éclairage public comprend le problème et annonce "Mais Monsieur le Maire, rappelez-vous que nous avons fait changer tous les lampadaires au sodium par des LEDS l'an dernier, et les LEDS ça éclaire beaucoup plus". Elle m'a bien fait rire celle là et elle mériterait qu'on la remonte à l'ANPCEN

Pas vraiment parce que la courbe ne suit pas le 0 mais se décale légèrement dans le temps, donc c'est la moyenne des différents pics qui compte. C'est à ça que sert le second graphe, il te donne toutes les harmoniques des défauts de guidage. Ton EP est donc de + ou - 2.5" sur un tour de vis de 10 minutes (600s). La durée est pile la moitié de celle de la vis sans fin, il y a donc là un indice : un pignon de rapport 1/2 avant la vis sans fin, ou l'axe de la courroie si tu as une courroie. Tu vois qu'au fil du temps ton graphe descend puis remonte. Je n'ai pas forcément d'explication sinon la hauteur de visée au fur et à mesure de la nuit qui change. Je te rassure j'ai exactement la même chose sur mes 2 montures, et non ce n'est pas grave car c'est de la très longue période.

Ca dépend beaucoup du backlash de tes axes en fait.

Le SAV direct chez ZWO n'est pas pire que celui d'un revendeur FR. 2 exemples : - un ami à qui j'ai revendu une caméra a cassé le port USB. ZWO lui a renvoyé directement une carte gratuitement, délai 5 jours pour réception. - le câble RS232 de mon ASiair avait rendu l'âme. ZWO m'a renvoyé un câble neuf, toujours gratuitement, idem 5 jours pour réception. Pour un envoi sous garantie de la caméra directement en Chine, il faut soit attendre un bon de retour, ou payer une 50aine d'euros pour un envoi recommandé avec AR. A toi de voir si l'économie en vaut la chandelle.

J'ai aussi l'ASI174 mini sur mon setup APM130 (et la 290 mini sur le setup FSQ). Avec 3500 de focale tu es échantillonné à 0.34". Essaie de passer l'autoguidage en bin2 voire même en bin3 et monte ton temps de pose de guidage entre 3 et 5s pour voir si ça change quelque chose sur les résultats. Et pitié, ne met pas plus que 70 ou 80% en agressivité Le Minmo sur l'ASiair est fixe et paramétré à 0.10, toujours. Ca te donne une idée de mes paramètres (avec agressivité 75% en AD et 65 en DEC). Sinon essaie de te faire prêter un autre tube (tu as l'excellent club SAVOIE LACTEE pas loin, ils se feront un plaisir de t'aider, tu viens de ma part ils me connaissent bien, Gilbert ou Jean-Louis ) et recommence les réglages avec ce tube plus court. Comme ça tu pourras mettre (comme je continue de le penser) hors de cause la monture.

A 3m50 de focale et qui plus est dans un SC (avec la turbu interne de tube, les veines d'air, etc..), les étoiles ne sont plus que des gros speckles infâmes à 2" de FWHM, et c'est là que le bât blesse. PHD ne sait plus quoi prendre comme centroïde du coup et le tout part en sucette. Il faudrait presque faire des poses de 10s en guidage pour bien intégrer la turbu et avoir une étoile résultante qui ressemble à quelque chose de rond J'ai donné sur mon Intes (tube fermé lui aussi) à 1400 de focale déjà et la 290 mini, alors à 3500 j'ose même pas imaginer. Ah oué, trop loin et trop cher pour moi, un aller-retour c'est 450 euros pour mon camion (2 pleins et 150 balles de péage). L'an prochain dans la Drôme alors, mais c'est dans 11 mois, pas sûr que tu patientes jusque là

Suivi de Suivi de Rien que ça me fait dire que tu vas au-devant de problèmes futurs. Les Powerbank sont tout sauf adaptés à une utilisation correcte avec un Asiair. Leur capacité est généralement très faible (et la capacité annoncée trompeuse car donnée sous 3.7V et pas sous 12V). De plus 15A ça veut juste dire qu'il ne faut pas dépasser 15A de conso instantanée, soit parce qu'il y a un fusible 15A, soit parce que les câbles internes ne sont pas dimensionnés pour tenir plus que 15A (pour rappel on tolère 7A par mm2). Enfin, Suaoki c'est du très bas de gamme. Comme mentionné par @Phil49 au-dessus, dans le premier onglet de l'APP de l'ASiair (Wi-Fi) tu as les tensions qui s'affichent. Si la tension totale (pas celle aux bornes de chaque sortie 12V) est inférieure à 12.1V tu es quasi-certain d'avoir des problèmes ultérieurs. Je vais relater un soucis que j'ai eu dans la Drôme en août dernier, @Phil49 était justement présent cette semaine-là... Juste avant de partir pour la Drôme, ma batterie LiFePo4 "boîte-accus" est tombée par terre quand je l'ai sortie du placard, pas de très haut certes... Je n'y ai plus pensé par la suite. La batterie était chargée à bloc donc pendant 2 soirs tout s'est bien passé. Puis le 3ème soir, malgré les charges pendant la journée, j'ai commencé à avoir des soucis de perte de caméra et d'EAF juste au moment du retournement au méridien (et évidemment pendant que je dormais !). Ayant oublié chez moi un câble d'alim, j'avais bricolé un câble de secours avec 2 Y et j'ai donc mis ce soucis sur le compte des câbles. J'ai donc demandé à Philippe s'il avait un câble en rab et il m'en a prêté un. Malheureusement le soir d'après, même problème, et toujours au moment du retournement au méridien. Bizarre. Je regarde alors la tension de l'ASiair : 11.9V. Pas normal surtout après seulement 2 heures d'utilisation. Je me suis fait un petit "règle des 5 Pourquoi" qu'on m'avait appris au boulot (méthode japonaise qui consiste à poser au moins 5 fois "pourquoi" pour avoir la solution à un problème). - Pourquoi l'Asiair me déconnecte la caméra juste au moment du retournement ? => je pensais jusque là que c'était un câble qui bougeait pendant le retournement, se pourrait-il que ce soit à cause d'autre chose ? - Pourquoi la tension chute à 11.9V en seulement 2 heures, et pourquoi notamment elle chute à moins de 11.5V au moment du retournement ? => parce que la monture est en goto à ce moment-là et consomme plus qu'en guidage. - Pourquoi la tension chute quand la monture est en goto ? => parce que la batterie est certainement déchargée. - Pourquoi la batterie est déjà déchargée au bout de 2 heures d'utilisation alors qu'elle tient habituellement 12 heures ? => parce que le chargeur est HS ou parce qu'un des accus ne charge plus. - Pourquoi la charge ne tient pas ? => démontage de la batterie et constat que 2 plaques de nickel se sont dessoudées sous le choc lorsque la batterie est tombée, ce qui fait 2 blocs d'accus en moins sur les 6 blocs au total. Après avoir ressoudé les accus, puis remis en charge, le soir suivant n'a posé aucun problème lors du retournement ni les autres soirs. Problem solved, merci à Philippe pour le prêt du câble mais sur ce coup-là le coupable était bien la batterie. Tout ça pour dire que dans la plupart des soucis rencontrés sur l'ASiair, une alim ou une batterie trop faible est très souvent la cause de dysfonctionnement parfois aléatoires (perte de la caméra principale, perte de l'EAF, etc..). J'ai eu le même soucis en Corse à cause d'une alim 12V/10A chinoise achetée chez Amazon pour l'occasion, elle ne tenait pas l'ASiair et la monture AM5 en goto en même temps, heureusement que j'avais prévu une autre alim de secours que j'ai utilisée uniquement pour alimenter l'AM5 La seconde cause de chute de tension c'est des câbles mal dimensionnés, notamment les câbles d'alim. Ne pas hésiter à acheter des câbles avec une grosse section. Braf, @gouena donne-nous la référence de ton Powerbank, on te dira s'il est adapté ou pas. De toutes façons, en montant une résistance chauffante et la monture, ton Powerbank doit déjà s'écrouler.

Je rebondis là-dessus, ça veut donc dire que sans autoguidage ta monture est capable de te donner des étoiles rondes à plus de 2 mètres de focale pendant plus de 30s alors ? Dans ce cas, ta monture n'est en rien responsable de tes échecs, il faut chercher ailleurs...

En Fastar alors, parce qu'à F/10 faut avoir la foi pour faire de la pose courte Et en Fastar tu retombes à 700 de focale... Avec mon Intes j'ai aussi fait du live stacking avec l'ASair, mais à F/8 et pas avec des poses de 1s non plus. Entre 5 et 10s de pose sur des objets à brillance surfacique forte, ça passe. En-dessous de 3s, trop de bruit, de la trame etc... Je crois que tu te méprends, j'ai eu plein de télescopes, et si la production n'était pas en stand-by (en europe) j'aurais aujourd'hui mon Mewlon 250 (pour le planétaire mais aussi pour le CP sur petits objets). Mais voilà Taka en a décidé autrement. Un bon Newton bien construit et bien géré ça fait aussi bien qu'un réfracteur. C'est juste qu'un réfracteur c'est tellement simple à utiliser en CP Je te fiche mon billet que si tu te fais prêter un instrument de plus courte focale et que tu le montes sur ta Titan, tu vas retrouver les courbes de guidage que tu désires. Guider à 3500 de focale, c'est complètement contre-productif. Tu as des étoiles énormes, avec des speckles pas possible à 2" de FWHM, à mon sens impossible à guider dans de bonnes conditions. Là je pars en Corse à nouveau lundi pour 15 jours mais à mon retour si tu le souhaites et si t'es pas trop loin, invite-moi dans ton jardin un WE (une place pour mon Van et c'est réglé !) et on verra ce qu'il est possible de faire avec ta monture, ton site et un tube plus adapté. Mais je n'en démords pas, ne vend pas ta monture tout de suite, tu risques de le regretter... Un C14 c'est très bien pour du planétaire, mais pour du CP et surtout au foyer, il faut savoir raison garder

Pas plus tard que début août il y en avait une à 4000 euros, modèle TOA130F avec la grosse crémaillère, une énorme affaire, en plus connaissant un peu le vendeur il en avait pris grand soin. Si j'avais pas déjà mon APM j'aurais craqué, d'autant plus qu'elle est restée en vente pendant plusieurs jours sans trouver preneur. Sans aller sur du Taka, à 2000-2500 euros on trouve de très bons réfracteurs de 120-130 chez Altair par exemple (livrés avec bulletin de contrôle). Pour ce prix-là on trouve de très bons Newton 200/800 qui feront un excellent boulot.

Pour illustrer mon propos j'ai pris une des images de Serge sur son site (où l'on voit des étoiles bien rondes) et je me suis amusé à la comparer à une des miennes avec la 130 (à Guéret en mars dernier avec un seeing à 1.8") : C14 : APM130 : Qu'est-ce qu'on constate ? - la résolution est sensiblement la même, en tout cas ici on ne gagne aucun pallier de résolution en passant à 350mm de diamètre contre 130mm ; - les étoiles sont bien plus fines à la 130 (alors que ça devrait être le contraire, diamètre => PSF), preuve que l'image au C14 a subi une forte dégradation très certainement à cause de la turbu vu que les étoiles sont rondes ; - la magnitude limite est là aussi sensiblement la même avec peut-être avantage au C14 (celle à la 130 n'a que 1h30 de pose). Ceci illustre bien mon propos. Serge que penses-tu gagner en dépensant 8k euros dans une (soit-disant) meilleure monture que ton actuelle Titan ? Avec la moitié de cette somme (voire moins) tu peux trouver un excellent tube mieux adapté au CP que le C14, par exemple un très bon 250 Newton à F/4 avec miroir superpoli et un bon correcteur, ou un bon réfracteur d'occasion (une TOA130 ça se trouve à 4 ou 5000 euros). Je suis pas certain que mes arguments auront un écho (un ingénieur ça peut être très tétu ) mais parfois il faut raisonner avec autre chose que des graphes et des chiffres

Non, en revanche il y a régulièrement des promos chez ZWO avec souvent 200 dollars de réduction. Il faut guetter...

Vouloir absolument faire du bin1 avec des pixels de 3.76µ et 3.5 mètres de focale, c'est à mon sens très utopique (imagine que la focale du T1m de Calern est de 3 mètres !!!), quelque soit la monture que tu vas monter sous le C14. @christiand travaille à 2800 de focale (C11) avec des pîxels de 6.8µ (presque le double) et c'est la limite très haute de ce qu'il est possible de faire en amateur, avec un bon seeing et plus de 30 ans d'expérience derrière lui Avant toute chose il faudrait peut-être mesurer le seeing moyen de ton site, parce que ça c'est le frein numéro 1. Si ton seeing est mauvais tu n'auras pas d'autre choix que d'être nomade (comme moi) et dans ce cas les problématiques changent complètement (le poids notamment). Ou alors te contenter du seeing de ton poste fixe et dans ce cas t'adapter à ce seeing. Le site où je vais imager dans le Vexin (75 bornes de chez moi) est à 1.7" environ. Quand je suis parti en mars dernier une semaine dans les monts de Guéret j'ai eu 1.8" les meilleurs soirs, idem dans la Drôme en août. Mais maintenant je n'image plus qu'au zénith ou très proche. Je rappelle qu'un seeing de 1.5" ça limite la résolution à un instrument de 80mm de diamètre Du coup quand je vois le graphe de ta monture, je me dis "mais pourquoi vouloir changer ?". J'ai eu la réponse dans une de tes phrases : C'est la déformation du métier, on veut toujours tout comprendre (j'étais ingé CNAM mais je me suis bien soigné avec le temps ).

J'y suis allé l'an dernier et c'était toujours lui qui était aux commandes. Il y a effectivement un autre gars qui tient la boutique, mais Franck reste le patron.

Salut, le meilleur moyen de t'en assurer c'est de trouver un vrai câble EQMod et de faire l'essai. 2 solutions : - tu lances un appel pour qu'un astram pas trop loin de chez toi t'en prêtes un - tu en achètes un chez l'Astronome à Lorient, tu le testes et tu leur renvoies pour remboursement

Oublie la 183 couleur. La 183 mono est une bonne caméra (certes avec ampglow) mais le modèle couleur n'est pas assez sensible. Et entre la 294 et la 2600 je n'hésite pas un instant : 2600. Pour les mêmes raisons que celles invoquées plus haut. Si tu as déjà un Asiair alors la 2600 de chez ZWO, achetée directement chez ZWO, c'est autour de 1800 euros avec la douane/TVA. Sinon il y a actuellement des modèles de seconde main en vente pas trop cher : https://astronomy-imaging-camera.com/product/used-asi2600mm-pro-mono/ Et garantis un an.

Si je regarde le prix neuf d'une Titan aujourd'hui c'est autour de 8000 euros et toi tu as en plus la VSF de chez Ovision. Selon son état et son âge, tu prends entre 50 et 70% du prix neuf. Juste une question : et si tu appelais Valbousquet pour qu'il te la règle aux petits oignons ? C'est pas Malik qui en a (ou a eu) une ?

Une question : sur ton actuelle monture, est-ce que tu as le PEC intégré ? Il existe des logiciels de PEC qui peuvent fonctionner en même temps que l'autoguidage. L'un n'empêche pas l'autre. Le PEC est un outil redoutable à condition là encore que l'EP ne soit pas trop chaotique. Concernant l'EQ8 Renishaw, il faut vérifier si tu peux faire un dithering dessus sans guidage. Les 10Micron ont cette possibilité. Maintenant j'ai un ami qui a une GM2000 qu'il utilise avec un C11 et un BRC250, et un autre qui a une GM1000 et une Esprit120. Comme ils sont nomades tous les 2, ils ne font jamais le modèle de pointage qui leur prend trop de temps, et du coup ils utilisent leur monture avec un bête autoguidage Ce genre de monture est bien uniquement pour du poste fixe en fait.

Pourrais-tu nous poster ton log de guidage sur cette session ? Parce que là c'est une copie d'écran d'un instantané, pas la moyenne d'une session. Ah très bien ça

Clic droit dans le graphe de PHD2 Log Viewer puis on prend cette option qui retire les corrections de l'autoguidage :