krotdebouk

Non, ce n'est pas le principe. Ca se fait en trois étapes : Faire tourner la monture sur l'axe AD en repérant 3 fois la position de la même étoile > ça donne l'endroit où pointe l'axe AD (le point rouge sur première la photo) Le logiciel intègre un modèle d'étoiles autour de la Polaire avec la localisation du pôle nord celeste (la petite croix bleue de la deuxième photo) Puis on aligne en live l'axe AD sur le PNC en agissant sur les vis de réglage de la monture. https://www.theastrogazer.com/home/2018/7/10/qhy-pole-master-routine J'ai comparé l'alignement au Polemaster avec celui de NINA et oui, NINA est plus précis. Mais j'ai aussi comparé le résultat du guidage avec les deux méthodes d'alignement et là non, celui fait avec NINA n'est pas meilleur que celui fait au Polemaster. D'ailleurs, est-ce qu'il est nécessaire de faire un alignement hyper précis quand on guide ? Edit : pour moi le point fort de la méthode de NINA et autres, c'est de pouvoir faire une MES sans voir la Polaire.

Elle est jolie !

Le plugin de NINA fonctionne par astrométrie. Avec 2800 mm de focale à F/10 et avec un petit capteur pour du planétaire/lunaire, j'ai une étoile dans le champ ce qui est nettement insuffisant pour l'astrométrie.. En tous cas je n'y suis pas encore parvenu ! Par contre oui, avec ma 80/400 et un capteur au format APS-C ça va pas mal.

Un générateur automatique de tilt..

Tu essayeras avec un C11 juste pour voir

Et avec quel diamètre ?

Tu peux pas te tromper, le 12V est à gauche. Et ça se raccorde sur le câble qui est fourni. Par contre il te faut la bonne prise sur le boitier de régul..

http://www.astrosurf.com/topic/137568-deux-transits-solaires-diss-une-nouvelle-lunette-et-une-surprise/ https://www.teleskop-express.de/shop/product_info.php/language/en/info/p11448_CFF-Telescopes-230mm-f-7-APO-Triplet-Apo-Refraktor-3-5--Feather-Touch-Focuser.html Si tu es bricoleur : http://jp-brahic.chez-alice.fr/lunette_230mm.htm Chez Lunt pour du solaire : https://luntsolarsystems.com/product-category/universal-and-solar-telescopes/dedicated-solar-lunt-telescopes/305mm-h-alpha-solar-telescopes/

Il y a deux câbles courts qui sortent de l'anneaux, un pour le 12V et l'autre pour le boitier de régul Celestron qui est certainement très bien mais à 409€ seulement (clic).. Tout ce que j'ai eu de fourni est là Le manuel de l'anneau est ici : https://manuals.plus/fr/celestron/94050-dew-heater-ring-manual/amp

Je n'ai pas monté une résistance chauffante sur mon C11 mais un anneau chauffant. Les quelques fois où j'ai pu l'utiliser sans ajouter de pare buée, impeccable. Faut pas mettre la puissance de chauffe à fond, je la règle avec un régulateur de tension de ce type. Celui du C8 est ici : https://laclefdesetoiles.com/accessoires-electriques-electroniques/8313-anneau-chauffant-celestron-pour-telescope-sc-8.html Je m'étais fourni là pour des raisons de dispo : https://www.picstop.co.uk/all-telescope-accessories/celestron-dew-heater-ring-8.html

Ah mince, je pensais que ça tiendrait filament imprimé dans ce sens là d'autant plus que mes pignons n'étaient pas serrés à mort. Aucune idée pour le filament à employer.. Je viens de voir plein d'extracteurs sur le site de l'ami-ali dont celui-ci à 7.37€ FDP compris, livré le 03/05 : https://fr.aliexpress.com/item/1005003250872143.html Les pignons de mon HEQ5 font 9mm de diamètre pour 5mm de hauteur

@cezanne @sebseacteam @Fifi1957 @shibon Merci pour vos commentaires très sympas! Samuel, merci pour ta remarque sur le fdc irrégulier. C'est un petit problème que je rencontre avec cette 294MC et j'avais complètement oublié GraXpert qui est l'algo utilisé par Siril.. Au cas où, GraXpert permet de sauvegarder l'image traitée en .xisf.

Après les mosaïques au Sol'ex sur le post du soleil voilà le traitement Pix sur un téléphone portable.. Elle est chouette, ça m'a donné envie de m'y frotter aussi !

Ben oui, ça serait beaucoup trop simple autrement Bravo pour tes images !

Merci aux likers et à @nico1038 pour tes conseils, les deux process lui vont bien !

Bonjour à tous ! J'ai eu droit à un peu de ciel la nuit dernière mais avec la Lune et du vent. J'ai été un peu large en gardant 4h30 de brutes de 60" pour avoir un RSB acceptable, ça se voit un peu sur les étoiles.. Tant pis ! Image prise avec une ASI294MC + Astronomik L3 sur un RC8 et son réducteur CCDT67 pour 1090 mm de focale résultante (F/5.45, 0.87"/pix). NINA + full Pixinsight. Version suite aux très judicieuses remarques, merci La première version

Sympa cette bulle et merci Seb pour l'info Foraxx

Je ne partage pas vraiment le truc... Quel intérêt de faire une calibration des couleurs si c'est pour enlever le vert ensuite avec SCNR ? Je ne connais pas Siril mais sous Pix, SCNR a un curseur pour doser le retrait du vert (ou R ou B d'ailleurs) ainsi qu'une méthode de protection. On utilise quoi comme paramètres ? Le process PhotometricColorCalibration (PCC) est un peu obsolète et remplacé par SpectrophotometricColorCalibration (SPCC). Pour fonctionner correctement il faut télécharger les fichier Gaia DR3/SP sur le site de Pix (https://pixinsight.com/dist/browser.php). Il s'applique sur une image linéaire uniquement. La doc du process est assez claire mais un peu longue : https://pixinsight.com/doc/docs/SPCC/SPCC.html mais le tuto de JB Aurousx est pas mal (SPCC à 47:46) : L'avantage de SPCC est qu'il peut prendre en compte le capteur utilisé si connu ainsi que les bandes passantes des filtres ou de la matrice de Bayer. Là c'est pour ma 294MC, le capteur n'est pas connu et donc le plus proche est Ideal QE curve. Comme c'est un capteur Sony, la matrice de Bayer est celle qui est renseignée pour Red, Green et Blue filter. J'avais trouvé ces infos dans la doc du process, sur le forum Pix et sur CN. Cette M51 est faite comme ça avec la saturation réhaussée.

Je sais que je dois rentrer de 10 pas moteur par baisse de 1°C du tube pour conserver une bonne MAP, ça s'appelait la MAP par compensation de température dans Astro Photography Tool (APT). Il fallait donc savoir comment se comportait le setup mais maintenant l'autofocus de NINA gère parfaitement l'affaire. Supposons une image brute faite à 10°C, moteur Pegasus au pas 5000. Le lendemain à 19°C ambiant chez moi (Ecowatt oblige), j'ai +90 pas pas à ressortir pour avoir une MAP supposée bonne (9° d'écart x 10 pas/deg) donc je calais le moteur à 5090 pas. L'hiver avec un tube à -3 et avant Ecowatt, ça faisait quelques centaines de pas.. Je te présente ma monture L'alim électrique et un hub USB sont dessous depuis plus de 3 ans sans le début du commencement d'un point de rouille. D'ailleurs c'est pas Telegismoz 360 mais 365 (jours par an). C''est pas donné mais ça reste moins cher qu'un abri que je ne pouvais de toutes manières pas faire sans l'accord de ma copro !

Le master flat sert à corriger les défauts d'illumination, vignettage et poussières. Une poussière qui bouge, une orientation qui change et c'est terminé pour le master flat. On se fiche un peu de la température du flat, les pixels déviants qu'on voit sur un dark seront écrasés par la luminosité du master flat. C'est pas une raison pour les faire dans une étuve... Une fois que le master flat est créé, sa température n'intervient pas dans la calibration des brutes et donc une banque de flats et à différentes températures ne sert à rien. De même, on n'est pas obligé de les faire au même gain que les brutes. Mais tu peux tester de conserver un master flat pour traiter plusieurs séries d'images faites sur plusieurs sessions si tu n'as rien bougé. Mes instruments passent de l'intérieur à la monture qui vit dehors la plupart du temps sous une bâche Telegizmos 360 (facilement 4 mètres de trajet) plusieurs fois sans que je refasse mes flats. Je prétraite en général dans la foulée, si il y a un loup à cause des flats, j'irai en refaire une série mais c'est jamais arrivé que c'est arrivé et ça depuis 3 ans. Je ne pense pas que ceux qui sont en fixe refont des flats à chaque session. Si ta caméra a une sonde de température, c'est celle là qu'il faut prendre en compte pour tes darks. Celle intégrée du Pegasus Cube te donne la température extérieure. C'est celle là qui me servait avant pour redéfinir le réglage du focus après coup pour mes flats, manip que je ne fais plus.

Je distinguerai deux cas, le setup ne bouge pas ou quasiment pas, tu as une RAF qui assure le reproductibilité de la position du filtre devant le capteur et dans ce cas là (le mien), les flats en début de nuit, au milieu, à la fin, l'après-midi ou le surlendemain, le principal est qu'ils aient une MAP correcte sur le filtre utilisé lors de la capture Par contre si tu trimballes le setup ou que tes filtres sont dans un tiroir à filtre, je pense qu'il faut les faire lors de l'acquisition, au début, au milieu ou à la fin, ça ne change rien. A une époque, j'appliquais une correction fonction de la température pour la MAP de mes flats. Je savais qu'il fallait que je rentre de 10 pas moteur par baisse de 1°C de ma lunette : Valeur de la température d'une brute + nombre de pas du moteur de MAP, température au moment des flats > règle de 3 = nombre de pas pour les flats. Puis un jour j'ai oublié de le faire et je me suis aperçu finalement que ça ne changeait rien J'avais lu qu'une banque de dark par paliers de 5°C était souhaitable pour un imageur non refroidi. Si la baisse de température en cours de nuit est supérieure à ces 5°C, c'est peut être de bien de faire deux lots juste pour le prétraitement de cette étape. En tous cas, sur la technique des poses courtes, il est recommandé de faire une série de darks toutes les heures, ça rejoint un peu cette idée. Par contre, je ne commencerai pas la séance par prendre les darks, je préférerai le faire après quelques poses pour que le capteur ait pris sa température de fonctionnement ou alors je jette les 2 ou 3 premiers darks.

En complément

Moi aussi. J'ai vendue cette HEQ5 pour y revenir finalement.. Comme je ne savais pas que la pince avait évolué, j'avais commandé celle de Primalucelab en même temps que la monture. Pas donnée mais je préférais assurer la bonne tenue de ce que je fixe sur cette monture.

Celle qui permettait de poinçonner les queues d'aronde ?

Elle est bien plus mieux cette v2 !